Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

woodek

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    64

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez woodek

  1. woodek
    Ja cały czas zaglądam, w nadziei że ktoś pochwali się zdjęciami swojego domku andi 11 jak wyszedł sufit przy tym stopie? Słyszałem że nie trzeba tynkować, tylko sama gładź?
  2. woodek
    Kształt podobny jak u mnie Jaką masz glebę? piaszczystą czy bardziej gliniastą? Jeśli piach to mogą być bloczki, ale jeśli ziemia jest ciężka to lepiej zrobić słupy fundamentowe, żeby nie powysadzało po ziemie. ad1 - lepiej krata, konstrukcja będzie sztywniejsza ad2 - ja bym zrobił co 1x1metr i krata ad3 - ja kupiłem w sklepie listewkę 5x30x1000mm, pociąłem na kawałki i robiła jako dystanse ad4 - a nie zostało ci papy albo izolacji poziomej pvc z budowy? po co pchać się w koszta. U mnie legar się w powietrzu, więc nie styka się z betonem.
  3. woodek
    compi jakieś 45m2 St@nley dzięki. Byłem pierwszy na podkarpaciu (przynajmniej tak twierdził przedstawiciel greinplasta), który to kupował, więc dali rabat i materiał (grunt pod akryl, klej akrylowy, panele, podkład i właściwy lakier) wyszło 90zł/m2. Za robociznę płaciłem 60zł/m2 (a w miejscach gdzie był tynk 28zł, więc te 60zł zawiera również klejenie styropianu i zaciąganie siatką). Oglądałem jeszcze inne imitacje na bazie styropianu, ale wyglądały gorzej, szczególnie z bliska.
  4. woodek
    Poprawiłem załącznik. Cena to: - drewno - 5500zł - beton b20 - 250zł - wkręty 500zł - bloczki betonowe - 50zł - kamyki - 1000zł - olej - 400zł - kątowniki, kotwy, blaszki, agro-włóknina etc. ~ 400zł - wypożyczenie wiertnicy - 65zł - zbrojenie - 300zł + pozostałości po budowie - szalunki - deski pozostałe z budowy - pierdoły o których zapomniałem - ? zł - własna robocizna - bezcenne
  5. woodek
    Suomi dzięki. Tak na szybko nabazgrałem jak ten stopień wygląda. Czyli pierwsza deska stopnia wspiera się w 2ch punktach na kontrlegarze i na pionowej desce (podstopnica czy jak to tam się po fachowemu nazywa) a druga tylko na kontrlegarze. Na etapie robienia stop musisz pamiętać aby legar wychodzi w stronę stopnia jakieś 8-10cm, abyś mógł do niego przymocować legar od stopni. Mój taras ma szerokość 2,40m + stopień 0,30m.
  6. woodek
    Podstawy betonowe, spalinową otwornica (fi 25cm) wierciliśmy otwory (ok 90-100cm), stemplem ubijałem dno otworu aby było płaskiem w to zbrojenie (po 4 druty fi 8 lub 10, i strzemiona z fi6 - pozostałości po budowie). Na przyczepce przywoziłem beton b20 bez wody, w taczkach dolewałem wody i zalewałem. A na drugi dzień zrobiliśmy szalunki, wypoziomowaliśmy i zalaliśmy powyżej poziomu ziemi (czyli to co widać na zdjęciach). My szalowaliśmy deskami, ale jak masz zalane do poziomu ziemi to możesz dać powyżej szalunek z rur kanalizacyjnych. Stopień (faktycznie zapomniałem zrobić zdjęć) z legarów pociąłem kawałki tak żeby dwie deski się zmieściły i żeby około 10cm weszły pod legary tarasu (to było coś koło 38-40cm). U mnie legary i kontrlegary miały w sumie 16cm (i taką wysokość stopnia chciałem mieć), więc te legary pod stopień mocowałem właśnie do nich dając po prawej i lewej takie blaszki z otworami (chyba 8x20cm). Pod legary od stopni sypałem kliniec, ubijałem i kładłem bloczek betonowy. Następnie legary od stopnia połączyłem też tymi samymi belkami z których są legary, tak aby obie deski na stopniu się na nim opierały. Na allegro są takie podkładki dystansowe, każdy kolor to inna grubość, tym poziomowałem stopień, wbijając miedzy bloczek a legar. Na elewacji mam system imitacji drewna firmy Greinplast, są to panele akrylowe na siatce, które się przykleja i maluje. Na stronie producenta prawie nic o tym nie ma. Ale w sklepach budowlanych popytaj o próbnik. Jest kilka rodzajów desek, bali i kilka kolorów. A tynk to greinplast kolor 0120 (najjaśniejszy szary jaki był). Pozdrawiam
