pompiarz
-
Liczba zawartości
126 -
Rejestracja
pompiarz's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)
10
Reputacja
-
Sorry, nie zrozumiałem. Czyli do montażu bramy w otworze, zamiast za otworem, otwór musi być większy o 22 cm (nie mm)?
-
Zmienia o tyle, że w przypadku tradycyjnie montowanej bramy segmentowej za otworem, na dworze jes pas szerokości bramy i głębokości grubości muru. Przy bramie montowanej w licu mutu tego elementu nie ma i straty ciapła płyty w tym miejscu są mniejsze. W kwetstii podparcia kostki brukowej nie zmienia nic.
-
Ja tylko teoretyk:) To co poniżej to luźne przemyślenia - zrobiłbym tak na Twoim miejscu. Samej wody ze źródełka nei pobierzesz do pompy. Raz ze względu na wydajność tego źródła, po drugie ze względnu na przepisy prawa. To nie jest normalne korzystanie z wód. Potrzebny byłby operat wodno-prawny i chyba marne szanse, że dostaniesz zgodę. A na dziko będą problemy. Robienie w tych miejscach odwiertów będzie trudne. Podobnie zrobienie kolektora poziomego. Glikol z rurą PE pływa. Do tego odległość od domu - 120 metrów to duże opory. Chyba zostań przy kolektorze poziomym. Kolektor regeneruje się promieniowaniem słonecznym i wodą deszczową. Jeżeli słońca nie ma okresowo przewymiaruj go. Moim zdaniem lepsza taka lokalizacja zasłonięta przez kilka godzin niż zabrukowana. Chyba, ze przed domem nie masz kostki brukowej tylko jakieś kamyki przepuszczające wodę. Wtedy ok. Strop pomiędzy piwnicą i parterem musisz ocieplić od dołu. Podobnie ściany pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi. W tym drugim przypadku powody są dwa - straty ciepłą i ryzyko wykraplania wilgoci na zimnej ścianie. Ile ocieplenia? Pewnie warto by zrobić obliczenia w OZC:) Na chłopski rozum dałbym połowę tego co na ściany zewnętrzne, wychodząc z założenia, że w pomieszczeniach nieogrzewanych (piwnica, garaż) temperatura będzie trochę powyżej zera przy -25 st. na zewnątrz (przy okazji jeakie w Twojej okolicy są realne najniższe temperatury zimą?). Na sciany i podłogi daj na ile Cię stać. Zresztą czytałeś wątki o dociepleniu. Im lepiej docieplisz tym bardziej zminimalizujesz zapotrzebowanie budynku na ciepło - mniejsza pompa ciepła - mniejszy kolektor - mniejsze koszta eksploatacji. Pamiętaj o ciepłych oknach. No i wentylacja. Mechaniczna ograniczy zapotrzebowanie na ciepło o 1-2 kW. Podłogówkę daj gęsto. Nie słuchaj wykonawców, bo będą Ci wmawiać, że co 20 cm też jest ok. Im gęściej ją zrobisz tym niższą temperaturą będziesz zasilał i podniesiesz wydajność pompy ciepła. Tutaj również najlepiej zrobić projekt. Ale jak nie chcesz daj wszędzie co 10 cm. Zadbaj o to, żeby pętle podłogówki nie były zbyt długie (max. 100 m.b.) zmniejszysz opory tłoczenia. Jak duże pomieszczenie - daj dwie pętle po 100 m.b. zamiast jednej 200 m.b. Gdzieś widziałem opinię, zeby wszystkie pętle podłogówki były równe. Ale to trudno pogodzić z oddzielnymi pętlami w każdym pomieszczeniu. Lepiej chyba trzymać się zasady, że każde pomieszczenie na oddzielnej pętli (lub dwóch jak duże pomieszczenie) i potem zrównoważyć przepływy rotametrami na rozdzielaczu. Zrób oddzielne obwody do grzejników w łazienkach, zeby suszyć ręczniki. I nie zrozumiełem Twojego pytania o c.o. na ścianach. Myślisz o ogrzewaniu ściennym? Dla trzech osób wystarczy Ci zasobnik 150 litrów. Tylko w takich małych trudno znaleść wężownice o dużej powierzchni. Ale ja bym kupił 200 litrów z dwiema wężownicami - zyskasz na powierzchni wymiany przy podgrzewaniu c.w.u. i zawsze w w przyszłości będziesz mógł podłączyć np. solary do drugiej wężownicy. To tyle na szybko - jak masz wątpliwości pytaj. Po to jest to forum.
-
Przygotowałeś otwór pod typową bramę, czy brama robiona na wymiar do otworu?
-
Rozumiem, że brama tak głęboko, bo montowana za otworem? Korespondowałem kiedyś z człowiekim od Wiśniowskiego i potwierdził, że bramę można zamontować w otworze, tak jak stolarkę okienną (oczywiście pod warunkiem, że nie ma u góry łuku:)). To zmniejsza znacznie powierzchnię narażoną na niskie temperatury (pasek przezd bramą ma dworze).
