Talbot

Co to znaczy standartowo - na dole i 6cm wylewki? Tu chodzi o rozstaw rur - czy był dobrany do wykończenia ceramiką, czy drewnem? Ja u siebie na podłogówce na poddaszu mam mozajke jesionową - sprawuje sie bardzo dobrze. Znajmy ma mozajkę bukową i też jest zadowolony. W zasadzie można zastosować w takim przypadku kazde drewno nie egzotyczne, bo mozajka przy swych wymiarach względnie mało pracuje, ale te dwa gatunki mam sprawdzone. Pozdrawiam

Niktspecjalny: powiedz w czym leży problem, może coś się poradzi, jak nie ja to ktoś inny. Ogólnie co do sterowania indywidualnego: Robert.k: to co opisałeś, czyli sterowanie indywidaulne w każdym pomieszczeniu jest realizowane w najprostszy sposób własnie przez to o czym mówimy: sterownik w najchłodniejszym pomieszczeniu i w pozostałych głowice termostatyczne. Wtedy głowica nie douszcza do sytuacji że w jej pomieszczeniu będzie za gorąc - byłem przekonany, że dla wszystkich czytających ten wątek ta zasada jest jasna. Głowice terostatyczne mają tę wadę, że jako element pasywny mogą tylko odcinać, nie mogą aktywnie zgłosić zapotrzebowani na czynnik grzewczy. To potrafi regulator. Kosztowo sprawa przedstawia sie tak, że głowica kosztuje ok 50 PLN, a regulator około 100-150 PLN i do niego jeszcze trzeba dodać siłownik termoelektryczny za kolejne 120PLN montowany na rozdzielaczu/grzejniku. Dlatego najczęściej stosuje sie kombinację 1 sterownik + reszta głowice. Przy grzejnikach skutecznosc jest OK. Przy podłogówce już gorzej. Niektórzy piszą że podłogówką nie nalezy sterować,(z czym sie absolutnie nie zgadzam). Chcać nią sterować trzeba dać albo sterowniki w każdym pomieszczeniu (to polecam), albo głowiece termostatyczne z oddalonym czujnikiem temperatury. Pompę zawsze daje sie jedną, a sterowanie odbywa sie poprzez zawory odcinające. Ogólna uwaga: Przy obecnej relacji cen paliw do cen automatyki, stosowanie tej statniej jest ekonomiczną koniecznością, chyba ze ktoś pali drewnem i wszystko mu jedno ile tego drewna wrzuci do kotła/kominka. Swego czasu, zajmując sie tym zawodowo, napotkałem wiele mniej lub bardziej rzetelnych opracowań na temat efektywności stosowania automatyki w system HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) i zawsze wniosek był jeden - jest to najlepszy sposób na oszczędzanie w trakcie eksploatacji. Oszczędności od 15% do 30% w sotosunku do analogicznych systemów bez poprawnie zestrojonej automatyki. Pozdrwiam

Niktspecjalny: wyobraź sobie, że regulator ma zadaną temperaturę 20stc. I w pomieszczeniu, w którym znajduje sie tenże regulator jest na grzejniku głowica termostatyczna, która jest tak ustawiona, że ma odcinać grzejnik przy temperaturze ok 19 stC (położenie w okolicach 2, róznie to jest u różnych producentów głowic). I regulator zaczyna grzac pomieszcznei aby osiągnąc 20stC, a głowica odcina grzejnik przy 19stC. Regulaor w trudzie i znoju nakazuje kotłow grząć, bo temperatura jest za niska, w innych pomieszczeniach już dawno głowice pozamykały grzejniki (powinny to zrobić zanim w naszym pomieszczniu głowica zamknęłą swój grzejnik), w pomieszczeniu z regulatorem też nie ma przepływu prze grzejnika, ale kocił ma cały czas polecenie: Grzać!!! I tak moze być całymi tygodniami, jeśli nikt z domowników nie zwróci na to uwagi. A przeciez po to dajemy regulator aby kocił nie pracował stale. Ta sytuacje nie spowoduje żadnych zniszczęń kotłą, on umie o siebie zadbac, ale zatraca sie cały sens stosowania regulacji pomieszczeniowej, zwłaszcza programowalnej. Po głosach na forum widać, że świadomość na temat działania automatyki systemów ogrzewania jest w społeczeństwie niska, wiec aby uczynić te układy odpornymi na błędy i nieświadomość użytkownika wydaje sie pewne zalecenia co do użytkowania i instalowania. Jednym z nich jest włąśnie zasda, ze tam gdzie jest regulator, nie poweinno być głowicy termostatycznej. Proste jak sznurek w kieszeni Pozdrawiam

