Peter76

Niby temat dość typowy a wychodzi, że to jednak problem. Sprawdziłem u sąsiada - była identyczna sytuacja jak u mnie: brak izolacji poziomej powyżej fundamentów, poniżej drzwi tarasowych brak izolacji i ocieplenia - fachowcy dojechali kostką do drzwi i już, nikt nie wnikał i chyba tak zazwyczaj robią jak właściciel nie widzi problemu. W jaki sposób wykonać izolację pionową cokołu z betonu komórkowego, tak żeby jeszcze przykleić styropian?

Dzięki za sprecyzowanie. Na razie tylko Ty napisałeś coś konstruktywnego. Temat trochę podryfował w bok Może ktoś jeszcze odniesie się do mojego pytania? (odsyłam wyżej do pytania, zdjęć i schematu). Przecież to forum to skarbnica wiedzy. Pozdrawiam Wszystkich

Dzięki. Do czego przymocowałeś ten profil? (też o tym myślę) Między XPS a poszerzenie pod drzwiami dawałeś jakąś izolację od wilgoci? Zastanawiam się, czy nie lepiej obniżyć poziom tarasu, wtedy powyżej obecnej izolacji pionowej fundamentów byłby tylko schodek, czyli około połowa drzwi a w zadaszonej części całe drzwi ale bez bocznej ściany.

Naprawdę nikt nie pomoże?

Właśnie, mam ten sam problem. Czy to powinna być membrana epdm czy wystarczy folia używana do izolacji poziomej pod posadzką (akurat trochę zostało)? U mnie wygląda to jak na załączonych zdjęciach. Wykonawca proponuje poziom tarasu podnieść na wysokość do końca poszerzenia i tak byłoby najwygodniej. Wewnątrz po całości jest położona podłogówka i od tarasu byłaby odgrodzona tylko poszerzeniem. Rozumiem, że w tej sytuacji powinienem na całej szerokości tarasu a w przypadku tarasu zadaszonego (zdjęcie drugie) również po ścianie bocznej: 1. przykleić na klej do poszerzenia i bloczków membranę epdm lub folię izolacyjną (po wcześniejszym zagruntowaniu bloczków), 2. następnie na to w poziomie dać styropian, najlepiej xps, grubość 5 cm, może więcej (więcej będzie chyba mocno widoczne), 3. dopiero do takiej dylatacji dojdzie taras na gruncie, czyli kostka dotknie styropianu, 4. take rozwiązanie powinno uchronić ścianę przed zawilgoceniem i od namarzaniem posadzki. Teraz kilka konkretnych pytań do forumowiczów - czy taka metoda w mojej sytuacji jest prawidłowa, co ewentualnie zmienić? - stosować membranę, czy folię i w zależności od przypadku jaki stosować klej (wiem, że bezrozpuszczalnikowy, ale jaki)? - jak przytwierdzić styropian do folii, na jakiś klej, czy wystarczy docisk od strony tarasu? - powyżej dylatacji z xps 5 cm, będzie styropian grafitowy gr 20cm, który w jakiś sposób, jeśli chodzi o bok tarasu zadaszonego zamaskuje dylatację ze styropianu, ale co zrobić z tym paskiem gr 5 cm (lub szerszym) pomiędzy drzwiami a kostką), czy on z czasem nie ulegnie zniszczeniu, czy trzeba go czymś przykryć od góry? Pozdrawiam Wszystkich i będę bardzo wdzięczny za rzeczowe rady. Przyznam, że sporo szukałem rozwiązań po rozmaitych forach, ale nie było tam satysfakcjonujących odpowiedzi.

Styropian 20 cm już mam położony, więc niech leży, są wstawione 3 okna. Może zrobię małe pomieszczenie jako funkcjonalne wyjście na strych i tyle (otwór w stropie też jest).

Tego się właśnie obawiam. Peszle z elektryką są wyciągnięte, rura kanalizacyjna i woda również, brak tylko ogrzewania. Może faktycznie w przyszłości jakieś oszczędne elektryczne kaloryferki załatwią sprawę i się niepotrzebnie przejmuję i inwestuję.

O prądzie myślałem, ale nie wiem czy wyjdzie to taniej niż pompą. Jeśli byłby tam pokój bilardowy to myślałem nawet o rozwiązaniu z kozą. Jest pewnie sporo rozwiązań, ale trudno znaleźć optymalne. Myślę, że jeśli teraz zrobię tam podłogówkę to będzie to koszt jednorazowy, choć wcale nie mały a co potem to nie wiadomo. Poddasze jest bardzo fajne i szkoda z niego jakoś konstruktywnie nie skorzystać, ale wiadomo koszty, koszty...

