Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

frytek1986

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    91

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez frytek1986

  1. frytek1986
    Mam problem z drzwiami Wikęd. Drzwi OPTIMUM z ościeżnica TERMO. Chodzi o zaczep. Zamówiłem drzwi z elektrozaczepem dzień/noc, przyszły fabrycznie z normlanym na stałe. Firma u której kupowała wymieniła ale nie umie tego poprawnie ustawić. Byli już 2 razy i cały czas jest problem. Elektrozaczep ma tak mały język, że w zasadzie jest schowany w ościeżnicy a tuż za nim jest normalna właściwa ościeżnica. Nie ma to prawa działać (mówię o opcji otwarcia). Sumarycznie ustawili "na stałę" tak, że jest w miarę szczelnie (w miarę bo okazało się teraz na mrozach że przy progu nie jest) i do tej pory mi to nie przeszkadzało. ALE. Teraz chce wstawić elektrozamek połączony z wideodomofonem. Jak to wygląda widać najlepiej na zdjęciach. Czy powinienem: 1. kupić inny elektrozaczep dłuższym językiem tak aby "łapał" ale ościeżnica już nie... (jaki?) 2. czy ta ościeżnica nie powinna być "wycięta" za elektrozamkiem? Widziałem gdzies na necie w innych producentów takie rozwiązanie... Czy to normlane, że cała "szczelność" drzwi jest oparta na tym jednym zaczepie? Po jego wyjęciu drzwi w zasadzie "latają", nawet jak są zamknięte to nie są szczelne - jest szpara. i pytanie z * - jak teraz kabelek wyciągnać z drzwi... rozumiem, że najlepiej wiercić przez ościeżnicę do srodka...? oczywiście wszytszko w miarę już wykończone.. no ale muszę to zrobić.
  2. frytek1986
    Hello, z racji na to, że głosy są podzielone czy kable muszą iść w peszlu, postanowiłem go zastosować. Doszedłem, do wniosku, że żeby to miało sens to ten peszel musi "zachodzić" na ścianę działową. Zrobiłem to jak na załączonym zdjęciu.Czy tak jest poprawnie? Do widocznej cegły będzie w przyszłości kręcony profil sufitu podwieszanego. No i pytanie nr 2, czy kable powinny iść nad czy pod paroizolacją (to, że pod wełną to wiem). Dzięki!
  3. frytek1986
    mam podobny dylemat: mam 5cm grafitu włożone w nadproże ale tylko na wysokość 25cm. Skrzynka (w tym wypadku żaluzje fasadowe) na też 25cm więc w miejscu tego 25go centymetra powstaje nieocieplony mostek. Sprzedawca proponuje wstawić to aluthermo pod skrzynkę (na cały dom +1200zł!), zastanwiam się czy nie można tego jakoś inaczej samemu ogarnąć..?
  4. frytek1986
    Wrzucam poprawiony projekt. Czy powinienem mieć tyle samo rur na nawiew i wywiew? Bo jeżeli zwiększę ilość rur na 2 na pokój to ilość wywiewów w łazience z 6 musiałaby się zwiększyć do 9ciu.. Czyli 3 anemostaty. Tak ma być? coś za dużo mi się wydaje. Możecie na to rzucić okiem?
  5. frytek1986
    Dzięki za komentarze! A tak w ogóle to _John według Ciebie dobre rozwiązanie z tym reku? Na początku myślałem o TG Home ale martwi mnie ewentualne przesuszenie domu. Chciałem rozwiązanie kompletne (a nie np. dokupywanie nawilżaczy) stad pomysł na reku z wymiennikiem celuluzowym. A jak się jeszcze okazało, że cena ok, do tego jest cichszy.. Dołożenie ocieplenia to nie jest problem myślę. Czy ogólnie lepiej jednak po 2 rury do pokoi nawet jednoosobowych? Przerobię projekt na taką opcję i wrzucę...
  6. frytek1986
    planowałem rury 75ki i styro 10cm. Mówisz, że 50tki lepsze i wtedy styro.. 6cm?