Regulator pomieszceniow powinienś umieścić w pomieszczeniu, które najtrudnij sie nagrzewa, jest najchłodniejsze ze swojej natury. I w tym pomieszczeniu KONIECZNIE musiz zdemontowac głowicę termostatyczną z grzejnika, bo te dwa urządzenia w jednym pomieszczeniu będa sie zakłócać. Pisałem o tym niedawno. Pozdrawiam

Ja bym dzwonił do producenta sterownika - to najprostszy i najskuteczniejszy sposób rozwiązania tego problemu. Mamy już takie czasy, że porządne firmy przejmują sie kłopotami swoich klientów. Pora sprawdzić, czy ten producent to porzadna firma. Powodzenia

Ja używałem promienników do podgrzewania niedogrzanej łazienki - sprawowały sie dobrze jako dodatkowe źródło ciepła, ale do pomieszczeń mieszkalnych nie polecam, chyba że ktoś ma do ogrzania pomieszczenie wysokie na jakieś 4 metry. Pozdrwiam.

Termostat reaguje na temepraturę otoczenia - otwiera i zamyka przepływ wody przez grzejnik tak, aby utrzymać zadną temepraturę POMIESZCZENIA. Jak otworzysz okno, to termostat stara sie podgrzeąc pomieszczenie otwierając grzejnik na maksa - tak to ma działać. Prowidłowo kożysta sie z tego urządzenia w taki sposób, że ustawia sie na stałe pozycję, w której temperatura pomieszcznie jest najbardziej odpowiednia dla nas. Nie kręci sie termostatem co chwila, bo jest za ciepło-za zimno. No i termostat nie może być zasłoniety prze meble i zasłony - musi "widzieć" pomieszcznie żeby działał prawidłowo. Pzodrawiam

Włśnie dlatego, ze umieścisz regulator tam gdzie jest najzimniej (najtrudniej ogrzeać) to w reszcie pomieszczeń utrzymasz również komfort cieplny. To działa w ten sposób, że regulator załacza kocioł i nagrzewa pomieszczenie "najtrudniejsze" a reszat pomieszczeń kończy sie nagrzewać szybciej, głowiece sie zamykają, regulator po jakimś czasie kończy dogrzewać to swoje pomieszcenia i sparwa zakończona. Gwarantuję ci, że nawet jeśli ummieścisz regulator w łazience, to nie będzie tak czestego ząłczania kotła jak obecnie. Możesz sie pokusić o dwa regulatory podłaczone do kotął równolegle. Na allegor takie urzędzenia mozna mieć za około 100zł, jesli nei zalezy ci na programowaniu tygodniowym, to może to byc termostat nascienny za 45 zł. Twój kocioł nie musi być odrzutowcem aby sensowne było podłaczenie do niego regulatora Takie rozwiazanie, w porwnaniu z tym co masz teraz owocuje obniżeniem zuzycia paliwa o około 15% w najbardziej nawet opornych obiekatach. Innymi słowy zastosowanie automatyki to jest najbardziej efektywna ekonomicznie modernizacja. Pozdrawiam

Spokojnie dawać 15cm. Przy cenie styropianu w stosunku do całości kosztów elewacji to jest niezauważalna różnica. Ja dałem 20cm, jak poszedłem zamawiać styro na składzie, to sie za głowę złapali po co mi to i ile to będzie kosztowac. Wieć na szybko przeliczyli jaka jest różnica w kosztach styro 10cm i 20 cm przy ocieplaniu całego domu. Wysżzo im, że ta różnica to około 3 500zł - przy założeniu że to oceiplenie ma służyć kilkadziesiąt lat, zasda im wiecej tym lepiej jest jak najbardziej słuszna. Pozdrwiam

