Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

rudy_stp

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    35

  • Rejestracja

Zawartość dodana przez rudy_stp

  1. rudy_stp
    Szukam i nie mogę nigdzie znaleźć zamka który zabezpieczyłby stare drzwi w kamienicy. Obecnie zamontowany jest Jania Zamek WB 90/63,5 JANIA bramowy, zapadkowo-zasuwkowy. https://delmet.pl/zamki-do-bram-i-furtek/3117059-zamek-wb-90-635-jania-bramowy-zapadkowo-zasuwkowy-5908278400513.html?gclid=EAIaIQobChMIp6rLy9iY4wIVk00YCh1UFQANEAQYASABEgI3y_D_BwE Potrzebuję zamka który miałby jakiś atest a nie klucz uniwersalny. Czy ktoś widział coś takiego albo podpowie jak rozwiązać ten problem?
  2. rudy_stp
    Właśnie szukam po google rozwiązania bo problem ten sam:/ Moja suszarka to Electrolux EDH 13386GW Masakrycznie kurczy ubrania. Z XL potrafi zrobić czasem S. Czasem na lżejsych programach jest niby lepiej ale reguły nie ma. Prawie nie ma tak, żeby ubranie się nie skurczyło. Co gorsze dość mocno również niszczy sam materiał. Miłe w dotyku dresy po suszeniu są szorstkie jak papier ścierny, zmechłacone. Koc wełniany do wywalenia po suszeniu. Mam również pralkę Electrolux i ona też ma trochę za uszami. Również potrafi nieładnie skurczyć ubrania, co prawda minimalnie (koszulkę o 1-2cm na długości) ale różnica jest. Jak znajdziesz rozwiązanie problemu albo producenta suszarek z lepszą technologią to daj znań bo już mam dość wyrzucania co dopiero kupionych ubrań bo suszarka zaszaleje z rozmiarówką.
  3. rudy_stp
    Podepnę się pod temat bo ten sam problem i będzie porządek na forum. Instalacja była projektowana pod mniejszą wannę stąd poniższy problem. Kocioł 1 funkcyjny Beretta Exclusive Green 25 Zasobnik Biawar Quattro 100 (pojemność rzeczywista 91l) Cyrkulacja Chciałbym kupić wannę o pojemności 235 l (jako rezerwowa z żalem może być inna 140l). Widzę, że nawet jak ustawię temperaturę w zasobniku na max 60 stopni to nie uda mi się zapełnić wanny 235. Stąd moje pytanie co się wtedy stanie. Czy zacznie lecieć zwyczajnie zimna woda i dopełni wannę czy też piec będzie ją podgrzewał przepływowo i cały czas będzie ciepła a jak zakręcę kurek to zapełni i nagrzeje zasobnik(w poprzednim domu nie miałem zasobnika (piec 2 -funkcyjny) i zwyczajnie po dłuższej chwili pojawiała się ciepła woda i można było spokojnie napełnić wannę. Czyli czy uda się napełnić wannę 235l ciepłą wodą czy też jestem skazany na 140l?
  4. rudy_stp
    15 kg nośności może by starczyło na osłony tarczycy choć i tak nie wiadomo:) Czyli, że mimo że wkręty będą pionowo to 4 spokojnie dadzą radę. Dobre wieści:) A mógłbyś podać jakiś sprawdzony typ żebym nie kupił jakiegoś bubla?
  5. rudy_stp
    Chciałem zapytać o radę w sprawie zamontowania drążka do ubrań do belek stropowych. Czy montaż wieszaka Mulig z Ikei (http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30179435/ ) do belek stropowych (20x20cm) za pomocą 4 porządnych wkrętów do drewna nie ma większego sensu bo zwyczajnie odpadnie czy też wkręty utrzymają ciężar ubrań?
  6. rudy_stp
    Przeszukiwałem wczesniej ofertę tego sklepu jak i paru innych. Po Twoim poście aż zwątpiłem w swoją spostrezgawczaość i się z nimi skontaktował. Niestety nie mają takich nóżek w asortymencie. Także zapytam jeszcze raz czy ktoś jest mi w stanie pomóc znaleźć nóżki do wyspy kuchennej które spałnią dwa warunki: 1. Muszą być regulowane (mam dość nierówną podłogę). 2. Muszą mieć możliwość montażu do podłogi (żeby cała wyspa nie runęłą). Będę bardzo wdzięczny za jakieś namiary bo póki co znalazłem tylko drogie rozwiązanie IKEI.
  7. rudy_stp
    Przeszukuję zasoby internetu i jakoś nie mogę nigdzie znaleźć nóżek na których mógłbym postawić swoją wyspę kuchenna (zbudowaną ze zwykłych szafek z Ikei) która chyba powinna zostać dodatkowo przytwierdzona do podłoża (żeby przypadkiem ktoś korzystający z barku jej nie przewrócił). Jedynym rozwiązaniem które znalazłem są nóżki Ikea Utby, ale do najtańszych nie należą (50zł / 2 sztuki). Czy wiecie może gdzie mogę znaleźć jakieś tańsze tudzież inny sposób mocowania?
