Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

karcio102

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    91
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez karcio102

  1. Witam Pytałem już w sekcji tarasów i schodów ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Czy można jakoś zabarwić kamień w stronę brązowego ? Mam zbudowane schody betonowe pokryte kamieniem gnejs (chyba kavala - ogólnie taki szary ) http://www.kamienienaturalne.com/ofe...kamienne/gnejs Kamień ten wchłania wodę - tak moim zdaniem. Będę teraz impregnował ten kamienień preparatem typu "mokry kamień" np,. "Impregnat do kamieni AQUA". Czy można zastosować np. olej ( taki do olejowania podług z drewna ) bo ostatnio niechcący w czasie malowania kapnęło mi kilka kropel na te schody i musiałem długo walczyć benzyną żeby to wywabić ( a i tak zostało ). I tak się zastanawiam czy może zaolejować takie schody po całości. Zdaję sobie sprawę że takie olejowanie trzeba by co jakiś czas powtarzać. A może są inne preparaty/impregnaty ale żeby było widać strukturę kamienia - a nie kryjąca farba olejna. Pozdrawiam Andrzej
  2. Witam Mam zbudowane schody betonowe pokryte kamieniem gnejs (chyba kavala - ogólnie taki szary ) http://www.kamienienaturalne.com/oferta/plytki-kamienne/gnejs Kamień ten wchłania wodę - tak moim zdaniem. Będę teraz impregnował ten kamienień preparatem typu "mokry kamień" np,. "Impregnat do kamieni AQUA". Czy można wcześniej jakoś zabarwić ten kamień w stronę brązowego ? Czy można zastosować olej ( taki do olejowania drewna ) bo ostatnio niechcący w czasie malowania kapnęło mi kilka kropel na te schody i musiałem długo walczyć benzyną żeby to wywabić ( a i tak zostało ). I tak się zastanawiam czy może zaolejować takie schody po całości. Zdaję sobie sprawę że takie olejowanie trzeba by co jakiś czas powtarzać. A może są inne preparaty/impregnaty ale żeby było widać strukturę kamienia - a nie kryjąca farba olejna. Pozdrawiam Andrzej
  3. Witam U mnie było mniej (około 3-4 cm) i wyrównałem to odpowiednim ułożeniem styropianu. Bo na chudziak idzie warstwa izolacji np.styropianu. Dodatkowo okazało się że ekipa która robiła mi wylewkę powiedziała że w takich wypadkach lepiej nie kłaść styropianu tylko można u nich zamówić taki granulat styropianowy w cemencie ( taką masę ) która może być ułożona równo i niweluje wcześniejsze nierówności. Podobno kosztuje to podobnie jak styropian ale szczegółów nie znam bo jak mówię ja wyrównałem styropianem. Najlepiej dopytać u firm robiących wylewki. Andrzej.
  4. karcio102

