Mareks77

Opory przepływów oczywiście są ważne ale podstawowym kryterium jest sposób sterowania tak rozległego układu podłogówki To od tego głównie zależy ilość pomp i sposób zasilania rozdzielaczy.

1. Moim zdaniem część z nich wklej teraz aby dowiedzieć się czy budynek nadal nie pracuje. 2. Obciążenie więźbą zawsze jest większe na ścianach zewnętrznych. Słupy o ile istnieją i są rozlokowane na ścianach nośnych przejmują częściowo ciężar. 3. Sensowne minimum przy kotwach spiralnych to 4cm i tego raczej się trzymaj. Moim zdaniem wiercenie otworów i kotwy wygiete w kształt U w brudach z obu stron ścian na przemian będą korzystniejsze. 4. Jest to połączenie obu powodów. Osiadanie i gliniasty grunt jest przyczyną a lokalizacja pęknięć jest wynikiem nierównomiernej pracy związanej z dużymi przeszkleniami parteru i co za tym idzie punktowego obciążenia na trzpieniach we fragmentach ścian oraz słabszych miejsc przy oknach piwnicy.

Tam tak czy inaczej będzie ciepło ze względu na ewentualny bufor, zasobnik cwu i inne hydrauliczne rzeczy. Problemu z xps być nie powinno.

Kotłownię jeśli gazowa odwiedzisz 3 -5 razy do roku więc próg mógłby zostać. Wszystko trzeba przemyśleć. Pisałeś że to schodek i przejście z nieogrzewanego garażu do domu ale jeśli to do kotłowni to o jakim mostku termicznym mówisz. Ogrzewanie podłogowe w ciepłej kotłowni to absurd

Tak naprawdę to wylewka z podłogówką czyli ta ciepła powinna mieć dylatację od wylewki która nie jest ogrzewana . Dylatowanie jej od chłodnego garażu już nie jest tak konieczne a więc 2 cm XPS dajesz tylko pomiędzy stopniem poniżej i wylewki garażu. Nad stopniem nie musisz już dawać 2 cm XPS tylko samą płytkę lub 1cm XPS i 0,7cm gres na 3 mm warstwie kleju. Poza tym jeśli będzie tam próg drzwi to przypadkowym dytykiem czubkiem buta niczego nie uszkodzisz. Bardziej bałem się tu samego narożnika który przy wchodzeniu lub schodzeniu jest narażony na dewastację ale jeśli będzie tam wystawał próg to sprawa nieistnieje. Mam nadzieję że dobrze przemyślałeś ten wystający próg. To nie będzie zbyt wygpdne w codziennym użytkowaniu i niesie za sobą możliwość potknięcia, zahaczenia przy poruszaniu się zarówno wchodząc ale co gorsza schodząc do garażu. Ukryty, niewystający próg do którego dolegają drzwi byłby idealny o ile drzwi otwierają się w stronę garażu.

Zasadniczo tak z tym że pal fundamentowy do huśtawki to nie słup który się obciąża i istnieje niebezpieczeństwo że zbrojenie się wybrzuszy. W tym konkretnym przypadku fundamenty głównie posłużą jako przeciwwaga do huśtającej się osoby tak aby konstrukcja była stabilna. Nie wiem jak autor będzie wylewał te pale...... z małych ingerencji w ogród i trawnik w grę wchodzi tylko wiercenie.

Pomiędzy 30 - 50 cm. Przyjmij odległość z tego przedziału i rozłóż w zależności od długości tych pali

Jeśli płytka pójdzie na cały stopień i tylko podstopnica będzie zbrojona klejem i siatką to wystarczy. Radzę jednak docelowo obłożyć także i tą podstopnicę czyli pionową część płytką a okładzinę z garażu zastosujesz pod nią do stopnia z bloczka betonowego. Fakt wykańczania domu a co za tym idzie obuwie robocze na dłuższy czas nie sprzyja nawet XPS ze zbrojeniem

Wykonać można tylko problem istnieje w poszyciu wstępnym. Jeśli będzie to membrana to będzie ona dotykać styropianu. Tam jednak musi być wyprofilowane odpowiednio w zależności od pokrycia ostatecznego dachu oraz blacha okapowa pod membraną z której resztkowe ilości wilgoci nawianej ze śniegiem itp. są odprowadzane do rynny. Pas podrynnowy zazwyczaj nachodzi także na deskę czołową a następnie docinane są specjalne podkładki podnoszące ostatni pas dachówek który nie leży na zamkach i dachówce następnej. Dopiero potem jest pas nadrynnowy celujący w rynnę i na nim membrana https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/22632-obrobki-dachowe-z-blachy-obrobka-okapu

XPS możesz tam dać ale jednocześnie najlepiej aby na jego powierzchni znalazła się warstwa zbrojąca czyli siatka oraz narożnik zatopione w kleju a następnie płytki gresowe , żywica itp. te które będą w garażu lub wylewce na ogrzewaniu podłogowym..

Nie żebym się czepiał ale ja nasiona także zasypuje po to aby ziemia utrzymująca wilgoć i ciepło spowodowała sprzyjające warunki do kiełkowania a następnie wzrostu. W tym wypadku kora która z biegiem czasu częściowo się rozłoży wraz z kurzem utrzymuje także ciepło i wilgoć. Niektóre nasionka lubią kwaśny odczyn

Ten karton to rozumiem że wymieniasz co 3 miesiące bo po takim mniej więcej okresie się rozłoży ?

Występowanie chwastów pomiędzy tujami jest zależne od grubości agrowłókniny oraz ewentualnej warstwy na niej np. kory lub żwiru itp . Trwałość jest także uzależniona od zagospodarowania okolicy gdyż okresy pylenia poszczególnych roślin spowodują że w następnym roku na tej powierzchni zawsze może się coś pojawić. Pojedyncze egzemplarze rozsiewane razem z wiatrem będą jednak łatwe do eliminacji ze względów na główne ukorzenienie tylko w warstwie na włókninie dlatego im grubsza frakcja np. kory tym mniejsze prawdopodobieństwo, przynajmniej przez okres pierwszych kilku lat dopóki część z tej warstwy nie ulegnie przekompostowaniu i degradacji w pył który zmieszany z kurzem będzie powodował bardziej sprzyjające warunki do kiełkowania.

Skoro istnieje czterokąt zaznaczony na zielono to drzwi i ich zawiasy lepiej ulokować na tej ścianie otwierane w lewo na salon Materiał jest tu dowolny ale skoro podłogi są a więc i wykończenie na etapie zaawansowanym to w grę wchodzi chyba stelaż z płytami rygips.

Skręcona konstrukcja nie przeszkadza w jej mocowaniu. Jaimar pewnie myślał o czymś w tym rodzaju: https://drewno24.pl/laczniki-i-mocowania/kotwa-w-beton-wpuszczana-90x90-mm Jedna śruba fi10 - 14 mm umieszczona z boku przechodząca przez cały słup oraz blachę będzie wystarczająca Płaski odcinek wystający pionowo czyli blachę umieszczasz w słupach huśtawki robiąc w nich głębokie pionowe bruzdy Słupy idą pod kątem w związku z czym wystający z drewna naroznik ścinasz . Można spróbować wygiąć płaski element i umieścić go w słupie w poprzek. Jeśli nie przeszkadza Ci metal ni derwnianym słupie to pomyśl o czymś w tym rodzaju: https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-kotwa-regulowana-ozdobna-0-180-mm-do-betonu-czarna-pret-20cm-15733089280 Jeszcze innym sposobem jest wkręcenie płaskiej kotwy śrubami do płaskiej części słupa na której on stoi: https://allegro.pl/oferta/podstawa-kotwa-wspornik-slupa-80x80x200-mm-pret-do-wmurowania-stalowa-ocynk-15181481172?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-architektura_pla_ss_ps&ev_adgr=_dio_ogrod-architektura_ps&ev_campaign_id=22376335860&gad_source=1&gad_campaignid=22376335860&gclid=CjwKCAjw6ZTCBhBOEiwAqfwJd4jLI-Oh5RwAI5hew8ZcwICPJ28cjrNQ0bUCMFQkc4kNKBxcLfy8wxoCneEQAvD_BwE Wystający pręt zatapiasz w betonie Problem jednak w tym że ostatni sposób wymaga właśnie częściowego demontażu huśtawki na dwie części tak aby słupy wraz z kotwą umieścić w świeżym betonie.