  7. woodek
    [ATTACH=CONFIG]266868[/ATTACH] Dodałem do albumu (link w podpisie) zdjęcia z budowy tarasu. Jeszcze nie skończony, bo deszcz przerwał mi olejowanie, no i ziemi trzeba jeszcze trochę nawieźć. Pozdrawiam
  8. woodek
    _artur_ zastanowiłbym się czy mieszać stopy z bloczkami, musisz sprawdzić jaki masz grunt, jeśli lessowy czy gliniasty to może po ziemie powysadzać, i tam gdzie będziesz miał bloczki taras może się podnieść albo obniżyć. Spadek wydaje się być ok. Co do łączenia sosny z modrzewiem to proponowałbym tego uniknąć. Drewno powinno mieć podobną gęstość, aby wszystko razem ładnie pracowało. U mnie deski nachodzą na parapet od okien balkonowych, wiec taras jest jakieś 2-3cm wyżej niż poziom podłogi w domu. Co ile masz te stopy/silikaty że chcesz od razu na legary kłaść deskę, bez kontrlegarów? Yacky jeśli chcesz sprawidzić co to znaczy że sosna jest miękka kup kawałek deski i daj żonie żeby pochodziła w szpilkach, upuść nóż czy inne rzeczy które mogą atakować twój przyszły taras i sam sobie odpowiesz czy jest za miękka czy wystarczająca Kompozytu nie polecam odbarwia się od słońca i nic z tym nie zrobisz. Płytki na tarasie są gorące jak jest niezakryty, więc jak korzystać z takiego tarasu w lecie? Chyba najbardziej budżetowy i trwały taras to modrzew (polski czy nie polski, nie ma znaczenia, i tak nie rozpoznasz jaki to modrzew, a sprzedawcy często sprzedają krajowy pod nazwą skandynawski). Jeśli chcesz taras bezstopniowy to proponuję usunąć ziemię pod taras, jakieś 30cm, wylać stopy, zrobić drenaż, zasypać to kamieniem, wokół tarasu ułożyć obwódkę np z granitu i będziesz miał taras na równi z gruntem.
  9. woodek
    Hej Zmian dokonujemy na etapie adaptacji projektu, czyli u swojego projektanta. Pozdr
  10. woodek
    Witam Mam pytanie o wkręty. W tym temacie polecali kiedyś wkręty firmy Domax (chyba takie http://sklep.konstrukcjedrewniane.com.pl/sklep/szczegoly/5-x-60-mm-wkret-ciesielski-z-lbem-stozkowym-do-drewna-domax-dmx-156#). Czy mógłby ktoś kto takie montował, pokazać zdjęcie jak to wygląda po zamontowaniu. Albo może ktoś ma pomysł na inne wkręty tańsze od spaxa? Ja rozważam jeszcze takie: http://allegro.pl/wkrety-tarasowe-essve-4-8x55-torx-250szt-za59-99zl-i4275283669.html http://allegro.pl/deski-tarasowe-wkrety-do-drewna-pfs-4-5-x-50-mm-i4208808715.html http://allegro.pl/wkrety-do-drewna-5-0x50-torx-200-sztuk-bit-olowek-i4201964030.html
  11. woodek
    hej Trochę ciężko coś powiedzieć bo nie ma wymiarów na rzutach. Możesz podać screen z geoportalu twojej działki? Bo może uda się coś wykombinować, albo polecić inny projekt. Np. nie wiem ile metrów od granicy do garażu macie zostawione i ile wymaga wasz plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ta odległość mogła by być minimalna, to ja bym proponował nie skracać domu a przybliżyć się na ile można do tej granicy i nie zostawiać miejsca między brama a garażem na auta, tylko można by z bramy wjeżdżać do garażu, a dom byłby dłuższy.