  8. rudy_stp
    Czy ktoś orientuję się może ile kosztuje przegląd gwarancyjny Mitsubishi Lossnay i co ile należy je wykonywać? (pytam gdyż niby podobne rekuperatory posiada Samsung ale tam przegląd co pół roku i koszt to ponoć aż 500 zł)...
  9. rudy_stp
    Bo to około 45 metrów kwadratowych cegły i cena jaką usłyszałem za wydłubanie starej zaprawy wapiennej i uzupełnienie nową to +/- 6 tys.
  10. rudy_stp
    Czy znacie jakiś sposób zabezpieczenia starej ceglanej ściany na zaprawie wapiennej? Zaprawa jest dość krucha, da się ją wydłubać np. ołówkiem. Wszyscy mi wmawiają, że jedynym sposobem uniknięcia tony pyłu kiedy np. zatrzasnę drzwi jest wydłubanie zaprawy na około centymetr i tak powstałe ubytki na nowe wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Naprawdę trzeba tak zrobić czy są jakieś inne mniej kosztowne sposoby?
  11. rudy_stp
    Czy ktoś ma zamocowane otwieracze Utrusta w szafkach dolnych z szufladami i mógłby się wypowiedzieć jak działają jeżeli szuflada jest mocno obciążona?
  12. rudy_stp
    Nie mogę niestety nigdzie znaleźć ceny Wolfa CGS albo CGW. Ile ona mniej więcej wynosi? Z minusów widzę słaby zakres modulacji (od 7,1 przy kotłach o mocy 24,8 ) choć z drugiej strony aż 5 lat gwarancji.
  13. rudy_stp
    Również chciałbym prosić o poradę w kwestii kotła i zasobnika bo męczę ten temat od dawna i czas wreszcie kupić co trzeba i zapomnieć Mieszkanie ma około 200 metrów. Znajduje się w starej kamienicy, świeżo po dociepleniu (przynajmniej w większej części bo front był nie do ruszenia ze względu na konserwatora zabytków). Ogrzewanie w mieszkaniu jest grzejnikowe i dwie niewielkie pętle podłogówki w łazienkach. Większa część (około 150 metrów) znajduje się nad ogrzewanymi mieszkaniami i dodatkowo nad nią znajdują się kolejne... z kolei 50 metrów jest nad nieogrzewanymi mieszkaniami i dodatkowo jest ostatnią kondygnacją (z dachem ocieplanym jeszcze za Rzeszy:) Zależy mi na cyrkulacji i możliwości jednoczesnego napełnienia wanny i korzystania z prysznica więc w grę wchodzi zasobnik. Wstępnie przymierzam się do: Beretta Exclusive Green 25 R.S.I (ze względu na duży zakres modulacji i przystępną cenę) i do zasobnika Biawar Quatrro 150 l (W - E 150.74 Klasa A) - zastanawiam się jeszcze nad 120l oferowanym przez Berettę (Idra Top 120) ale nie mogę o nim znaleźć za dużo informacji... Co sądzicie o takim połączeniu? Macie jakieś inne propozycje?
  14. rudy_stp
    Jeżeli kobieta chce żeby nawet na wiosnę/jesień (lato w sumie też rano była ciepła podłoga w łazience to szukasz rozwiązania zadając pytania... a, że czasem pobłądzę to inna sprawa przynajmniej nie wypowiadam się na tematy o których nie mam pojęcia tak jak 99% narodu gada na służbę zdrowia a są w tym względzie ciemni jak czarna dziura...
  15. rudy_stp
    Po rozmowie z hydraulikeim stanęło na tym, że zawory termostatyczne sobie darujemy, poproszę go tylko, żeby na wszelki wypadek zostawił na nie miejsce. Sądzicie, że wykonalne było by podłączenie podłogówki do cyrkulacji? Mam dwie niewielkie łazienki, byłem już zdecydowany na matę grzejną (chodzi mi głownie o efekt ciepłej podłogi) ale skoro i tak robimy wylewkę nie ma problemu żeby położyć ogrzewanie wodne. Pytam o podłączenie jej do cyrkulacji dlatego, że piec sterowany sterownikiem pokojowym w okresie cieplejszych dni przeszedłby tylko na podgrzewanie zasobnik (150l)... jeżeli instalacja była by zrobiona jako zwyczajna pętla z zaworem RTL na powrocie w pewnym momencie skończyłby się efekt ciepłej podłogi... Zdaje mi się, że gdybym podłączył podłogówkę do cyrkulacji powstałaby taka niezaizolowana pętla w której temperatura i obieg ciepłej wody byłby sterowana przez zawór RTL... a tym samym efekt ciepłej podłogi miałbym przez cały rok... Czy to ma sens?
