Mareks77

Jeżeli zapisałeś się do osób uprawnionych to od administratora systemu CEEB powinieneś dostać na pocztę dane do logowania się które uprawniają do wprowadzania danych na temat przeglądów w systemie ZONE

Robiłem to samo farbą epoksydową : https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/kupione/27020d9a-4862-36b4-8423-2d924ae080a8/oferta/63b9da49-1ab2-11ef-a586-cd54d8a98f66 Po zagruntowaniu bezbarwną żywicą z rozpuszczalnikiem pokryłem grubą warstwą. Można także wałkiem i kilka warstw, Po wyschnięciu naniosłem bezbarwny poliuretan ze względu na odporność https://allegro.pl/oferta/farba-sigmadur-clearcoat-bezbarwna-1-kg-okazja-10946986572 Mało niestety nie wyjdzie bo u Ciebie to jednak 40m2

Zauważyłem w instrukcji że kółko prowadzące ostatni górny panel chodzi po innej prowadnicy niż pozostałe. U Ciebie po domknięciu bramy do ościeżnicy ona dosówa się jeszcze pionowo w dół o owe 5 cm o których wspomniałem. Według mnie brama powinna stanąć jeśli góra ostatniego panelu dojdzie do ościeżnicy. Możliwe że wtedy będzie szpara przy podłodze ale to by świadczyło o błędzie w montarzu. Nie wiem ale mozliwe że w tym tkwi problem szarpnięcia. Napęd ciągnie panel w bok a kółko ma do pokonania jeszcze 5 - 8 cm drogę w górę. Zaobserwuj jak posówają się kółka podczas otwierania i zamykania.....to tam powinieneś patrzeć mając na uwadze że środek ciągnięty jest poziomo. Poza tym wszystko to jest zależne od położenia krańcówek o ile takowe są.

Musisz poszukać w instrukcji obsługi lub instalacji. Podczas zakładania napędu to wszystko mogło zostać zaprogramowane automatycznie. Napęd ma taką możliwość. https://www.michalczyk.wroc.pl/images/design/pdf/poradnik/Reset-SupraMatic-4.pdf Proponuję znaleźć całość instrukcji i zrobić to ręcznie. możliwe że jest taka możliwość i naciskając klawisze góra lub dół da się to zrobić a zmniejszając docisk xlikwidujesz także i to szarpnięcie. Możliwe że problem tkwi gdzieś indziej np. w położeniu prowadnic względem płozy,,,,,, jeżeli nie masz wiedzy lub zmysłu mechanika to od razu proponuję wezwać serwis inny niż ten który zakładał bramę i napęd zgłaszając problem. O tu chyba jest https://www.scribd.com/document/671827745/instrukcja-supramatic-4

Problem prawdopodobnie leży w położeniu pomiędzy prowadnicami bocznymi po których chodzą kółka bramy a cięgnem na środku którym brama jest sterowana. Cięgno chodzi tylko poziomo a sama brama w końcowym etapie zjeżdża pionowo w dół. To są ostatnie kilka cm możliwe że 5 - 8cm. Cięgno podczas otwierania porusza się poziomo a pierwszy panel bramy zamiast posówać się za nim to musi pokonać drogę nie poziomą lub pod kątem zgodnie z prowadnicami odsuwając się od otworu ościeżnicy tylko kawałek drogi pionowej i stąd to szarpnięcie. Spróbuj jeszcze raz zaprogramować położenie końcowe bramy, jeżeli to nie pomoże to winowajcą jest położenie prowadnic.

Względy estetyczne to nie tylko duża szyma. Są to jeszcze inne aspekty związane z umiejscowieniem kominka. Może on być np narożny. Pierw zamieść rzut parteru a następnie dostaniesz propozycję.

Jeżeli tak jak sądziłem droga jest własnością prywatną czyli wielu właścicieli to jasne jest iż działka została podzielona i droga wyodrębniona jest współwłasnością wszystkich właścicieli działek. Gmina nie będzie wykonywać sieci na prywatnym terenie bowiem wiązało by się to ze służebnością przesyłu. Pewnie wymagało by to zapisów w księdze wieczystej i zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli odwołanie lub petycja o której wspomniałem była podpisana przez wszystkich właścicieli działek to możliwe że jesteście razeem w stanie coś zdziałać. Jeśli nie to nie sądzę aby taki zabieg miał szansę powodzenia.

Jeżeli odcinek faktycznie dotyczy sieci i nie istnieją tam inne przeciwności a droga dojazdowa na odcinku 1 - 3 jest własnością gminy a nie waszą to proponuję napisać odpowiednie odwołanie od decyzji popierając się argumentacją iż na odcinku 1 - 3 jest tp rozbudowa sieci a nie przyłącze wodociągowe. W odwołaniu należy zaproponować aby gmina lub jej zakład komunalny lub inny podmiot opiekujący się wodociągami aby po wykonaniu odcinka przez was odkupiły ten odcinek sieci lub partycypowali w kosztach wykonania całości lub samego wykonania projektu i przepustu pod drogą ponieważ to jest największa część kosztów..

Jak dekarz nie ma roboty lub czuje że złapał klienta w potrzebie to wymysla roboty na plan 5 letni. Tak jak napisał poprzednik weź jeszcze z 2 lub 3 dekarzy i niech dadzą konkretną ofertę na piśmie która dotyczy tylko obróbki komina wraz z likwidacją przecieków. Nie jest zadaniem dekarze wymiana papy na całym dachu bo wymyśli sobie że ta obecna jest nieodpowiednia. Faktem jest iż dach deskowany pracuje w większym stopniu aniżeli betonowy więc i papa powinna być lepszej jakości.