  12. woodek
    Hej Ciekawie rozplanowaliście sobie poddasze. Kurzu w danym pomieszczeniu czy to podłogówka czy kaloryfery jest tyle samo Bo to nie one odpowiadają za jego produkcję. Jedyna różnica jest taka, że temperatura podłogówki nie jest w stanie unieść kurzu. Więc we wdychanym powietrzu jest mniej kurzu, a na podłodze więcej. Ale to teoria. Ja nie widzę większej różnicy w porównaniu z mieszkaniem w bloku. Może za krótko mieszkam. Co do wydajności podłogówki w bardzo niskich temperaturach to bajki. Dużo czytałem i rozmawiałem z ludzmi przed tym etapem budowy. Teoretycznie mogło by się tak stać tylko w jednym przypadku dziś mamy temp. +20 jutro -30. Ale w takim przypadku zwykłe grzejniki w domu z ceramiki albo silikatów też nie dadzą rady, bo w pierwszej kolejności energia pójdzie w ściany. A przy podłogówce, mimo że jej temperatura zasilania jest niższa, to przy dużo większej powierzchni jej oddawania nie powinno być problemów. Dodatkowo gdy stopy odczuwają ciepło, to temperatura w danym pomieszczeniu moze być niższa, a człowiekowi nie będzie zimno. Dzisiaj buduje się ciepłe ściany, dobrze ociepla poddasze, daje więcej styropianu w podłogę, okna są coraz cieplejsze. Więc ten mit moze dotyczyć starego budownictwa. Ja mam ściany z BK 24cm, na to 15cm grafitowego styro 0,032 W/mK, 20cm styropianu w podłodze, na dachu 25cm wełny 0,032 W/mK, okna vetrex profil veka 90 i pakiet szybowy U=0.5, więc u mnie nic prócz podłóg nie akumuluje ciepła. A najwięcej ciepłą ucieka przez okna dachowe, ale podczas zimy nie zauważyłem żeby w pomieszczeniach z tymi oknami było zimniej, albo żeby sterownik częściej włączał tam podłogówkę. Do tego duże okna na dole które mamy na południe, w dzień podgrzewają salon, jadalnie i kuchnię o 2-3 stopnie. WM z reku zapobiega temu żeby do domu wpadało powietrze o takiej temperaturze jak na zewnątrz. Pozdr
  13. woodek
    Hej Fajnie widzieć kolejnego denverka Co do ogrzewania, to my mamy w całym domu podłogówkę. Dlaczego? - nastawieni byliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym, wiec musielibyśmy mieć większe powierzchnie kaloryferów niż przy zwykłym gazowym. - kaloryfery sprawiają że pomieszczenia są mniej ustawne. - nie lubimy gdy w jednym pomieszczeniu przy kaloryferze jest gorąco, i im dalej od niego jest zimniej. - podłogówką lepiej się steruje (czujnik i regulator temperatury w każdym pomieszczeniu) ponieważ w całym pomieszczeniu panuje taka sama temperatura. - nie trzeba tego czyścić jak zwykłych kaloryferów czy kanałówek. - duża ilość okien balkonowych (zazwyczaj pod oknami się montuje kaloryfery). Tylko że u nas jest beton komórkowy, który nie akumuluje ciepła, przy ceramice jest odwrotnie i trzeba by wziąć to pod uwagę przy wyborze ogrzewania. Jak rozwiązaliście schody i pomieszczenia na dole (salon, jadalnia, kuchnia), możesz pokazać zdjecia. Pozdrawiam
  14. woodek
    Dzięki Czekam z niecierpliwością na pierwsze zdjęcia. Ciekawie będzie oglądać zdjęcia z budowy domu, który się już ma, zazwyczaj jest odwrotnie.
