Mareks77

Docina się każde pokrycie dachowe w lini prostej równolegle do łaty kalenicowej do której mocowane są gąsiory. Ma być na tyle blisko i równo aby gąsior zdołał przykryć całość. Taśma pod gąsiorem ma to tylko doszczelniać aby wiatr nie podwiał śniegu lub deszczu.

Jak wejdziesz na dach i zdejmiesz gąsior to będzie widać czy cięcie jest proste. Ze zdjęcia takich rzeczy nie widać

O ile odpowiedzialną za to nie jest źle docięta blachodachówka lub brak fragmentu to taśma pociągnięta na całości gąsiorów powinna wyeliminować problem z podwiewaniem.

U mnie odczyt raz na 2 miesiące. Nie stosują prognozowania no chyba że to zabudowania wielorodzinne. Podawanie stanów możliwe także w ebok . U rodziców ten sam zakład wodociągów już dawno stosuje wodomierze z odczytem radiowym więc trochę to dziwne że na podmiejskim osiedlu pracownik chodzi i puka do każdych drzwi, no ale to tereny gminy włączone do miasta gdzie za tą infrastrukturę była odpowiedzialna odrębna komórka, Zakład Gospodarczy, a poza tym za ogrodzeniem czasem bliżej jest do sąsiada aniżeli do właściciela posesji i jego wodomierza.

Ja tam widzę w ogóle prześwit przez który widać niebo. Pod gąsiorem a na łacie kalenicowej i pokryciu dachowym jeszcze powinna być taśma kalenicowa ryflowana z włókniną zapewniającą wietrzenie. Nie twierdzę że jej tam nie ma ale możliwe że jest za wąska i się podniosła lub nie była odpowiednio przyklejona do pokrycia. Najlepiej wezwać fachowców którzy są autorami, lub pokrewnych do naprawy.

Najlepiej przełóż tą kapilarę na górną belkę powrotną. Jeżeli jest tam tylko 8 sekcji to równie dobrze może to być zasilone bezpośrednio z kotła bez zaworów trójdrogowych, dodatkowej pompy i innych rzeczy. Na kotle krzywą grzewczą ustawisz tak aby woda nigdy nie przekroczyła 50*C

Na tak krótkiej redukcji spadki ciśnienia będą niewielkie ( niezauważalne ) W domu tak czy inaczej będzie zamontowany reduktor ciśnienia, zawór antyskarzeniowy, filtry itp armatura która dodatkowo wprowadzi swoje . Problem jest innego typu. Jeżeli studzienka będzie na Twojej posesji to jak myślisz kto będzie dokonywał odczytów zużycia. Furtka i brama jest zamknięta więc będziesz musiał udostępnić to człowiekowi który odczytuje. Ze względu na prace i nieobecność w domu to staje się z biegiem czasu kłopotliwe nawet jeśli jest raz na miesiąc lub na dwa. U mnie po kilku latach pracownik przysyła wiadomość SMS prosząc o odczyt a ja w ten sposób podaję stan obu liczników. Sprawdzanie stanu faktycznego jest raz w roku co jest dużo mniej uciążliwe. Jeżeli dojdziesz więc do takiego stanu to oznacza że sam w zimę deszcz, śnieg itp będziesz klękał i odczytywał wodomierz oraz podawał stan drugiego podlicznika ogrodowego.

No właśnie montuje się go na powrocie, stąd takie działanie grzejników ale nie tylko bo on zamyka dopływ ciepłej wody z kotła do całego układu a pompka miesza tylko tą wodę która już jest w układzie. Jeżeli woda w układzie ostygnie to znowu zawór się otwiera dopuści trochę gorącej wody z kotła i jeśli temperatura przekroczy owe 35 - 40*C to się zamknie. Zawór działa tylko na tą kapilarę. Albo zostaw tak jak jest podnosząc temperaturę do 50*C albo przestaw czujnik go na powrót czyli górną belkę. Ogólnie to instalacja z tym zaworem działa kiepsko ale lepiej gdy on jest na powrocie bo ważna jest temperatura wody w rurach podłogóki a nie ta która będzie na belce zasilającej. Belka rozgrzewa się szybko więc woda może do rur podłogówki nie dojść lub będzie grzała tylko część podłogi ta do której wpłynie ciepła woda z kotła.

Jeżeli jest tak jak na rysunku to membranę zostaw tak jak jest ale pomiędzy styropian XPS 700 a warstwy podłogi musisz dać drugą membranę EPDM idącą pionowo i wywiniętą poziomo na tą pierwszą aby woda z opadów wchodząca pod bramę nie wchodziła do warstw Twojej posadzki w garażu. Tak jak to masz na fotce. XPS na zewnątrz musisz czymś zabezpieczyć tzn kilka warst siatki z klejem i najlepiej jeszcze coś. Jeżeli w garażu masz płytki gresowe to najlepiej pokryć ten XPS na zewnątrz także tymi płytkami. Zimnem się nie martw bo na fudze zrobisz dylatację ale ziarenka piasku na kołach wjeżdżającego samochodu wraz z jego ciężarem ten styrodur będą dewastowały tak że po kilku latach zrobi się 1cm dołek w który będą wchodzić wszystkie brudy a po drugie to w zimie oraz w czasie deszczu jeżeli wjedziesz mokrym samochodem lub ze śniegiem to on się rozpuści ii woda poleci zgodnie ze spadkiem prawdopodobnie w stronę drzwi wchodząc pomiędzy styrodur a posadzkę.

Problem jest taki że ten rozdzielacz jest typu Gorgiel. Rura zasilająca jest owszem na górze ale belka zasilająca jest na dole. On działa w ten sposób jaki widnieje na załączonej fotce. Jeżeli więc kapilara zaworu jest na dole to ona nie odczytuje temperatury na powrocie tylko na zasilaniu. Dlatego albo przestawisz kapilarę na górną belkę i ustawisz zawór na jakieś 35 - 40 *C albo zostawisz tak jak jest i ustawisz ją na 50*C czyli dopuszczalną temperaturę jaka może iść w podłogówkę.

Jeżeli temperatura ustawiona na kotle nie przekracza 45 - 50*C to na taką właśnie temperaturę możesz ustawić zawór. Temperatura ta jest bezpieczna dla podłogówki więc grzała będzie zarówno podłoga jak i grzejniki. Piszesz że masz sterowanie pogodowe więc ta temperatura na zasilaniu przy KG 0.8 może wzrosnąć w zimę. Jeżeli przy temperaturze zewnętrznej (-20*C) temperatura na zasilaniu wzrosła by powyżej owych 45 - 50*C to w związku z tym że podłoga jak i grzejniki są podłączone na tych samych belkach rozdzielacza, zawór ograniczy przepływ ale w całości nie tylko dla grzejników ale i dla podłogi. Ten typ rozdzielacza jest kłopotliwy . Najlepiej przebudować go rezygnując całkiem z zaworu RTL i kapilary na rzecz zaworu trójdrogowego termostatycznego który zostanie wpięty do trzech gałęzi i zapewniał by automatyczne utrzymywanie temperatury zadanej poprzez mieszanie wody gorącej z zimną a nie tak jak obecnie poprzez wstrzymywanie przepływu i oczekiwanie na schłodzenie belki powrotu. Jeżeli jednak masz w całym domu ogrzewanie podłogowe a owe grzejniki są tylko jako drabinki w łazience to spróbuj ominąć zawór z kapilarą ustawiając go na maximum oraz dostosowując krzywą grzewczą tak aby w maksymalne mrozy temperatura na zasilaniu nie przekraczała 50*C

Musisz skuć całość i zobaczyć jakie będą nierówności bo to od ich wielkości zależy sposób wyrównywania. Dla różnicy do 20mm będzie to na pewno wylewka samopoziomująca natomiast przy większych stosuje się podsypkę np. farmcell. Najlepszym wyjściem co do ograniczenia wysokości było by szlifowanie. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami więc do Ciebie zależy wybór. Odnośnie pęknięcia to zamieść lepsze zdjęcia z oddali oraz bliska po odkurzeniu powierzchni. Obecnie nie wygląda to zbyt strasznie. Teriva sama w sobie pracuje czasem klawiszując pomiędzy poszczególnymi modułami . Powodów może być wiele..... może być zbyt mała wysokość nadbetonu zbyt mała ujemna strzałka ugięcia brak belek rozdzielczych i zbrojenia lub sposób stemplowania podczas zalewania. Zamiast stempli używało się drewnianych belek. W kostce przed zakupem ktoś jednak kilkanaście lub kilkadziesiąt mieszkał więc nie powinno to być coś co zagraża użytkowaniu.

Rodzaj wykończenia dobierz także do temperatur i wilgotności jakie będą tam panować. Jeśli między krokwiami jest ocieplenie to spokojnie sprawdzą się zwykłe panele. Są tanie i śliskie więc umożliwią przesuwanie przedmiotów i szybkie sprzątanie. Od strony schodów wylewkę wykończ tynkiem lub gipsem a na brzegu podłogi dasz drewniane kątowniki. Jeżeli jednak strych ma być zamykany to najlepiej wylewkę wykończyć opaską z desek która posłuży jako rama ( ościeżnica ) do klapy. Jeżeli istnieje taka możliwość to bez względu na ocieploną klapę zamykającą strych klatkę schodową prowadzącą na strych zaopatrz w drzwi.

Możesz tak zrobić. Po wymurowaniu bloczkami pokryj wylewkę i bloczek rzadkim klejem i wsuń styrodur. Ze względu na wytrzymałość na ściskanie nie dawaj więcej niż 10 cm, koła wjeżdżającego samochodu mogą większą przestrzeń uszkodzić. Pomiędzy poziomem posadzki a XPS zostaw z 1 cm luzu tak aby weszły tam dwie lub trzy warstwy siatki z klejem.

Jeżeli obecnie ściana z wejściem i kuchnią jest od drogi to taras masz umieszczony gdzieś od strony gdy słońce jest o 4 - 5 rano, Z własnego doświadczenia wiem że wejście od strony południowo zachodniej może być zaletą ale i kłopotliwe.. Owszem korzyści są po południu gdy wrócisz z pracy i chcesz odpocząć na tarasie to masz spokój od rażącego słońca. W weekendy jest różnie. U Ciebie może być nawet dobrze bo do godziny 13:00 na tarasie będziesz się cieszył słońcem. Z rana aby zjeść śniadanie przy stole na tarasie może być fajnie a po śniadaniu wypić kawę w drugiej czśći z ławą nie będzie ono świecić prosto w oczy. Ciemnego salonu aż tak bym się nie obawiał ze względu na 4mb okno no chyba że nad tarasem w przyszłości planował byś jakieś zadaszenie. Jedynym kłopoten tego rozwiązania jest słońce świecące po południu prosto na drzwi wejściowe które gdy są ciemniejsze ulegają nagrzewaniu co może prowadzić do problemów z ich powłoką