    Domy z bali

    Witam W sprawie uszczelniania to polecam "sznur dylatacyjny" - różna średnica od 6 do 30mm czyli na każdą szczelinę. Sam obecnie uszczelniam bale toczone fi 25 Zastosowanie go pozwala zabezpieczyć się przed wiatrem i dodatkowo przez wodą ( zacinającym z boku deszczem, który potrafił przejść przez wełnę ). Natomiast wewnątrz zrobiłem tak. Między balami miałem szczeliny rzędu 1 - 10 mm i dało się z tym żyć ale jakoś nie wyglądało super. Dodatkowo miejscami widać było wełnę minaralną którą przekładano bale. I dlatego zrobiłem tak : W szczelinę daję piankę. Potem ścinam piankę na równo z krzywizną bala. Zeskrobuję resztki pianki z bali. Potem z góry i z dołu szczeliny przyklejam taśmę malarską ( żeby zakryć bale i zostawić samą szxczelinke z pianką. A potem na tą piankę szpachlówka do drewna ( taka z Costoramy ). Następnego dnia jak wyschła do odrywam tasmę. Dziękli temu szpachlówka zostawała tylko tam gdzie trzeba bez konieczności szlifowania. Kolor podebrał mi się idealnie ( PINIA ) więc trzeba się wpatrywać żeby to uszczelnienie zobaczyć. Po około 6 msc pojawiła się ryska ale na szczeście na styku dolnego bala z tym uszczelnieniem. Nic na razie się nie kruszy i jak dla mnie jest OK. I jest zdecydowanie lepiej niż było czyli bez maskowania szczelin. Andrzej Pozdrawiam PS Sznur dylatacyjny można poszukać np. na Allegro i jest tego na metry. Mnie udało się kupić np. o średnicy10 mm w cenie około 40 gr za metr.
  5. Witam Mam dom z bala okrągłego, toczonego fi 25. Bale są przełożone wełną mineralną. Przy silnym zacinającym i długotrwałym deszczu woda może przechodzić przez ścianę. Woda jest wtłaczana przez wiatr nawet w wąską szczelinkę i w końcu dostaje się do wełny. Myślałem że to tylko u mnie ale widzę że inni posiadacze takich domów też o tym wspominają i jakoś walczą ( np. poprzez uszczelnianie różnymi kitami, linami ). Jest to poważny minus tej technologii. Pozdrawiam.
  6. Dzięki Ale ja jeszcze nie mieszkam i CWU jest ustawione na utrzymywanie 30st. I faktycznie woda jest ciepła. Pompa załącza się ale ile razy pracuje przez dobę to nie powiem bo mnie nie ma na "budowie". Ciekawi mnie raczej czy przy pracy pompy może nie być spadku temperatury na wejściu i wyjściu dolnego źródła bo jak rozumiem to oznacza że nie ma oddawania ciepła. Pozdrawiam Andrzej
  7. Witam. Pompa Ecopower C11 użytkowana od stycznia. Czy moja pompa działa poprawnie jeśli temperatura dolnego źródła na wejściu ma 9,6 stopnia a na wyjściu 9,5 ? Czyli jak rozumiem nie ma żadnego odbierania ciepła. Pompa działa obecnie w trybie letnim. Ciśnienie w instalacji dolnego źródła to 2 około Atmosfery Zimą była różnica około 4 stopni tj wejście 5 st i wyjście 1 stopień. Pytanie drugie to na jaką temperaturę ustawiliście CWU ? Trzecie pytanie to ile taka pompa zużywa latem prądu ? A może powinienem ustawić jakieś krzywe ?? Pozdrawiam Andrzej
  8. Dzięki. Czy na razie odpuszczam bo nie za bardzo rozumiem. U mnie grzałka jest chyba tylko w buforze ale sterowana jest z pompy więc nawet jak ją włączę ( nie wiem jeszcze jak ) to nie wiem czy cała jaj moc idzie na podłogówkę czy też na ogrzanie wody w buforze. Chyba że trzeba tak działać długo żeby układ się ustabilizował. A potem muszę jeszcze jakoś włączyć tą pompę obiegową ?? Katastrofa. Ale jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Andrzej
  9. Witam Już od miesiąc jestem szczęśliwym posiadaczem pompy Ecopower 11. Montaż przeprowadziła firma PPC czyli producent w/w pomp. Kolektor poziomy 600 m fi 40. Ziemia marna bo sam piach. 4 obwody po 150 m na głębokości około 2m. W kotłowni bufor zbiornik kombinowany ( dwa w jednym ) 750 / 200 czyli 550 litrów na CO i 200 litrów na CWU. Podstawowa zaleta to mało miejsca. W domu ogrzewanie mieszane tj na parterze 84m2 podłogówki, a na piętrze w sypialniach kaloryfery. Z tego właśnie powodu czyli możliwości regulacji postawiony został ten bufor. Na zewnątrz 1 czujnik temperatury , na parterze 1 sterownik "Auraton 2005" i na piętrze sterownik "Auraton 2005". Zainstalowanie bufora wymogło dodatkowy zakup pompek obiegowych ( na wyjściu z bufora ). Poza tym zainstalowałem cyrkulację i softstart. Dopłaciłem też za sprężarkę copland. Łącznie wyszło około 40 000 ( tylko pompa, dolne źródło i kotłownia ). Na razie nie mieszkam więc temperatura w domu ustawiona na 15 w dzień i 10 w nocy. Instalacja pracuje sprawnie i cicho - pompy nie słychać za ścianą. Przy montażu pompy padło kolanko więc pompę zabrano i uruchomiono dopiero po kilku dniach (akurat wypadły święta). Na trzeci dzień awaria ciśnienia ( najprawdopodobniej odpowietrzenie na poradziło sobie ze świeżą instalacją DZ). Mistrz przyjechał w tym samym dniu, odpowietrzył i od miesiąca już tylko komunikat "instalacja sprawna". Od 27.12 to dziś zużyłem 580 kWh czyli jak dla mnie OK. Dom 140m2. Drewniany. Nie wszystko jeszcze ocieplone i ciepło ucieka. Dom zresztą drewniany więc dziury a raczej szpary ( np. na węgłach czyli rogach ) jeszcze występują i trzeba je co jakiś czas optykać. Czyli ogólnie i szczególnie polecam. A jak można zmierzyc COP. Mam podlicznik energii i co dalej ? Pozdrawiam Andrzej
  10. karcio102