-
Odwierty masz za krótkie na wykorzystanie do pompy ciepła. Z 1 metra odwiertu pozyskasz około 40-50 Watów, A ty potrzbujesz kilka kilowatów (dokładnie musisz to wyliczyć, albo oszacować na podstawie tego, jak dociepliłeś dom), czyli pewnie powyżej 100 metrów bieżących odwiertów. Co do łaczenia źródła poziomego i pionowego - nie słyszałem, zeby ktoś tak kombinował. teoretycznie gdyby zrównoważyć przepływy - da się. Ale czy nie ma jakichś skutków ubocznych? Nie wiem. Wentylacja mechaniczna ograniczy Ci zapotrzebowanie na ciepło o jakieś 20%. Wyrówna Ci również ciepłe powietrze w domu jak będziesz grzał kominkiem. Kominek z płaszczem wodnym i pompa ciepła to wyzwanie dla hydraulika, Oczywiście można. Ale musi być dobrze zrobiona i przemyslana instalacja. W mojej okolicy ubiegłej zimy zamarzło ludzim naczynko wyrównanwcze na strychu. Ludzie wrocili z nart, napaplili w kominku, ciśnienie zagotowanej wody rozwaliło kominek, dzieciaki poparzone. Masakra. Jestem zwolennikiem prostoty. a taki układ (PC+kominek z płaszczem) jak dla mnie to za dużo kombinacji. Ale da się oczywiscie. Co do kolektora poziomego - jak jest miejsce i nie zasłonięte, nie zarośnięte - można zrobić. Chociaż odwierty też już tańsze, a sprawność pompy ciepła przy odwiertach nieco wyższa. Poziomy kolektor wykonasz sam lub lokalnymi wykonawcami - to proste prace ziemne. Z innych rad - jak pompa ciepła w domu to najlepiej podłogówka w całym domu, żeby nie trzeba było za bardzo podgrzewać wody, bo wtedy spada sprawność pompy ciepła. I szacun za podejście pro-ekologiczne (czytaj NIE dla węgla). Oby więcej takich inwestorów, bo u mnie na pólnocy, śmieciuchy, śmieciuchy, śmieciuchy...
-
Przy nowych płytach nie ma problemu. A co zrobić, jeżeli w płycie nie zrobiono uziemienia i np. ściany już stoją? Nie zrobiono też kratownicy pod styropianem.
-
Myślę, że pod wiekszością płyt w Polsce go nie ma. Projektanci ignorują ten problem zapewne przez niewiedzę. Zresztą trudno znaleźć w sieci jakieś sugestie. Dopiero po przeszukaniu sieci pod kątem niemieckiego 'Fundamenteder' można znaleźć przyklady wykonania. Mnie tak naprawdę temat zainteresował po postach piotrap1. Niemcy jak to Niemcy mają nawet na to swoją normę DIN. Z drugiej strony myślę, że jeżeli wyładowanie w budynek nie ma się gdzie podziać, bo budynek jest odizolowany od gruntu styropianem, to jakby mu tą drogę zrobić przez instalację odgromową (a może tylko przez połączenie galwaniczne ścian budynku z gruntem?), to na wykonanie nigdy nie jest za późno. Nawet jak płyta, albo dom juz stoi.
-
Dziękuję Miki za poparcie:) Prawie każda pomp powietrzna będzie potrzebowała jakiegoś wsparcia w bardzo niskich temperaturach. I tym wsparciem może być cokolwiek, nawet kominek, jak komuś chce się palić w mrozy. Ale najtaniej i najprościej kupic pompę powietrzną z zespołem grzałek i nie komplikować układu. Chyba, ze zamierzeniem inwestora jest dywersyfikacja dostaw ciepła na zasadzie wybieram to, co tańsze. Jak podrożeje w przyszłości prąd to przełączę się na gaz. Tylko chłopaki od źródeł energii trzymają niepisaną zmowę cenową. jak podrożeje prąd, to gaz, olej, węgiel i nawet drewno kominkowe też.
-
Tak, rozumiem. Nie neguję rozwiązania, tylko twierdzę, że dla nowobudowanych domów, nie jest to najtańsze rozwiązanie. Ale zrobić można wszystko, jeżeli ktoś chce.
-
Dla tych, którzy boją się płyty (nie ja:)) pojawiła się ciekawa alternatywa - szalunek tracony z XPS: http://www.praktech.pl/szalunek-xps,2,002 Chociaż moim zadniem to taki XPS poddany jest większym naciskom niz pod płytą. Oczywiście tutaj również budynek jest odizolowany od gruntu i pojawia się problem instalacji odgromowej.