  7. frytek1986
    Dzięki za komentarze. 1. Przepust do wyrzutni robię właśnie 200mm. Większy nie wejdzie między zbrojenie a nie chce za bardzo naginać. Wiec albo rura będzie 160 + ocieplenie (wytłumienie) albo 200mm. Z twojej wypowiedzi rozumiem, że lepiej 160mm + ocieplenie/wytłumienie wełną. 2. Jeżeli do pokoi po 2 rury.. to wtedy rozumiem, że ilość rur "wyciągowych" również się powinna zwiększyć..? 3. W hallu myślałem nad nawiewem na paterze. Chodzi o to, ąby to duże pomieszczenie (salon+jadalnia) miało więcej niż 1 anemostat. 4. Jak to jest z przepustami przez ściany działowe. Dajmy na to potrzebuję 2 rury przepuścić przez ścianę działową przy podłodze (wen. pomieszczenia poniżej) więc potrzebuję "przebić" dziurę ok. 16cm x 8cm. Czy taki otwór potrzebuje jakiegoś usztywnienia od góry (ala nadproże) czy można tyle po prostu wyciąć z porotherma?
  8. frytek1986
    Chciałbym wykonać samodzielnie wentylację mech. na rurach PE-FLEX. Poczytałem i przygotowałem "projekt". Będę wdzięczny za ew. komentarze. Info 1. Reku - chciałbym z odzyskiem wilgoci. Celuję w Mitsubishi LGH-35RVX-E Lossnay (czyli 350m3/h max) bo mogę go mieć w nie najgorszej cenie. Znajomy ma i chwali. 2. Na początku chciałem go dać na poddasze nieużytkowe ale ostatecznie przeniosłem do "kotłowni" na parter. Będzie łatwiejszy dostęp do wszystkiego. 3. Czerpnia w ścianie północnej na parterze (pod daszkiem), wyrzutnia wyprowadzona na dach 4. Kotłownia oraz garaż z wentylacją grawitacyjną, odcięte szczelnymi drzwiami. Pytania 1. Czy do pokoi prowadzić ogólnie po 1 czy po 2 rury? 2. Czy dodatkowy nawiew w hallu na parterze jest potrzebny? Jestem na etapie wylewania stropu.. jeszcze mogę do dodać, później będzie ciężko. 3. NAWIEW: Planuje z parteru, przejście przez strop (160mm) dalej skrzynka rozdzielaczowa na pe-flexy oraz na 160mm rure która będzie szkła dalej do góry do kolejnej skrzynki rozdzielaczowej w suficie piętra. Czy przekrój wszędzie 160mm jest poprawny? 4. WYWEW -> tak sam jak nawiew 5. Wyrzutnia w dachu do niej doprowadzona rura 200mm -> czy jest ok? Jakie są wasze uwagi? Dodaje 4 rysunki, mam nadzieję, że dobrze opisane. Tabela z danymi w formie zdjęcia.
  9. frytek1986
    Czyli nie ocieplasz stropu tylko dach. Tak jest ok, ale u mnie kubatura do ogrzania wyszłaby za duża. Stąd pomysł z ociepleniem stropu "bardziej" i skosow mniej. Tylko nie wiem jak z wentylacja na tej nieużytkowej części.. Być musi, skoro ma być dobra to może w ogóle nie ma sensu tam dawać wełny.. Nie wien..
  10. frytek1986
    ja też tak miałem w projekcie, że do dołu jętek było 260. Na szczeście w porę (jeszcze przed dachem) poczytałem i kazałęm podnieść jętki o 10cm (podobno jak się przed robotą o tym powie to nie ma problemu). W ten sposób będę miał 18cm w jętkach i 10 pod nimi. W tych 10 chcę zmieścić rozdzielacze oraz rury WM. Ile dam na poddaszu nieużytkowym? Tego nie wiem na tą chwilę. Planuję 18 krokwie + 10 pod nimi. Czemu aż tak dużo? Bo u mnie to poddasze jest naprawdę spore i zrobię sobie tam półeczki na różne graty (narciarnia, archiwum na dok. itp.). Chciałbym aby dało się tam w lecie i w zimie wejść. Aktualnie mam pytanie dot. paroizolacji. Na stropie planuję folię tuż nad płytami gk (pod dolną warstwą wełny). To jest chyba ok. Natomiast mam wątpliwość do poddasza tego nieużytkowego (choć bardziej by pasowało u mnie: nieogrzewanego ale czasem użytkowego;]). Czy tam też się daje folię paroizolacyjną? Jeżeli tak w jaki sposób wentyluje się takie pomieszczenie? Dodam, że będę miał pełne deskowanie, dach. ceramiczną.