Niestety, ale nie do końca mogę się zgodzić. O ile jest problem, gdy rurki od podłogówki są zbyt rzadko rozmieszczone (niewiele się z tym da zrobić), o tyle gdy są zbyt gęsto, to nie ma problemu, żeby regulować temperaturę podłogówki temperaturą wody, która przez nią przepływa. Przykład: dla danego pomieszczenia wyliczyłeś idealny rozkład rurek, np. co 20 cm dla temperatury zasilania 40 stopni Celsjusza. Jeżeli rurki zrobisz co 15 cm, to przy temperaturze zasilania 40 stopni oczywiście podłoga będzie zbyt ciepła, ale wystarczy zmniejszyć temperaturę zasilania i już będzie OK... Więc w czym według Ciebie jest problem z tym przewymiarowaniem podłogówki? Masz rację, można obniżyć temp wody - to oczywiste. Tu już dochodzi problem wykonania, trzeba mieć taką mozliwość, a często instaltorzy takiej mozliwości nie zapewniają, jeśli takowa istnieje, to faktycznie problem da sie rozwiazać, ale uwerz mi, prób i błędów będzie sporo zeby osiagnąc zadowalajacy efekt przy danej temepraturze zewnętrznej. Ponadto przewymiarowaując uzyskujesz zbyt długie pętle, pojawiają sie problemy z wyrównoważeniem instalacji, to już szczeóły projektowe o których nie pisałem, bo temat jest dośc głęboki.

NOTO - nie szukaj pomysłów na zwiekszenie pojemnosci grzejników, nie odkręcaj grzejników w nieużywanych pomieszczeniach. Twój problem lezy gdzie indziej. Grzejniki mają głowiece termostatyczne, które utrzymują stałą temperaturę pomieszczenia - od tego są. Kiedy temp. jest już na odpwiednim poziomie, zamykają przepływ wody przez grzejniki w danym pomieszczniu - i o to właśnie chodzi. Kocioł ma nastawioną temperaturę ok 54stC, z histerezą 4 stC według tego co napisałeś, czyli jest odpowiedzialny za utrzymywanie stałej temepratury wody zasilającej grzejniki i wywiązuje sie z tego zadania doskonale. Wszystk dział idelanie tak jak powinno. To co jest nie tak? Ano nie tak jest to, ze w XXI wieku, nowoczesny kocioł ma zadaną pracę jakby był wrzutowcem z lat 70'ych. TWÓJ KOCIOŁ MUSI WSPÓŁPRACOWAĆ Z REGULATOREM POMIESZCZENIOWYM!!! Wybacz NOTO, ale masz zrobiną instalację jak w średniowieczu, a w zasadzie gorzej, bo komponenty masz nowoczesne, ale kompletnie niewykożystane. Kocił nie majac podpiętgo regulatora pomieszczeniowego pracuje na zadaną temepraturę zasilania grzejników i utrzymuje ją, a powienien pracować na impuls od regulatora pomieszczeniowego, który będzie załączał kocioł kiedy spadnie temperatura pomieszczenia, a nie wody w grzejnikach. Musisz zainwestować w regulator i umieścić go w najchłodniejszym pomieszczeniu i w tym pomieszczeniu musisz zdjac głowice termostatyczne z grzejników. Wtedy współpraca z kominkiem bedzie sie układać bez problemów i zużycie paliwa przez kocioł zmaleje bo będize sie ząłczał tylko wtedy, kiedy faktycznie ciepło będize potrzebne i bufory nie beda potrzebne. Pozdrawiam