  15. woodek
    Dodałem zdjęcia wnętrza na picasie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zmianami w projekcie jakie wprowadziłem, to można już zobaczyć prawie finalny efekt
  16. woodek
    ciężko będzie, tymbardziej że masz okna po obu stronach więc odległość od granicy to 4m, a projekt ma 12,41m, co daje łacznie 20,41m, nawet gdybyś na ścianie pólnocnej zlikwidowała okna to jest 19,41m. Teoretycznie to mozliwe, bo można jeszcze ociepleniem zmniejszyć szerokość. Moim zdaniem ten projekt jest na działkę bardzie w kwadracie, gdzie z salonu wychodząc na taras z obu stron jest więcej miejsca do granicy i patrzymy na nasz ogród, a nie na płot, czy dom sąsiada. U mnie jest tak: Widze że dorobiłaś kolejne pomieszczenia za garażem, już na tym etapie planuj koszty. Stropodach się ci sporo powiekszył, a to są koszty, i to nie małe. Nie chodzi mi obeton, stal, czy inne materiały budowlane, ale o izolację i hydroizolację. My już prawie się wykańczamy, zostały jeszcze gniazdka, listwy przypodłogowe i pare ścian do malowania. Na chwilę obecną mogę powiedzieć że dobrymi rozwiązaniami było: - likwidacja ścianki między jadalnią i salonem - zamiana ścianki wzdłuż schodów na rzecz 2ch słupów - przeniesienie schodów na drugą ścianę, odwócenie ich biegu i wydłuzenie biegu o 1m - połączenie 2ch łazienek na górze - likwidacja garderób w 2ch pokojach na górze, pokoje są większe, a obliczając to w tych garderobach nie zmieściło by się więcej niż w szafie, która zajmie miej miejsca i będzie tańsza - poszerzenie balkonu przy sypialni do 2ch metrów, na dole powstał spory zadaszony taras, a na górze balkon na którym 2 leżaki i stolik się zmieszą bez problemu Tak sobie teraz czasem myślę że z sypialni na balkon przydało by się okno przesuwne o szerokości około 3m, ale wizualnie nie zgrywało by się z oknami w salonie.
  17. woodek
    Hej Szukam ekipy od hydroizolacji z okolic Tarnobrzega (podkarpackie). Chodzi o zrobienie izolacji dachu nad garażem, gdzie jest taras. Łukasz tel. 665030183
  18. woodek
    Ja szukałem, szukałem i zdecydowałem się na podbitkę w kolorze 'złoty orzech' firmy asko. Zdjęcia jak to wyszło mozna zobaczyć u mnie w podpisie.