-
Pod warunkiem, że jest to kocioł gazowy bez swojego zaworu trójdrogowego, czyli pracujący zawsze jako podgrzewacz przepływowy z jednym wejściem i jednym wyjściem wody, właczający się na rozkaz z pompy ciepła. Jeżeli jest to uniwersalny piec gazowy do c.o./c.w.u. to ma swój zawór trójdrogowy i układ się komplikuje hydraulicznie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki 'typowy' piec gazowy pracował tylko jako podgrzewacz przepływowy. Tylko po co na to wydawać pieniądz
-
Rozumem, że mówicie o takim układzie jak na stronie 18tej tej instrukcji: http://rekuperatory.co/portal/1312-9-_boiler-connection-kit-_2nd-circuit1.pdf Potwierdzam, że jest to technicznie realizowalne (jest to układ o którym pisałem wcześniej, gdzie piec olejowy/gazowy dogrzewa wodę c.o. po wyjściu z pompy ciepła) i macie rację, że w tym przypadku pompa ciepła zajmie się sterowaniem. Jednak uważam, że jest to rozwiazanie idealne przy modernizacji istniejacych instalacji c.o. opartych na gazie/oleju, kiedy pompa ciepła instalowana jest w celu obniżenia kosztów eksploatacji. Ale instalacja gazowa już istnieje. W przypadku nowych inwestycji uważam, że nie ma to sensu. Że lepiej i taniej kupić pompę powietrzną z wbudowanymi grzałkami i ich używać w bardzo niskich temperaturach. O ile zresztą piecem gazowym używanym do c.o. da sie jakoś sterować (przeważnie przez zwarcie styku i wydania rozkazu pracuj, lub przez obserowanie wody na wejściu do pieca - czyli wyjściu pompy ciepła), to juz zbudowanie ukladu podgrzewania c.w.u. juz nie jest takie oczywiste. Zarówno pompa ciepła i piec gazowy mierzą temperaturę w zasobniku i startują kiedy się obniży. I w tym przypadku ogrzewamy c.w.u. gazem (czyli drożej) równolegle z tanim podgrzewaniem w pc. A więc sumarycznie wychodzi drożej. Trzeba by uzależniać podgrzewanie c.w.u. przez piec gazowy również w zależności od temperatury zewnętrznej, a to juz może nie być proste (chociaż realizowalne, np. przez oszukiwanie czujnika temperatury w zasobniku c.w.u. pieca gazowego). I oczywiście w przypadku gazu/oleju dochodzi cała zabawa z kominami, przeglądami pieca, regulacjami palnike etc. Reasumując - da sie zrobić wszystko. Pytanie tylko, czy czasami skórka warta wyprawki.
-
Poproszę link do takiej pompy, chętnie poczytam i się czegoś nauczę.
-
Moim zdaniem trudno realizowalne i drogie. Trudno realizowalne, bo wcale nie łatwo zmusić pompę powietrznę i kociał gazowy do rozsądnej i ekonomicznej pracy. Wiem, bo od roku kombinuję połaczenie pompy powietrznej i kotła olejowego. Teoretycznie mozna połaczyć oba źródła w buforze, jednak kocioł gazowy będzie za bardzo podnosił Ci temperaturę wody c.o. (trudno zmusić go do pracy z 35 st na zasilaniu) i spadnie ci COP pompy ciepła. Mozna jeszcze rozważyć umieszczenie pieca gazowego za pompą ciepła przezd podłogówką - coś jakby dopalacz/dogrzewacz przy niskich temperaturach. Jednak wtedy ciepła woda przepływa przez piec gazowy i niepotrzebnie się w nim wychładza. Mozna wymyśli bypass do omijania pieca gazowego - jednak wtedy pojawia się dodatkowa automatyka (zawór trójdrogowy) i układ jeszcze bardziej się komplikuje. Z podgrzewaniem c.w.u. jest jeszcze gorzej przy dwóch źródłach, chyba, że zastosować zasobnik z dwiema wężownicami, żeby nie dochodziło do mieszania wody podgrzewanej przez piec gazowy i PC. Kosztowo chyba również bez sensu. zapłacisz za pompe i za piec gazowy. Jak piec gazowy to dodatkowy koszt komina i wkładu z kwasówki + projekt i instalacja gazowa. Chyba, że kocioł kondensacyjny - ale on znowu jest drozszy od zwykłego (ale nie potrzebuje komina). Tak jak kolega pisał - dwa abonamenty: gaz + prąd. Chyba, że gaz ze zbiornika, ale jest cholrenie drogi (koszt ciepła z gazu ze zbiornika = koszt ciepła z prądu). Moim zdaniem zły kierunek. Dociepl porządnie dom. Zamontuj ciepłe okna i wentylację mechaniczna, żeby ograniczyć zapotrzebowanie domu na ciepło. Na rynku znajdziesz pompy powietrzne pracujące do -20. Jeżeli przy -15 nie starczy im mocy, zeby dogrzać chałupę - włączą się grzałki elektryczne. Ale takich dni (nocy) będzie kilka - kilkanaście w roku, więc nie ma co się przejmować zuzyciem prądu w tym czasie. A układ będzie 1000 x prostszy i niezawodny. Chyba, że gruntówka i wtedy zupelnie nie masz się czym przejmować.