  11. frytek1986
    Witam, Zastanawiam się, który wziąć silnik do żaluzji fasadowych: - Somfy J4 RTS - Somfy J4 WT - jakiś inny? Docelowo chciałbym podłączyć je do arduino mega i dalej do domoticza i sterować z telefonu. Nie wiem natomiast który system się do tego bardziej nada. Ktoś robił już cos takiego? Mam awersję do gotowych systemów -> np. pilot somfy 16 kanałowy kosztuje >600zł. Za tyle można mieć arduino, domoticza, kabelki i sterowanie telefonem XXX kanałów.
  12. frytek1986
    a jaki byś zaproponował podział ocieplenia jeżeli na tym nieużytkowym poddaszu ma być rekuperator?
  13. frytek1986
    Czy ktoś mógłby polecić wykonawcę WM z reku najlepiej wlaśnie TG z okolic Katowic (ogólnie śląska)? Ciężko coś znaleźć sensownego.
  14. frytek1986
    Witajcie, Domek parter + (strop beton.) + poddasze użytkowe (z b. wysoką scianą kolakową 170cm) + (strop drewniany) + poddasze nieużytkowe (max wys. 280cm). Pytanie jak ocieplić najlepiej poddasze nieużytkowe? W projekcie mam dla stropu: - DESKI PODŁOGOWE 25cm - DREWNIANE LEGARY 18/6/POMIĘDZY LEGARAMI WEŁNA MINERALNA 18 CM) - PŁYTA G-K Oraz dla dachu: - DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA 2,5cm - KONTRŁATY 2,5cm - ŁATY 2,5cm - SZCZELINA WENTYLACYJNA 2,5cm - FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA (wysoko paroprzepuszczalna) - KROKWIE/ WEŁNA MINERALNA 18cm/30cm - PAROIZOLACJA - RUSZT DREWNIANY 2,5cm - PŁYTA GIPSOKARTONOWA Podczas przygotowania projektu nie było jeszcze wiadomo czy będzie WM, teraz już wiadomo. Czy powinienem jakoś uszczelnić strop, aby nie uciekało z niego powietrze do góry? Czy taka izolacja (część na dachu, część na stropie) to dobry pomysł? Poddasze ma być nieużytkowe, chciałbym mieć na nim tylko graty typu narty oraz rekuperator.
  15. frytek1986
    Pytanie do fachowców. Mam w salonie okno rogowe o wymiarach:90cm jeden bok, 345 drugi bok. Bez żadnego słupka konstrukcyjnego. Całość wysoka na 240cm. Rozważamy 2 opcje na to okno: 1) 90cm fix, łącznik rogowy, 165cm fix oraz 180cm drzwi. To jest standard który każdy producent jest w stanie wykonać. 2) 90cm fix, łącznik rogowy oraz HST na 345cm (dzielony na 2) w takiej opcji że cześć lewa czyli przy łączniku byłaby stała a część prawa ruchoma. Okazuje się że to nie takie proste i nie kazdy jest w stanie takie coś wykonać (nie każdy profilodawca ma takie rozwiązanie). Podobno problematyczne jest właśnie łącznie HST z łącznikiem rogowym. Czy możecie polecić gdzie mogę to wykonać (albo na jakim systemie)? Na razie wiem, że: - przedstawiciel Adamsa zaproponował mi okna HST passiv za jakieś 26tys... Odpada - w schucco jest to możliwe ale też nie najtańsze (nie mam konkretnej oferty jeszcze). Szukamy okien do całej go domu ale chyba zrobię tak se wybiorę tego dostawcę który takie okna ma w sensownej cenie (i umie je zamontować) i później odbiorę resztę. Nie chciałbym mieszać 2 dostawców żeby odcienie nie były inne.
  16. frytek1986
    Szukam wykonawcy na marzec 2019. ok 600m2, Śląsk, okolice Katowic. Maszynowe, najlepiej gipsowe utwardzane (nida lub diamant). Ktoś coś poleci ?
