Mareks77

Korzystniej....... a skąd taka teoria...... korzystniej bo regulusy się dobrze sprawdzają ?

Wybacz że się przyczepię do tego zdania ale co ma wspólnego akumulacyjność obiektu do jego tzw. ciepła czyli małego zapotrzebowania na energię cieplną. Ciepły może być zarówno obiekt o małej akumulacyjności np. dom szkieletowy gdzie mamy szybką reakcję na skok jednostkowy jak i taki z dużą akumulacyjnością czyli postawiony z np. z silikatów o grubości 48cm gdzie aby nagrzać pomieszczenie musimy dostarczać ciepło dość długo tak aby ogrzać także i mury. Efekt końcowy tych dwóch ciepłych domów jest taki że po okresie rozruchu aby temperatura była cały czas stała dostarczamy tylko tyle energii cieplnej ile jest jej tracone czyli ile jej ubywa. Problemem w domu z małą akumulacyjnością jest taki że gdy przerwiemy dostarczanie ciepła to temperatura wewnątrz spada dość szybko natomiast w drugim przypadku zanim naładowane ciepłem mury pozbędą się zgromadzonej energii to potrwa znacznie dłużej.

Kol@ Bogusławie...... wiem że reklama jest dzwignią handlu ale czy nie uważasz aby że ten Twój sposób staje się trochę nararczywy. Po pierwsze to częste uruchamianie nie jest taktowaniem. Vaillant to nie jest to samo co inny producent także na "V" 🙂 Należy rozróżnić moc minimalną 4 - 8kW w domku jednorodzinnym z 5 - 6 pokojami i ogrzewaniem niskotemperaturowym które ma jednak inną charakterystykę aniżeli grzejniki konwencjonalne, a taką samą moc dla pensjonatu z 20 pokajami gdzie nawet gdy poza sezonem zajętych będzie 2 - 4 z nich to pozostałe takze należy ogrzewać tylko obniżoną temperaturą. Ściany wewnętrzne są cienkie i nie ocieplone więc gdy obniżymy w pokoju obok temperaturę więcej anizeli 3*C to wpłynie to takze na ten użytkowany pokój.

A bez magazynowania nie można. Po co Ci potrzebny pośredniczący blok na którym będą tylko dodatkowe straty. Kocioł ma modulację od 8 do 48kW więc nie pracuje zero jedynkowo abyś magazynował naddmiar energii. Może zapytał byś się pierw o powierzchnię tego pensjonatu, bo 20 pokoi to dane zbyt ubogie. Autor szuka automatyki która mu zapewni jakieś oszczędności a nie rewolucji w instalacji grzewczej z niewiadomym wynikiem końcowym. Po drugie to nawet nie wiadomo gdzie jest ten pensjonat ( góry, morze) więc kiedy istnieje pełne odsadzenie a kiedy świeci tam pustkami.

Jeżeli nie mieszkasz i nie ogrzewasz to nic z tym nie rób a pieniążki poświęć na bieżące potrzeby. Jeżeli zamierzasz grzać to z racji tego że poddasze nieużytkowe powinno mieć wentylację możesz częściowo zasłonić tak aby nie hulał wiatr ale był dostęp powietrza. Następnie ociepl strop od strony parteru lub poddasza wełną lub styro

Jeżeli urządzenie które steruje pompą jest zawór ciśnieniowy a więc uruchamia on pompę po odkręceniu nawadniania czyli spadku ciśnienia to problemem może być nieszczelny zawór zwrotny lub jego brak. Najpierw opisz dokładnie co uruchamia pompę, przydał by się schemat itp. Sprawdź także czy nie ma przebicia pomiędzy zasilaniem pompy a jej obudową lub wodą w zbiorniku.

Jeżeli nie będzie uskoku pomiędzy cokołem a ścianą to albo robisz tynk do samego dołu pokrywając także cokół albo robisz odcięcie i powyżej jest tynk typu baranek a na dole tynk żywiczny w innym ciemnieszym kolorze. Najpierw robisz cokół tynkując a potem ścianę powyżej aby spływająca woda nie dostawała się pomiędzy. Jeżeli nie licują się i jest 2 cm to na górze dajesz listwę z okapnikiem a na dole wykończenie cokołu już jest dowolne...... tynk żywiczny lub płytki klinkierowe itp.

Dół czyli podłogę masz już chyba wykończoną z płytkami dlatego chyba pierwszy stopień ma 10 cm weź pod uwagę że przyjdzie pierwszy trep czyli drewniany stopień o wysokości 4 cm i będzie OK..... na górze natomiast jest goły strop więc wysokość stopnia jeszcze się zwiększy bo przyjdzie trochę styropianu i wylewka więc można zrobić dodatkowy mały stopień i nic nie poprawiać.......przyjdzie stolarz robić schody to sobie poradzi.

To twoje czerwone drugie tylko nie tak głęboko.... ponad połowę stopnia przykryj murkiem. Zostaw tylko z 2 - 3 cm wystające narożniki stopni ponad murek. Potem przyjdą 3 - 4 cm trepy drewniane i 7 - 10 cm belka, deska od stropu aż do spocznika zakrywając boki trepów stopni i wtedy to jakoś wygląda.

Moim zdaniem wyrównaj murek podcinając go lub domurowując zaprawą do tej lini: Potem stolarz dorobi grubą deskę o szerokości murka puszczając ją od góry do spocznika.

Stopnie schodów powinny być zrobione odwrotnie nie tak jak mówisz czyli pierwszy od dołu powinien mieć 40 a ostatni 10 tak aby po dodaniu styropianu i wylewki na parterze i poddaszu wyszły proste.

Można też nic tam nie robić tylko ściąć pod kątem ten murowany murek i zakotwić go poziomymi prętami do schodów. Nic nie nadlewać a jak już to tylko delikatną szlichtę dla wyrównania. Potem na ten murek stolarz dorobił by grubą deskę szerokości murka i to ona by wystawała czyli licowała się z przyszłymi stopnicami.

Tam gdzie w nowym dodanym zdjęciu jest ostatni stopień przed spocznikiem biegu schodów z góry lany murek musi się skończyć bo tam do spocznika będzie mocowana gruby słup od poręczy schodów i od niego poręcz pójdzie w dół i w górę.

Najlepiej to zburzyć ściankę i postawić nową tak aby celowała pod schody czyli z wyglądu aby podpierała je. Jeżeli już musi zostać to sposób 2 to by było OK tylko ten murowaną ścianę musisz podciąć nisko czyli zlikwidować stopnie tak aby ścianka stanowiła dno szalunku, a potem zakotwić na chemię pręty ale nie do stopnic lub podstopnic tak jak czerwone kreski tylko z boku schodów w kilku miejscach co 2 - 3 schodek poziome 10 cm pręciki a następnie 2 pręty pod skosem od stropu do spocznika. Te 10 cm kawałki to mogą być wygięte kątowniki i wtedy kotwisz je w schodach i murowanej ścianie. Murek musisz zakończyć na spoczniku tak jak ostatni stopień bo jak pociągniesz go na spocznik to wyjdzie dodatkowy stopień na spoczniku lub skos o który będziesz się potykał. Barierki stolarz będzie montował nie do wylewanej części tylko do drewnianych stopnic. Jeżeli by miał montować do wylewanej części to musiał by ją zabudować obłożyć drewnem.

Odkuwać stare płytki. Powierzchnia wylewki nie powinna ucierpieć i tylko zostaną na niej pozostałości kleju. Niektóry odejdzie warz z płytką a inny zostanie. To należy wyrównać możliwie jak najdokładniej. Najlepszym i najszybszym sposobem jest szlifowanie ale niestety to koszt.