Powtórzę jeszcze raz, bo powtarzanie to matka wiedzy podobno Podłogówkę trzba zaprojektować do każdego pomieszczenia indywidualanie - chodzi o rozstaw rur. Robi sie to w oparciu o zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło, materiał wykończeniowy podłogi i zakładaną maksymalną temperature zasilania pętli. Są do tego wytyczne, prosta jak drut metodologia. Wtedy temperatura powierzchni podłogi będzie na poziomie całkowicie bezpiecznym dla organizmu ludzkiego. Niestety najcześciej spotykam sie z podejściem do podłogówki: co ile mam dać rurę aby było dobrze? I na to pytanie nie da sie odpowiedzieć zdalnie i dla pewnosć 80% inwestorów i instalatorów daje jak najgęściej. Taka metoda sprawdzała sie - to znaczy nie szkodziła - przy grzejnikach - ot krócej popracował grzejnik,a lbo było za gorąco to sie okno otworzyło i dobra jest. Przy podłogówce to ma znaczenie kluczowe. Ja pokusiłem sie o zaprojektowanie swojej podłogówki zgodnie z wytycznymi projektowymi - arkusz w excelu, linijka i ołowek na rzutach kontygnacji i zrobione. (Polecam opracowania firmy KISAN - bardzo jasno przedstawione zagadnienie). Zostało to wykonane precyzyjnie i sie sprawdza. Skutek jest taki, że przy braku grzejników podłogę mam ledow ciepłą, a i to nie cały czas w ciagu doby, z wyjatkiem łazienek i wiatrołapu, gdzie tak miało być, w domu temperatura od 19 do 21 (łazienka w porze kompania dziecka 24) Kazde pomieszcenie sterowane indywidualnie przez termostat pokojowy sterujący zaworem termoelektrycznym danej pętli na rodzielaczu i kotłem oczywiście, który sie załacza wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło (tłokowiec na groszek). Między bajki można też włożyć opowieści o tym, że sie nie da sterowac podłogówką - da sie, bezwałdnosć jest oczywiście wieksza znacząco od grzejników, ale rekcję pomieszczenia liczę w dziesiatkach minut, nie w godzinach. O pomstę do nieba wołają rozwiazania oparte na półsrodkach stosowane powszechnie przez instalatorów - RTL na duże powierzchnie, jakeiś poworty z grzejników. Podłogówka musi mieć oddzielnie podawany czynnik grzewczy, czyli musi być mieszacz/zawór czterodrogowy, oddzielne rozdzielacze. A najlepiej moim zdaniem nie mieszać pojęciowo dwóch systemów walutowych jak mawia klasyk i nie dawać grzejników tam gdzie jest podłogówka. (wyjątek to łazienki, gdzie dobrze jest dać drabinkę, ale to też wynika z obliczeń projektowych, lazienki są po prostu często małe, mała jest dostępna powierzchnia podłogi i dlatego trzeba dać doatkowe źródło ciepła). Apeluję: róbcie podłogówki z głową!!! Pozdrawiam

To normalny stan pracy sterownika na kotle (piecu). Sterownik jest tak zaprogramowany, że priorytetem jest nagrzanie ciepłej wody w zasobniku. Zauważ, że nawet wówczas, gdy nie masz przerwy w zasilaniu, a nastąpi duże zuźycie ciepłej wody, które sposwoduje spadek temperatury zasobnika poniżej nastawionej (- histereza) to kocioł zacznie grzać CWU, ignorując fakt, że sterownik pokojowy zgłasa zapotrzebowanie na grzanie pomieszczenia. Po porstu poczekaj spokojnie aż kocioł nagrzeje CWU do zadanej temperatury po takiej przerwie w zasilaniu i zauważysz, zę przejdzie wtedy na ogrzewanie CO. Tak pracują wszystkie znane mi sterowniki kotłów (gazowych, węglowych, olejowych) Pozdrawiam

Temperatury o jakich napisałem są w zaleceniach projektowych, dają temp powierzchni podłogi max 28 stC i 35 w strefach brzegowych, ale tylko pod warunkiem, zę rozstaw rur jest zaprojektowany z uwzględnieniem materiału wykończeniowego podłogi i zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło. Kiedy instalator "zawsze daje co 15 cm i zawsze jest dobrze" to niestety sa takie jazdy. Ja odczuwam że podłoga jest ciepła tylko w łązienkach i w strefach przybrzeznych. (sama podłogówka w domu, bez grzejników) Pomijajac to, to masz rację, że trzeba tak dobrać temp zasilania, aby nie było gorąco w stopy. W zasadzie wogóle nie powieno sie odczuwać podwyższonej temperatury na podłodze ogrzewanej jesłi wszytko jest dobrze policzone. Laparia napisał(a), że ma niska temperaturę w pomieszczeniach więc ewidentnie powinno sie jeszcze z zasilaniem podjechac w górę, bez ryzyka poparzenia stóp.

Projektowo zakłąd sie maksymalną temp zasilania podłogówki 45stC. Ja przy mozajce jesionowej nie mam żadnych problemów przy tych 40 stC. Pytanie co na ten temat pisze producent parkietu, jeśli był to parkiet dopuszczony na podłogówkę, to nie powinno być żadnego problemu. Pozdrwaim