  17. frytek1986
    To mnie zdziwiłes. Dla porownania ja mam wycene (sam parter domu): - anwis: 15,7k pln (Z90) - krispol 8,9k pln (Z90) Tyle, że krispol byc moze bez boxów (pierwsza oferta mailowa, bez szczegółów), dopytam. Ale różnica kosmiczna.
  18. frytek1986
    No to mam jakiś trop. Będzie WM więc szczelność jak najbardziej pożądana. Finlandia jakie okna polecasz że względu na szczelność? Skoro ustaliliśmy że na U nie patrzymy to idealne byłoby właśnie okno z normalnym U (ok 1-1.1) ale dość szczelne i tanie. Polecisz coś? PS pytałem wcześniej o Veka 76 i okna na tym profilu.. Będą dużo "gorsze" niż polularna veka 82?
  19. frytek1986
    Finlandia jest dokładnie tak jak piszesz. Nie porównywalem dokładnie tych samych okien z różnym U ale różne konstrukcje. Tylko że myślałem że właśnie szersza konstrukcja jest po to żeby ta 3 szybowa konstrukcje zmieścić i udźwignąć.. Po to żeby było lepsze U na końcu. Jezeli z U nie ma oszczędności to po co mi szerszy profil? Nie lepiej wziąć zwykły właśnie 70nm skoro różnica się nigdy (>10 lat to dla mnie nigdy) nie zwróci? U mnie różnica np w Oknoplascie między Konceptem 3 szyb. a Winergetickiem to ok 5tys dla całego domu. Dla 2 szybowego byłoby jezcze więcej.. Swoją drogą to jak czytam wasze wyceny np. Kaizena i 10tys.. To też wziąłbym Vetrex i już. U mnie za całość wychodzi 30-45 za ok 50m2 szyb. Mam tak duże przeszklenia w domu czy okna tak podrożały?
  20. frytek1986
    Czy ja dobrze korzystam z kalkulatora na MS? Dla różnicy między U 1,1 oraz 0,8 i 45m2 szyb oszczędność na ogrzewaniu gazem ziemnym po 20 latach to.. niecałe 5 000 zł? W ofertach które mam różnica między standardowymi oknami (ok 1,1) a tymi z okolicy 0,8 jest dużo większa niż 5000pln... zastanwia mnie w takim razie skąd taka popularność pakietów 3 szybowych itp?
  21. frytek1986
    Czy oprócz Anwisa i Selta spotkaliście się z żaluzjami od Krispola? Mają chyba od 2016roku, nie wiem jak z jakością. Cenowo są lepsi.
  22. frytek1986
    Podbijam temat bo mam ten sam dylemat. Cenowo Krispol dużo lepszy od Anwisa (takie mam porównanie), od Selta pewnie też. Kosztem jakości?
  23. frytek1986
    hmm w sumie to tego bym oczekiwał..
  24. frytek1986
    Czy ktoś zna, miał bądź ma do czynienia z produktem Oknoplast Koncept Evo? Dla "mojego referencyjnego okna" czyli 1800x1500 R/RU: - różnica w U między tym produktem a Winergetic to 0,02 (0,88 Winergetic, 0,90 Koncept Evo). Oczywiście przy zastosowaniu pakietu 3 szybowego. - różncia w cenie (z tej samej oferty): 1804 vs 1686 czyli znaczna. Profil ma 76mm grubości. U mnie (dużo okien) taka różnica w cenie, po przeliczeniu dla całego domu to kilka tys różnicy więc dużo. Jakie są wasze opinie? Czy do profilu 76mm można spokojnie ładować pakiety 3 szybowe? Większość producentów ma to jako "opcja", w standardzie dają je do min 82mm zauważyłem. Z czego to wynika? Z polityki, czy z jakiś obliczeń np. obciążeń statycznych? Jeżeli tak to czy ryzyko dla 3szyby w 76mm jest większe niż dla 3szyby i 82mm?
  25. frytek1986
    Oki dzięki za info:) Myślałem, że podstawa będzie podobna -> tym bardziej, że te rabaty na oknoplasty wyglądały podobnie.. ale widocznie nie. Czyli trzeba porównywać porównywać porównywać..
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia