Mareks77

Chodzi tu o wpisy do dziennika budowy. One muszą być w odstępach krótszych niż 3 lata. Raczej nikt nie stara się o pozwolenia na budowę na 3 lata przed jej rozpoczęciem a więc chodzi tu o kolejne etapy wpisywane w dzienniku. Jeśli rozpocząłeś budowę to 2,5 roku na prace ziemne, wylanie fundamentów lub stan zero chyba wystarczą. Oczywiście to Twoja sprawa w jakim czasie to wykonujesz ale nikt przy zdrowych zmysłach nie zaczyna budowy jeśli w portfelu są pustki i chce zarabiać sukcesywnie. Zaczynasz jeśli czujesz się na siłach że odłożysz więc przez 3 lata w systemie gospodarczym samemu spokojnie podciągniesz jakiś kolejny etap. Jeśli nie to musi być wyjątkowy kataklizm bo odkładając codziennie po 20zł jesteś w stanie za tą kwotę kupić jeden bloczek wraz z zaprawą i samemu go wmurować. # lata to więc ponad 1100 bloczków co wystacza na ściany nadziemia a to już można wpisać. W dzienniku elektronicznym problemów nie ma bo urzędnik ma wgląd na bierząco, natomiast w dzienniku w wersji papierowej uw widzi że przez 3 lata nie przyszłeś do niego aby zalegalizować zakończenie budowy więc się zainteresuje przychodząc na kontrolę lub prosząc o wgląd do dziennika budowy. Tam kolejne wpisy muszą być.

Grubości nie traktuj aż tak rygorystycznie. Opór cieplny oczywiście się liczy ale jeśli pod panelami i wylewką masz 15cm izolacji to przewodność zepsuć można tylko dając 2cm parkiet . Panele na ogrzewaniu podłogowym sprawdzają się. Odnośnie podłogówki zadbaj raczej o solidny cienki podkład polecany na ten typ ogrzewania. U mnie gres 10mm co razem z klejem daje jakieś 13 - 14mm a następnie panele 11mm i podkład 1,5mm Arbiton Multiporec. Pomiędzy gresem (kuchnia, hol) a panelami w salonie cienka aluminiowa gięta listwa. Wokół kominka oczywiście tylko i wyłącznie gres, ze względu na fakt że czasem przy dokładaniu wypadnie mały kawałek rożrzażonego drewna. Nawet jeśli nie spadnie to przy sprzątaniu pyłu spokojnie można umyć solidnie na mokro z chemią która nie była by zbyt właściwa dla drewna.

Kanalizacja długa ? ale to dom parterowy więc gdy dobrze pomyślimy wchodząc przyłączem po środku do kotłowni ze względu na układ zrobi się mało skomplikowana. Kotłownia lub pomieszczenie gospodarcze jak ją nazwali i jej drzwi od frontu możliwe że mało estetyczne, tylko drzwi należy zmienić na małe okno. Ogrzewanie gazowe nawet obok sypialni nie będzie stwarzać problemu. Na pewno należy zmienić typ ogrzewania z grzejników na podłogówkę dostosowując do pompy ciepła tym bardziej że gaz z biegiem lat może być niepewny. O kosztorycie nie dyskutuję bo to zależne od rejonu kraju i zapatrywań inwestora, na pewno nie należy się sugerować tym liczbom w projekcie tylko przejechać po hurtowniach robiąc mały research. Myślę że reszta taka jak okno w salonie to już indywidualne zapatrywania inwestora.

Ta łazienka dostępna z wiatrołapu to jakaś pomyłka. Jest jedna łazienka przy sypialniach a w części dziennej koło salonu nie ma bo trzeba się cofnąć do wiatrołapu. Wyjściem z tej sytuacji jest zamiana łazienki ze spiżarnią. Wiatrołap z reguły jest miejscem chłodniejszym więc jeśli będą obok siebie to chyba korzystnie wpłynie na przechowywanie artykułów spożywczych.

Według Ciebie 100mb rury to obiętość 2m3 betonu razem z rurą? Chyba 100m2 powierzchni to ok 2m3 wody w podłogówce

Jak nadal nie rozumiesz to zobacz w tabeli jaka jest przewodność cieplna betonu a jaka silikatu. Patrzyłeś jak beton chłonie wodę. Druga sprawa ro po zastosowaniu bloczka zbliżysz się tym materiałem do wylewki w której możliwe że będzie ogrzewanie podłogowe. Jeśli chcesz oprócz posadzki ogrzewać także ten bloczek B15 a poprzez niego także opaskę wokół domu to OK. Zamiast tego izomuru możesz zastosować warstwę betonu komórkowego. On ma mniejszą przewodność aniżeli silikat więc będzie znacznie cieplejszy.

W żadnym wypadku nie należy się na to godzić. Dodatkowy bloczek fundamentowy spowoduje zwiększenie ucieczki ciepła z wylewki podłogowej. Odnośnie dodatkowej warstwy to zamiast bloczka B15 należało by zasugerować zrobienie pierwszej warstwy z izolowanego bloczka typu Izomur. Sprawa o której piszę wygląda w sposób pokazany w artykule poniżej https://www.stahlton.pl/bloczki-termoizolacyjne-isomur-plus.html

Naczytałeś się instrukcji i czepiasz się sformuowań praktyka Sama zwulkanizuje się jak ją przyłożysz do wyczyszczonej i gorącej podgrzanej przez słońce dachówki lub blachy, Obecnie pogoda raczej nie rozpieszcza więc należy ją podgrzać dmuchawą a następnie przyłożyć do powierzchni.

Aktualizując wpisy po sprawdzeniu Regulator Sensocomfort VRC 720 można zastosować zamiast regulatora calorMATIC VRC 470. W tym przypadku ze względu na dwa obiegi wymianie podlegają także moduły mieszacza i zdalnego sterowania na odpowiednio VR 92 i VR71

Zrozum o czym piszę. Belka terivy na górze posiada tylko jeden pręt zbrojenia więc tam zaprawa wypełniła podciąg raczej w 100%. W odcinkach gdzie belka podciągu styka się z pustakiem odległość pomiędzy zbrojeniem a pustakiem niewiele różni się od odległości pomiędzy poszczególnymi prętami zbrojenia. Jeśli więc mieszanka miała trudność w dostaniu się do belki podciągu pomiędzy prętami zbrojenia to taka sama sytuacja jest raczej obok pomiędzy zbrojeniem a pustakiem. Tak czy inaczej cały odcinek jest nie w pełni zalany. Taka sytuacja mogła także powstać podczas wibrowania gdzie buława wsadzana była tylko tam gdzie był dostęp czyli w miejscach belek terivy. Dlatego mieszanka zagęściła się spływając w dół zostawiając warstwę nad zbrojeniem i pustkę pomiędzy nimi. O decyzję pytaj kierownika budowy. Jego rozmowy z wykonawcą bez wizyty na budowie niczego konstruktywnego tu nie wniosą.

Producent kominka może nie zalecać tej wewnętrznej ale jeżeli rura jest w ociepleniu posadzki to przepustnica na zewnątrz tarasu ograniczy wychładzanie posadzki przy ogrzewaniu podłogowym.

To że pustaki brzegowe są zalane, czyli pełne lub z deklami to wiadomo. Problem jest wtedy gdy odległość prętów od pustaka lub pomiędzy prętami jest zbyt mała aby przeszło tamtędy gęste uziarnienie betonu. Belki terivy idące prostopadle do podciągu spowodują że w ich okolicy podciąg będzie zalany całkowicie natomiast niedolanie i pustki zaistnieją tylko po środku pustaka lub poza obszarami belek . Uzupełnienie ubytków zaprawą np. CX 20 nie kończy sprawy i wszystko zależy jak głębokie są te ubytki. U ciebie widać że nie są to tylko małe pustki pod prętami tylko sięgają one głębiej. Ocena tego możliwa jest tylko po wizji na miejscu. Ważne są elementy murowe nośne podpierajace podciąg jak i te które będą nad mim. Decyduje kierownik budowy

Budową ktoś chyba kieruje. Pytaj raczej kierownika budowy bo to on będzie zgadzał się na takie odstępstwo. Po drugie to zmianie ulega dosyć ważny element konstrukcyjny....... wypowiedzieć się powinien projektant.

Załącz rysunek jak wygląda zbrojenie całego podciągu. Podejrzewam że oprucz gęsto rozłożonego zbrojenia dochodzi jednak słaba wibracja. Prawdopodobnie problem będzie poważniejszy aniżeli tylko uzupełnienie ubytków bo o ile z zalaniem nie ma problemu w miejscu belek terivy lub belek rozdzielczych to ten problem występuje na odcinku pustaków

3 tygodnie to trochę mało. Sam beton wiąże 26 - 30 dni dlatego aby myśleć o jakiejkolwiek okładzinie licz raczej na czas po 5 tygodniach od wylewki tym bardziej że obecnie warunki sprzyjające nie są. Osuszacz wstawić warto ale raczej po pierwszych 2 - 3 tygodniach tak aby nie zakłócać poziomu wilgoci która w tym czasie jest wymagana. Mowa tu oczywiście o jastrychu a nie o samopoziomie który także musi wyschnąć.