Orlando

Taka sama bryła budynku ja w pierwszym przypadku. Inne elementy dla 2 projektu decydują o energooszczędności. Większa grubość ocieplenia. Kolektory słoneczne i pewnie pompa ciepła, rekuperacja itp.

Nie rozumiem. Od wewnątrz ociepla się tylko budynki w których nie można tego zrobić z zewnątrz- czyli zabytki. Ocieplenie jest z zewnątrz- styropian, wełna mineralna. Albo bez ocieplenia - ceramika poryzowana o odpowiedniej grubości, wystarcza żeby spełnić wymóg U dla ścian.

Ocieplanie od wewnątrz? http://www.mabudo.pl/graf/przekr03.jpg 1. W kuchniach (przy słabej wentylacji) pod regipsami mogą pojawić się grzyby. W pokojach niekoniecznie. Choć przy kiepskim osadzeniu i zaizolowaniu okien też plantacja może być. 2.Ściana. Generalnie zalecenia są takie żeby nie ocieplać np. styropianem od wewnątrz ponieważ może dojść do korozji ściany. Trzeba by było w jakimś programie zrobić rozkład temperatur i zobaczyć. 3.Połączenie ścian, to kolejna sprawa. Przy 14cm styropianu, tam gdzie są filary, nie będzie mostków cieplnych. Ale to połączenie ścian to mi się nie podoba. Ktoś wyszedł z założenia- skoro bloki, ba nawet wieżowce z wielkiej płyty tyle czasu stoją, to to też postoi. Niektórzy unikają betonu za wszelką cenę i wybierają inne technologi- bloczki silikatowe, ceramikę poryzowana...

Tytuł dużo mówi... Pompa da radę, pod warunkiem odpowiedniego doboru i wykonania instalacji. Można się w jakimś stopniu przekonać chodząc po klientach i mając to na piśmie. Przy takich kwotach ostrożności nigdy za wiele, szczególnie że technologia nie jest dość powszechna.

1.A jakie wyliczyli ci zużycie prądu? 2.Testowałem 24kW Siemens, nie chciałbym mieć tego w domu. Trzeba czekać na ciepłą wodę, a jak już będzie to może poparzyć. Trudno utrzymać długo stały strumień. Został wymieniony na pojemnościowy bojler poziomy. Jak masz możliwość, to sprawdź jak to działa.

1.Moc kominka. Jeżeli dobre parametry izolacji ścian i dachu, nie ma w mieszkaniu za dużo łazienek i kuchni - straty przez wentylację- można przyjąć 0,6kW mocy na 10m2 powierzchni. 2. Zamiast DGP można pomyśleć o kominku konwekcyjnym. Albo taka budowa albo zastosowanie płaszcza konwekcyjnego. Zależy od tego kto to będzie robił. http://www.ogniskadomowe.pl/show_article_oferta,11,21,20,20,42,42,20,42,11,125,135.html Co ogrzewania poddasza, kominkiem znajdującym się niżej to trzeba przemyśleć. Jaka izolacja stropu nad kominkiem - ile ciepła przeniknie do góry. Jak duża powierzchnia swobodnego przepływu powietrza- schody.

"Doklej garaż" do którejś z bocznych ścian, najlepiej tej która będzie "najbardziej północną". Nawet nieocieplony. W takim przypadku nieogrzewany. Pomyśl nad drzwiami garażowymi. Oczywiście na ścianie rozdzielającej (garaż od domu) zostawiasz tyle samo styropianu, choć formalnie możesz dać ciut mniej, ale nie warto oszczędzać. Garaż oprócz wiadomej funkcji będzie trochę izolował. Jak już izolować to dobrze. Żeby trochę trzymał ciepło, przy ogrzewaniu na drewno. Nad izolacją podłogi bym trochę pomyślał, skoro ma być podłogówka. Już nie chodzi o grubość styropianu, ale samo posadowienie.

Przy tego typu pompach warto mieć potwierdzenie na piśmie a także dodatkowo poprosić wykonawcę o możliwość zapytania innych jego klientów. Tj. sprawdzenia jak to teraz zimą się sprawuje i zobaczenia rachunków za prąd. Za taką pompę płaci się duże pieniądze więc większość firm nie robi problemów. Zadowolony klient też chętnie pokaże drugiemu potencjalnemu, jak się taka pompa się sprawuje.

Niech dadzą ci na piśmie do jakich ujemnych temperatur pompa będzie działać, a od jakich będziesz miał ogrzewanie elektryczne. No chyba że masz wystarczający kominek. Spotkałem się z przypadkiem gdzie pompa działała do -5, a potem grzanie elektryczne. Nie po to się wydaje tyle pieniędzy żeby się potem zdziwić.

geronimaus, Jak wiesz dla dachu są większe wymagania w kwestii ochrony cieplnej niż dla ścian. Dlatego nawet kosztem gorszych parametrów dla okien południowych (północne jak najlepsze), w dachowe warto zainwestować. Nie pisałeś nic o ogrzewaniu CWU. Garaż od północy i małe okno jak najbardziej przemyślane. Kocioł kondensacyjny też super sprawa- ogrzewanie niskotemperaturowe (bo tylko przy takim się opłaca) przy podłogówce. Dareckyy 1.Ten przepływowy podgrzewacz to średni pomysł, szczególnie do prysznica czy wanny. Napisz jaką moc będzie miał. Dwa powody: -większe zużycie prądu- mają duże moce żeby odpowiednio ogrzać strumień wody np. do prysznica. Wanna to będzie dramat..., -problem z ustawieniem optymalnego strumienia ciepłej wody do kąpieli pod prysznicem. Ciężko ustawić stałą temperaturę wody przez dłuższy czas. Do zlewu jeszcze się nada. Znam kilka przypadków gdzie ludzie rezygnowali na rzecz pojemnościowego elektrycznego zbiornika. Z pojemnościowymi el. podgrzewaczami wody nie ma problemów. Nie ciekną, nie spotkałem się. Wymagają czyszczenia raz na dwa lata (max termin). Grzałki wytrzymują bardzo długo. Stan anody warto sprawdzić raz w roku. Można ustawić sterownik na II taryfę. Sa pionowe i poziome, więc miejsce się znajdzie. Taki 100l 1,5kW to na 4osoby w miarę wystarczy. Napisz jaka jest sumaryczna moc dla legalett-u? Dla jakich max temperatur ci wyliczyli ? EP wyjdzie Tobie masakryczne... No chyba że powiesz że grzejesz kominkiem. Ale ten przepływowy podgrzewacz to też generuje...

Tak na szybko, Im prostsza bryła budynku tym mniej mostków cieplnych. Mało okien od strony północnej, zwarta bryła, brak występów, dach bez udziwnień. Jak nie to musisz pomyśleć o innych elementach, które pozwolą oszczędzać energię. Oczywiście nie musi wyglądać jak dom pasywny. Zerknij w swoim wybranym projekcie na: " Zapotrzebowanie energetyczne" Budynek energooszczędny to o wiele mniejsze zapotrzebowanie: od 30 do 60 kWh/m2/rok