Jestem stałym czytelnikiem forum, ale rzadko piszę. Jednakże i ja zacząłem budowę wymarzonego domu i właśnie hydraulicy kończą kłaść podłogówkę na parterze. Dom jest parterowy (159 m2 do ogrzania) z nieużytkowym poddaszem.Podłogówka miała być zasilana przez gazowy kocioł kondensacyjny, ale z uwagi na opieszałość gazowników wróciłem do myśli o instalacji pompy ciepła. Zaproponowano mi Nibe Biawar F1145 8 kW. Tu zaczyna się problem, ponieważ poddasze jest bardzo fajne i kusi powierzchnią. Jest tam spokojnie do zagospodarowania 100 m2 i jeszcze zostaje dużo na strych. Z racji pompy ciepła gdybym chciał na strychu urządzić np pokój telewizyjny i siłownię to wypadałoby, żeby była tam podłogówka. Teraz na stropie (lanym) mam położone 20 cm EPS 100 0,036, na to ma iść folia i posadzka z miksokreta. Zastanawiamy się wobec tego, czy na tej powierzchni 100m2, ewentualnie połowie nie położyć podłogówki, póki co bez podłączenia do źródła ciepła. Może się przyda, a może nie. Z ekonomicznego punktu widzenia chyba to głupota, pompa 8 kw też nie pociągnie dodatkowego metrażu i trzeba brać większą ( i więcej odwiertów?). Nie wiem co z tym fantem począć i ewentualnie w jaki inny sposób zapewnić tam w przyszłości ogrzewanie gdy zajdzie taka potrzeba? Nie zostawię przecież gołego styropianu, bo to będzie kompletnie niefunkcjonalne. W warstwie styropianu znajdują się ponadto rury wentylacji mechanicznej. Gdybym w przyszłości podłączył gaz to kocioł kondensacyjny mógłby zasilić ogrzewanie na poddaszu, ale on też najlepiej współpracowałby właśnie z podłogówką. Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów i proszę o konstruktywne rady.

Cześć. Jestem ciekaw jak idą postępy w budowie. Fajny domek.

Ostatnio mnie też interesował ten temat. Z tego co się zorientowałem w polskim prawie brak jest przepisów mówiących o tym wprost. Z tujami nie powinno być większych problemów w przyszłości. Dlatego tu raczej nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego(Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). No, chyba że tuje zasłonią sasiadowi dostęp światła np. do salonu. Odległość zależy więc od konketnych uwarunkowań i trzeba sobie wyobrazic jak te drzewka bedą wyglądać w przyszłości i jakie wtedy mogą sprawic problemy. Mogą np. niszczyć ogrodzenie lub uniemożliwać/utrudniać jego koserwację. Traktując problem szerzej przypomnę, że zgodnie z artykułem 148 KC owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepis nie ma zastosowania, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. Art. 149 KC stanowi, że właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie z Art. 150 właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. Dotyczy to również gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Poza przepisami KC, jest jeszcze paragraf 266 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zmianami), stanowiący, że między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. Trzeba więc brać pod uwagę komin sąsiada. Ale najciekawszą informację znalazłem w opinii pewnego rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Twiedził on, że Sąd Najwyższy orzekł (orzeczenie z dnia 2003.02.06 o sygn. akt. IV-CKN-1731/00, nie publikowane), iż do gruntu sąsiedniego wymaga się zapewnienia zasięgu korzeniom dla drzew zasadzonych tj. dzrzewa o wysokości powyżej 5 metrów należy sadzić w odlełości od 3 - 5 m od granicy działki (budynku). Ja nie radzę tez sadzić drzewa przy ścianie budynku graniczącego z posesją, gdyż stwarza to duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości sąsiad stwierdzi, iż korzenie niszczą fundamenty (zwłaszcza jeśli jest to brzoza, której korzenie są płytkie i szerokie).

Jest ładny, w środku też ciekawy ale mi z tego biura bardziej się podoba 36, jej zdjęcia są na forum.

W dniu 2005.10.07 w Dzienniku Wschodnim był artykuł na temat ogrzewania owsem. Wg. tego co podali tona owsa kosztuje ok. 150 zł. Owies ma zbliżone parametry - kaloryczność i czas spalania do miału węglowego. Człowiek, który poprzedniej zimy ogrzewał dom o powierzchni 150 m2 spalił średnio miesięcznie tonę owsa.

Mały dzięki z apodpowiedzi, sa dla mnie bardzo cenne bo w tej chwili podejmuję decyzję między wyborem mieszkania w "kostce" a zakupem mieszkania w bloku. czytałem już te posty na temat Holzgazów między innymi z Twoim udziałem i Janussza. Ja jestem jednak za mieszkaniem w swoim domku i chyba do kotła olejowego dostawię buderuska. Zrobię instalację z wymiennikiem płytowym i wzajemnie się będą uzupełniać. Nie przepadam za opalaniem węglem, i buderuska chciałbym ładowac drewnem. Stąd moje zainteresowanie wersją D, która niby jest przeznaczona do opalanie drewnem ale od biedy mozna stosować paliwa zastępcze jak wegiel. Kosztuje to jakieś 3 tyś w wersje Logano SIIID a DOR serii D jest znacznie tańszy, to chyba stary model i nie wiem czy warto ładować się w ten droższy. Mieszkam w Lubelskim, praktycznie przy samej granicy. w tym rejonie tzw "Holzgaze" raczej nie sa rozpowszechnione. Natomiast, kogo stać ( w dużeuj mierze kogo jeszcze stać) ogrzewa gazem lub olejem. Reszta jedzie na węglu. Stąd może te problemy z drewnem, bo ono sluży głównie na rozpałkę.

Aktualna cena palnika do spalanie owsa (razem z podajnikiem) to 9 tys PLN, kociołek to około 4 tys. Słyszałem, ze spalanie na sezon grzeczy to od 5 do 7 ton owsa. Przy założeniu, ze 10 000 kW uzyskuje się z 1 m3 oleju opałowego to samo da nam 3 tony owsa. Takie informacje podaje firma instalująca takie kotły. Ciekaw jestem czy ktoś z Was ma już coś takiego i jak to funkcjonuje?