  19. woodek
    U mnie w stopce są zdjęcia dachówki Creaton Domino. Szukałem wg ceny, ale albo odcien się nam nie podobał, albo dostepna za pół roku. Przypomniało mi się jak kupowałem kiedyś w pewnej firmie panele. Pan zapytał mnie czy z montażem czy bez. odpowiedziałem że bez. A on że z montażem będzie taniej, a i tak sam mogę sobie je ułożyć. Chodziło o VAT. Więc znalazłem firmę która sprzedaje dachówki na 8%, zrezygnowałem z dachówk krańcowych na rzecz blachy (od początku zresztą się nad tym zastanawialiśmy, bo krawędz dachu wygląda nowocześniej) i wybraliśmy Creatona. Pozdr
  20. woodek
    Hej Zdjęcia co prawda jeszcze nie zamieszkanego masz w moim podpisie. Co do instalacji to: - elektryke robiłem sam, a materiał mnie wyszedł 5 tyś zł - hydraulika, kanalizacja, ogrzewanie - robocicna 4 400 zł, materiały (rury, podłogówka w całym domu, 2 kaloryfery w garażu, kominek kratki.pl z płaszczem wodnym i sterowaniem elektronicznym, zbiornik na wodę 300l jako bufor, wszystko spięte na sprzęgłach, kocił kondensacyjny vaillant'a VC 186/3-5, czujniki i ustawianie temperatury w każdym pomieszczeniu, doprowadzenie gazu do kotłowni i kuchni, itd.) 44 tyś zł - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem 18 900 zł
  21. woodek
    Dzięki Bartek za fotki. A mógłbym prosić o zdjęcia real kuchni, ponieważ na wizualizacji wygląda to dobrze, ale zastanawia mnie jak to jest w realu. I co z wiartołapem, zostało coś na szafę, bo chyba lodówka weszła do wiatrołapu ? p.s. i jakby była możliwość to bym poprosił o więcej real zdjeć, jak nie ma forum to na [email protected] Pozdrawiam
  22. woodek
    Hej ad1 - u nas bieg schodów jest odwrócony, więc przy wiartołapie nic nie będzie wadzić. Na schody będzie się wchodziło od strony salonu. ad2 - zmniejszyłem jego wysokosć do 53cm, ponieważ taka będzie odległość od blatu do wiszących szafek. Blat wchodzi pod okno jako parapet i nad oknem będą szafki. ad3 - raczej nie, bo u nas to strona zachodnia, więc słońce jest nisko, a zależało nam na sporym zadaszonym tarasie. ad4 - drzwi z tyłu garażu na zew. zlikwidowaliśmy, nie miały sensu, ponieważ tam i tak nikt nie bedzie chodził (przynajmniej w naszym przypadku). ad5 - na górze sporo zmieniliśmy, głównie z powodu przesunięcia komina, rzut w załączniku Jeszcze co mi teraz przyszło do głowy, przy wejściu nie róbcie zabudowy wg. projektu, bo będzie wejście mało komfortowe.
  23. woodek
    hej, fajnie że powstają nowe Denverki Co do kosztów budowy to nas stan surowy z dachem i dachówką creaton domino wyszedł 155 tyś zł. Okna vetrexu na profilu veka 90 i pakiecie szybowym U=0,5 19 tyś zł w kolorze winchester obustronnym, brama i drzwi garażowe 10 tyś zł. Można zejść z ceny na zbrojeniu fundamentów i stropu, ponieważ są one przewymiarowane. Najlepiej jak projektant adaptujący lub kierownik budowy przeliczy je. Sporym kosztem jest też elewacja, pracownia podaje że potrzeba 210m2 styropianu, w rzeczywistości okazało się że potrzeba troszkę wiecej niż 300m2, my wzięliśmy grubość 15cm termo organika TERMONIUM fasada, koszt samego styropianu to 12 tyś zł, generalnie całą elewacja + podbitka + imitacja drewna zamknęła się w kwocie 45 tyś zł. Styropian w podłodze czy na fundamentach, wylewki, tynki to raczej indywiduwalna sprawa i ławo sobie przeliczyć po m2 i lokalnej cenie. Nam zostało poszpachlować poddasze, zrobic sufity na parterze, pomalować, położyć podłogi i wstawiać meble i schody. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 340 tyś zł. Więc domek nie jest tani w budowie, tym bardziej jak się bierze cieplejsze materiały. Pozdrawiam
  24. woodek
    Witam Odkopię temat. Czy ktoś z forumowiczów robił podbitkę w kolorze winchester, ale nie drewnianą tylko z blachy albo pcv ? Jeśli tak proszę o podanie namiarów na firmy. Pozdrawiam
  25. woodek
    Witam Poszukuję zdjęć domów z tynkiem Greinplast kolor 0120. Jeśli ktoś z forumowiczów posiada taki na elewacji prosiłbym o zdjęcia tu na forum lub na priv. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia