wazoski

Panie i Panowie, zwracam się do Was z prośbą o poradę jak rozwiązać problem ocieplenia balkonu w 30 letnim budynku. Sprawa wygląda następująco: Pokoje poddasza użytkowego cofnięte są nieco w głąb w stosunku do pomieszczeń parteru co powoduje, że pas sufitu 2 pomieszczeń na parterze o szerokości ok 30 cm to jednocześnie balkon. Innymi słowy - 30 cm górnego balkonu znajduje się NAD pomieszczeniami parteru. Sednem problemu jest to, iż balkon ten nie posiada prawdopodobnie żadnej termoizolacji lub jest ona znikoma. Po prostu beton i wylane na nim lastryko. W pomieszczeniach na parterze pojawiają się plamy na suficie i piękny grzybek przy łączeniu ściany i sufitu. Dodatkowym problemem jest fakt, iż na górny balkon prowadzą 2 pary drzwi balkonowych, których nie ma możliwości podnieść więc mam tylko 3 cm na "cokolwiek". W czerwcu zamierzam zabrać się za ocieplenie elewacji. Co z tym fantem zrobić? Ocieplić od środka? Kuć ( nie wiem, czy balkon " wytrzyma " taką operację ) ?

Rozumiem i widziałem jak działają systemy oddymiające np. w sali teatralnej - o mało głowy nie straciłem od przeciągu Dlatego nie chce wykorzystywać WM do oddymiania ale zastanawiam się jakie działanie na niej wymusić w momencie wykrycia dymu by nie zaszkodzić a może choć trochę pomóc - koszt dodatkowy praktycznie żaden - tylko kwestia programu sterownika. Na razie skłaniam się do "nawiew stop, wywiew na full".

No właśnie - nie chodzi tu o cuda na patyku typu pełne oddymianie w domowej wentylacji Tak sobie tylko kombinuję - skoro WM jest ( będzie ) , 3 czujniki dymu będą, sterownik wentylacji oraz pół-inteligentnego domu robię sam, więc czemu tego nie wykorzystać. Mam jedynie kłopot z wybraniem czy wszystko na FULL czy nawiew STOP , wywiew FULL .... By w razie czego nie zaszkodzić ... PS - oczywiście priorytetem jest życie i zdrowie. Dom, jeśli będzie miał spłonąć, to spłonie.

Ale by cokolwiek wyrzucić wywiewem na zewnątrz, trzeba coś do domu zassać - czy to przez nieszczelności, czy jakąś "klapę". Dlatego wg. mnie nie spowoduje to "niepodania tlenu do spalania" . Pewnie spełni to zadanie ograniczonego oddymienia ale tylko gdybam. Tylko skąd wziąć powietrze z zewnątrz?

Panowie, mam następujące pytanie : jak powinna zachować się WM w momencie wykrycia dymu przez jeden z 3 czujników znajdujących się w domu. Dom z poddaszem użytkowym, strop drewniany, więźba dachowa z pełnym deskowaniem - licho niestety nie śpi. Czujniki oczywiście powinny wszcząć alarm jednak może dobrze było by wymusić na wentylacji jakieś określone działanie - no właśnie - jakie ? Wentylator nawiewny STOP? Wentylator wywiewu na FULL ? A może wszystko stop? Jeśli wentylator nawiewu stanie a wentylator wywiewu ruszy z pełną mocą, wytworzy się jakieś podciśnienie - i co dalej? Jakaś "klapa oddymiająca" ? Wiem, że to robota dla instalatorów P.POŻ. jednak tak sobie rozważam podczas montażu wentylacji "tymi rencami"...

Witam serdecznie! Przeczytałem temat od deski do deski.. i to 2 razy Tak samo tematy o GWC , solarach i magazynowaniu ciepełka ... Oj, cenne to informacje Ale do rzeczy : jeśli ktoś organizował by zbiorowy zakup EBM'ów , to piszę się na 2 sztuki R3G 220 .

lujski - pompę tak, ale gdzie źródło dla niej? Gdzie reszta instalacji by ją przyłączyć? No chyba, że ma dogrzewać tylko CWU .. wtedy w 10k może się zmieści...

Remigiusz - crossposting nie jest ok. Wbrew pozorom wprowadza bałagan. Musisz wybrać jeden wątek Pozdrawiam i przepraszam za OT.

Minimalną grubość tynków nad przewodami określa akt prawny : Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 A dokładnie jego zapis : § 187.2 Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. I do tego powinien dostosować się tynkarz. Jeśli elektryk położy kabel o grubości 8mm, bez możliwości wkucia , tynkarz powinien to uwzględnić. Proponuję tynkarzom zająć się swoim fachem a instalacje elektryczne zostawić ludziom, którzy mają na to uprawnienia i wiedzą co robią.

Miejsce podziału PEN nie ma tu najmniejszego znaczenia. Już ktoś ładnie to wytłumaczył - łącząc ponownie PE z N zdublujesz ich przekroje, "stworzysz" PEN, potem znów go rozdzielisz i... co tym zyskasz ? Na N odkłada się spadek napięcia? Owszem... ale czy na L1, L2, L3 nie ? Dla zaspokojenia własnej ciekawości - złącz szyny PE i N i dokonaj pomiarów ponownie. Wtedy sam zdecydujesz, czy warto

Witam serdecznie wszystkich entuzjastów automatyki w domu Wczoraj skończyłem czytanie całego wątku - od deski do deski 166 stron Ogromny zbiór wiedzy i doświadczeń. W toku lektury natknąłem się na wzmiankę o sterownikach Array, oferowanych przez firmę Telmatik. Szczerze mówiąc bardzo mnie one interesują, jednak mało jest o nich materiałów i informacji. Czy ktoś z szanownego grona miał z nimi do czynienia ? Chodzi mi zwłaszcza o serie APB - np. APB-22MTDL . Czy warto ? Nie ukrywam, że głównym atutem jest język programowania. Radzę sobie z drabinką, ale parę sterowników będzie musiało być przeprogramowywanych przez osoby znające tylko jezyk FBD. Z góry dziękuję za odpowiedź i gorąco wszystkich pozdrawiam ! PS - w wątku przewijał się często temat przycisków i wyłączników. Może dorzucę swoje 3 grosze do dyskusji - jeśli szuka ktoś przycisków wielokrotnych to proszę zwrócić uwagę na produkty firmy MK ( Honeywell ) z serii Grid. System ten składa się z : "płyty czołowej" , modułów czyli przycisków, wyłączników, kontrolek, ściemniaczy itp, ramek w których te moduły są montowane i puszek na lub pod tynkowych. System dostępny w wielu kolorach, również w metalu ( chrom błyszczący i matowy itp ) System bardzo popularny w Anglii i Irlandii ( gdzie miałem okazję go sprzedawać ) Oto link do strony producenta : http://www.mkelectric.com/en-gb/Products/WD/Superswitch/grid/frontplates/flatplate/Pages/SW568.aspx Wystarczy wybrać akcesoria. W Polsce można je zakupić m.in tu :http://www.mkelectric.com/en-gb/Products/WD/Superswitch/grid/frontplates/flatplate/Pages/SW568.aspx W razie pytań służę pomocą