Ten art 5 ust 2 to odnosi się do czego? Jeżeli jest to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków to tam nie ma zapisu dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego na własny koszt. Faktem jest iż budowa przyłącza leży po stronie odbiorcy wody. Jeżeli droga o której piszesz prowadziła by do większego osiedla domków to w ramach budrzetu gmina pewnie by to wykonała. Jeżeli zaś są to dwie lub kilka działek to koszty pokrywają odbiorcy. W warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej czasem jest zapis dotyczący partycypowania w kosztach lub wykupu wodociągu po cenach urzędowych Innym powód takiego rozwiązania sprawy może wynikać z tego że ta droga jest waszą własnością.

Jeżeli masz jakieś obawy lub ściany są od strony gdzie często wieje wiatr więc opady będą spływały po ścianie albo dach jest bezokapowy to zagruntuj zwykłym unigruntem. Najlepiej rozrabiaj go z wodą aby wnikł głęboko nie tworząc na powierzchni gumowej powłoki. Grunt docelowy typowo szczepny pod tynk dasz po drugiej warstwie.

Jeżeli wełna nie wystaje ponad krokwie to płyty przybijaj bezpośrednio do krokwii. Odnośnie do folii to patrząc od strony poddasza ona powinna być raczej pod wełną tak aby chronić ją przed wilgocią których źródłem jest pomieszczenie mieszkalne

O stęchliźnie, uczuciu zimna pomimo temperatury 23*C, punktach rosy, przewodnictwie ciepła ogółem oraz o jej wymianie pomiędzy wodą a metalem a niastępnie pomiędzy metalem a otoczeniem porozmawaimy innym razem bo to nie jest głównym tematem pytania autora. Natomiast wpisami takimi jak: To problemy dla właściciela pensjonatu czy hotelu. Specyfika bryły, budowy i składowych obiektu, sposób jego wykorzystania, średnie obłożenie, kolejność wynajmowania pokoi, to czynniki, które istotnie wpływają na poziom grzania "dyżurnego", bazowego. lub Kolejność wynajmu pokoi i gospodarowanie ciepłem dla celów grzewczych to zadanie dla menadżera pensjonatu / hotelu i jego obsługi. Jest pole do popisu. Różnica w kosztach ponoszonych dla celów grzewczych, przy posiadaniu odpowiednich urządzeń oraz dopasowanego sterowania może być bardzo znacząca. pokazujesz jednoznacznie charakter w którym wazne jest aby namówić klienta na dany typ grzejnika a następnie sprzedać . Gdy kasa jest już w dłoni a klient wraca z problemami zużycia energii to poprzez kilka technicznych zwrotów sprzedawca - producent zawsze spadnie na 4 łapy a klient pozostał z problemem. Kol. Kaizen jak i ja stawiając znaki zapytania lub argumenty przeciw nie jesteśmy wcale na nie....... my tylko uświadamiamy że sprawa jest głębsza i posiada kilka płaszczyzn czyli do dłuższego zastanowienia nie na forum muratora ale poprzez osobistą wizytę. Nie twierdzę iż nie masz wiedzy ale sugerując klientowi gotowe rozwiązanie przed poznaniem podstawowych aspektów które zacytowałeś: specyfika bryły, budowy i składowych obiektu, sposób jego wykorzystania, średnie obłożenie, kolejność wynajmowania pokoi stawiasz go właśnie w sytuacji którą przytoczyłem wyżej Swoją drogą menadżer pensjonatu aby mieć wiedzę o potrzebach klienta przed jego wizytą w recepcji ( pokój 1, 2 osobowy lub apartament ) oprucz studiów zarządzania musi posiadać umiejętności detektywistyczne lub posiadać licencję na Pegasusa. Czyż........ jedyną możliwością poza sezonem nie jest czasem kilka typów pokoi ogrzanych w zapasie...... w sezonie muszą być wszystkie lub jeżeli jest to pensjonat w górach lub nad morzem to przygotowywane pod konkretną rezerwację

Obecnie należy raczej zerwać te opierzenie, zastosować paski papy na lepiku lub termozgrzewalną wywiniętą na komin i dach tak jak to widać na zdjęciach dołączonych przez Kol@henryków :) a następnie podciąc linię w marmolicie i dać listwę kominową którą zatapia się w uszczelniaczu dekarskim i ten sam uszczelniacz zastosować na 3cm pas blachy i marmolitu wokół komina.

Taśma tu nic nie załatwi bowiem stykała się będzie z nierówną powietrzchnią marmolitu, Blacha lub inaczej pas kominowy powinien być położony na wywiniętą papę ale pzred obłożeniem marmolitem. Po drugie to pas ma zawiniętą górną krawędź która powinna być zatopiona w styropianie i zaprawie klejowej więc marmolit nachodzi na blachę więc nie spowoduje wciekania wody pod pas opierzenia. Obecnie dekarze zaklajstrowali to czymś więc możliwe że jest szczelne. Jeżeli nadal cieknie to nie upierał bym się przy tylko tym elemencie uszczelnienia komina. Co do podejżenia o marmolit to co sugerujesz.....marmolit jest nieszczelny więc wilgoć dochodzi do kleju i siatki którym jest pokryty styropian. Klej jest wilgotny ale nie ma tej wody tyle aby doszła przez dach do sufitu w pomieszczeniu.