    Wybór pompy ciepła

    Zapomniałem dopisać że to ustawienie 30 st dotyczy wody użytkowej. W domu ustawiona temperatura ma 15 st (nikt nie mieszka).
  11. karcio102

    Wybór pompy ciepła

    Witam Nie jestem ekspertem. Dla mnie najważniejsza była oszczędność miejsca w kotłowni. A ponieważ jeszcze nie mieszkam więc mam wszystko ustawione na 30 st. Poza tym nie mam jeszcze zainstalowanych grzejników i działa tylko podłogówka na parterze. Z tego co zrozumiałem chodzi tylko o możliwość sterowania oddzielnie grzejnikami i podłogówką bo jako bufor to on i tak się nie naładuje bo pompa maksymalnie dogrzeje go do 45 st ( przynajmniej ta moja i oczywiście z przyzwoitym COP ). Zastosowanie tego zbiornika wymusiło też konieczność instalacji dodatkowych pomp obiegowych dla grzejników i dla podłogówki. Ale dzięki temu każdy z tych 2 układów działa niezależnie , każdy ma swój termometr. Pozdrawiam
  12. karcio102

    Wybór pompy ciepła

    Witam. W sprawie rodzimych pomp ciepła to wcale nie jest tak różowo. Za 25 000 zł to będę miał instalacje ale chyba jeśli sam wszystko zrobię. U mnie właśnie zamontowano PPC 11 kW i ponieważ mam i podłogówkę i grzejniki to został zastosowany bufor ciepła. Dodatkowo zamiast 2 zbiorników tj na wodę użytkową i bufor zainstalowałem "zbiornik w zbiorniku" Biawaru. Kolektor poziomy 600 m2. Łączny koszt to trochę ponad 40 000 zł. Czyli to jest tak że sama pompa ogólnie tania ale montaż drogi plus różne dopłaty np. softstartu, copellanda(lepsza sprężarka), cyrkulacji . A kupiłem po trzeba popierać rodzimych fachowców a mam nadzieję że jakość będzie odpowiadać cenie. Pompa działa i jestem zadowolony. Pozdrawiam
  13. Witam Mam pytanie o prawidłowe "obrobienie" jętek , które są widoczne bo sufit jest montowany nad nimi. Przy zakładniu płyt z GK zostawiłem szczelinę rzędu 0,5 cm wokół jętek ( je przeciącia skusu sufitu z jętką ). I jak ją teraz wypełnić i zaszpachlować. Bo jak rozumiem propblemem jest to że jętka czyli drewno pracuje nie należy na styk do gipsować. W jedną z takich szczelin dałem testowo akryl ale po tych kilku miesiącach akryl wysechł , skurczył się i są pęknięcia. Może tam wstrzykąć piankę montażową a może włożyć gąbkę ? Nie mam pojęcia. Z góry dziękuję za radę. Pozdrawiam
  14. Witam U mnie problem trochę podobny. Ja swój balkon drewniany buduję z następujących warstw ( od góry ) - deski tarasowe - też będą modrzewiowe, - legary ( do nich przybite deski ) - te legary są tak przycięte że trochę "niwelują" krzywiznę poprzednich warstw i przez to będzie minimalny spadek. - papa, - płyta OSB - tylko po to żeby na czymś leżała papa - legary do których przybite jest OSB - legary są tak zrobione, że przy ścianie domu mają np. 8 cm wysokości a na końcu np 5cm dzięki czemu zamocowana na nich płyta OSB będzie miała spadek od ściany) - podbitka ( czyli deska widzialna od dołu) Mam nadzieję że tak zbudowany balkon będzie szczelny bo wodo przechodząc przez deski tarasowe wpada na papę ( dowolna wierzchniego krycia ) będzie spływać po niej do rynien zamontowanych z boku. Czyli podstawa to warstwa papy ułożona ze spadkiem a na to legary i deska podłogowa. Ale to są moje przemyślenia i nie biorę za to odpowiedzialności . Andrzej
  15. Dzięki Faktycznie zadzwoniłem potem do Inspektora nadzoru i ogólnie tylko zmiany wymiarów budynku czy ilość kondygnacji wymaga aktualizacji pozwolenia na budowę. I bardzo dobrze bo na samą myśl o przejściu przez te procedury biurokratyczne robiło mi się słabo. Pozdrawiam
  16. Witam W projekcie budowlanym ( i pozwoleniu na budowę ) mam wpisaną instalację wentylacyjną grawitacyjną. Czy jeśli będę chciał zamontować wentylację mechaniczną muszę zmieniać projekt budowlany ( i wystąpić o zmianę w pozwoleniu na budowę ) czy też wystarczy wpis przez kierownika budowy ? Podobnie sytuacja dotyczy instalacji CO. Czy jeśli mam w projekcie na piętrze i parterze grzejniki a chciałbym zrobić na parterze ogrzewanie podłogowe to czy wymagana jest aktualizacja projektu budowlanego ( i pozwolenia na budowę ) czy wystarczy wpis do dziennika dokonany przez kierownika budowy ? I ostatnie to zmiana pieca na paliwo stałe na pompę ciepła z kolektorem poziomym. Czy zmiana pozwolenia na budowę czy tylko wpis w dzienniku budowy. Oczywiście wszystkie te instalacje są wykonane zgodnie ze sztuką i dla każdej z nich jest odpowiedni projekt / wyliczenia wykonany przez firmę sprzedającą i montująca w/w instalacje. Pozdrawiam Andrzej
  17. Witam Ostatnio mocno padało i zauważyłem że ściana na którą padał deszcz "przemaka". Ciekawe czy u innych też są takie problemy. U mnie ściana z bala fi 25cm toczone i łączonego w miarę dokładnie. Między balami jest wełna mineralna. Przy normalnych deszczach nie ma problemu ale ostatnio padało całą dobę i wiał silny wiatr więc krople deszczu były wdmuchiwane w łączenie bali. I po jakimś czasie przemokła wełna i pojawiła się wilgoć na ścianie wewnątrz. Szczególnie wilgoć pojawiała się w rogach. Zawsze wiedziałem że w takim domu może wiać ale żeby przemakało ? Pozdrawiam
  18. Dzięki. Spróbuje z tą płytą gipsowo-włóknową. Co do przyszłych pęknięć to również nie jestem optymistą. W tym domu będzie bardzo duże osiadanie ścian i cała inwencja poszła w tym kierunku czyli wykonanie stelaży , które pozwolą osiadać ścianom.. Jeśli będą pęknięcia to może dam drugą warstwę płyt GK. Pozdrawiam Andrzej
  19. Witam. Zaczynam montować płyty GK i doszedłem do miejsca gdzie mam wole oko i konieczność wygięcia płyty GK. Promień gięcia to z jednej strony około 60 cm (zaraz przy oknie) a z drugiego końca to około 100 cm - czyli wychodzi że wyginam całą płytę. Pierwsze podejście "entuzjastyczne" to próba namoczenia i ułożenia od razu na suficie płyty "zielonej". Płyta oczywiście połamana wylądowała w śmietniku. Potem przeczytałem że lepiej zrobić stelaż roboczy i na nim wygiąć płytę. Tak też zrobiłem odwzorowałem krzywiznę wolego oka, zamocowałem suchą płytę (normalną ale 9,5 mm grubości) po środku i pryskając wodą od góry zacząłem ją namaczać. Płyta pod własnym ciężarem zaczęła się uginać i układać po stelażu ale w pewnym momencie pojawiły się pęknięcia i ostatecznie płyta podzieliła los tej zielonej. Tu moje pytanie. Jak powinno się taką operację wykonywać. Czy płytę moczymy dwustronnie czy jednostronnie? Jeśli jednostronnie to czy od strony wklęsłej czy wypukłej ? Czy takie gięcie wykonywać w jednym podejściu tj moczymy po całości i lekko dociskamy czy też robimy to etapami tj najpierw moczymy i doginamy środkową część a dopiero po tym jak ta część wyschnie moczymy boki i je doginamy ? A może płytę namoczyć prze ułożeniem na stelażu ? jak moczymy płytę ? Czy wystarczy przejechać wilgotną ścierką czy też mokrą ( z której kapie woda ). ? A może normalne płyty 12mm lub 9mm nie nadają się do takiego łuku i trzeba kupić płyty 6mm ? Nie chcę testować tego na 5 czy 10 płytach bo to przecież kosztuje. Pozdrawiam Andrzej
  20. karcio102

    Domy z bali

    Witam Ja montaż płyt GK do ściany z bali zrobiłem w ten sposób że dałem normalne profile (chyba nazywają się CD). Ustawiłem je pionowo a do bali było mocowane przez "grzybki" (też standardowe łączniki stosowane przy montażu płyt na poddaszach). Zauważyłem że taki "grzybek" luźno chodzi w profilu i powinien poradzić sobie z osiadaniem ściany (czyli z przesuwaniem się we wnętrzu profila). Mam taką nadzieję. I nie biorę odpowiedzialności za taką technologię. Jedyne o czym trzeba pamiętać to żeby później nie przykręcać płyty na wysokości montażu "grzybka" to to może uniemożliwić przesunięcie grzybka w miarę osiadania ściany. Pozdrawiam
  21. A może taki gadżet. http://www.allegro.pl/item956095240_wkretarka_ferm_18v_fdsd_1800k2_obrotowe_aku.html Wkrętarka ma łamaną głowicę ale niestety nie ma sprzęgła. Sam używam i faktycznie w kilku miejscach takie wykrzywienie się przydało. Pozdrawiam Andrzej
  22. Ja mając wole oka ( i to z całkiem dużą krzywizną ) założyłem blachodachówkę z obsypką ceramiczną. Ponieważ nie jest w dużych arkuszach a listach o wymiarze około 100 x 40 to można ją kształtować. Jest dużo modeli (kształtów) i kolorów. Moja na kształt gontu. Producenci to Decra, Ahi-roofing, Metro-shake (kolejność cenowa najdroższa, średnia i najtańsza). Jedyna konkretna wada to cena bo około 70 zł za metr. Ale wygląda super i podobno super trwała (25 lat gwarancji). Polecam
  23. Witam To ja też jestem zainteresowany zakupem w/w pompy. Kiedyś nawet rozmawiałem mailowo i proponowano mi M2-7. Co do terminu zakupu to jestem otwarty ale raczej mi się nie spieszy. Pozdrawiam Andrzej
×
×
  • Dodaj nową pozycję...