  16. rudy_stp
    Też znalazłem podobny schamat jak kasia_2401 gdzie zawór stad jest jeden: http://www.tah.wroc.pl/artykuly_techniczne_2_11.html , ale rozumiem, że takie założenie jest błędne z tego co pisze kajmanxxl... i bądź tu mądry:) Czy stosowanie zaworów termostatycznych jest w ogóle potrzebne (cały ten bełkot marketingowy brzmi pięknie... zmniejszenie przepływu jeżeli nie korzystamy z danego obiegu, piękne równoważenie... itd)? Planuję 3 nitki cyrkulacji: 10 metrów, 8 metrów i 3 metry - co do tej się zastanawiałem czy w ogóle robić ale jak już wszystko to wszystko:) darowałem sobie tylko cyrkulację do wanny, choć tą 8 metrową może też wywalę bo prowadzi w sumie tylko do zlewu w kuchni, stąd też moje dywagacje... Mam jeszcze jedno pytanie... specjalnie szukam miejsca żeby poprowadzić nitki cyrkulacji tak jak radzi adam_mk, ale z drugiej strony producent nie zaleca stosowanie izolacji na zaworze termostatycznym... nie będą one wtedy przypadkiem świetnymi mostkami termicznymi? Jak to rozwiązać?
  17. rudy_stp
    Jakie masz ogrzewanie? Jeśli matę grzejną to mógłbyś podać jakiej mocy i w jakiej warstwie jest puszczona?
  18. rudy_stp
    Może ktoś jeszcze wypowie się na temat szybkości nagrzewania podłogi (w poniedziałek muszę podjąć ostateczną decyzję czy mata grzejna ma sens:/
  19. rudy_stp
    Uparcie szukam odpowiedzi na pytanie jak szybko uzyskam efekt "ciepłej podłogi" jeżeli zamontuję matę w warstwie kleju do płytek (oczywiście mówimy o jakimś porządnym produkcie o słusznej mocy). Czy ktoś ma może tak zrobione i mógłby się wypowiedzieć jak szybko to następuje (zamierzam podłączyć matę do włącznika oświetlenia i grzać nią tylko wtedy kiedy ktoś korzysta z łazienki ale nie wiem czy nagrzeje się ona dostatecznie szybko)? Pozdrawiam
  20. rudy_stp
    Wkradł się błąd:/ Ścianka 125 mm rzecz jasna. Kamienica by mi się zawaliła pod takim ciężarem:)
  21. rudy_stp
    Muszę postawić ściankę między łazienką a sypialnią stąd też zależy mi na tym żebym niekoniecznie słyszał na jakim etapie jest osoba w łazience:) Przeglądając systemy ścianek Knauf (nie jest to jakaś kryptoreklama po prostu mają ekologiczną wełnę i dalej poszedłem tym tropem) doszedłem do wniosku, że najlepiej zrobić ściankę z 60 mm wełny, obłożoną z każdej strony dwoma płytami Diamant (choć w sumie może tylko od strony sypialni a od strony łazienki jedna diamant a druga aquapanel)... Wszystko komplikują instalacje które w takiej ściance miały by biec (stelaże pod miskę i bidet oraz trochę rur) stąd też moje pytanie: Czy najlepiej jest zrobić ściankę bez tych instalacji żeby dobrze tłumiła dźwięki i do niej od strony łazienki dobudować niską ściankę z kartono-gipsu gdzie sobie wszystko ukryję czy też zrobić jedną grubą ściankę w której ukryję instalację po środku (niby Knauf podaje ,że izolacja akustyczna jest wtedy podobna do zwykłej ale raczej rury puszczone w środku będą dawały lepsze wrażenia akustyczne w sypialni). Jak wy byście zbudowali taką ściankę?
  22. rudy_stp
    Wczoraj trafiłem na fajną stronkę, która wyleczyła mnie z większości głupich pomysłów: http://www.ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl Szkoda, że wcześniej na nią nie trafiłem bo nie traciłbym czasu na jałowe rozmyślanie o innych źródłach ogrzewania. Cały czas się zastanawiam nad tym kondensatem bo wyczytałem, że przy nagrzewaniu zasobnika prawdopodobnie kondensacji nie będzie... Więc pozostają tylko grzejniki o małej pojemności jeśli by je porównać z podłogówką:/ Znasz może jakiś ciekawy artykuł gdzie ktoś wyłożył kawę na ławę kiedy kondensat się opłaca a kiedy nie, bez całego spamu reklamowego?
  23. rudy_stp
    Dziękuję za odpowiedz. Dodam, że poprzedni właściciel pozostawił grzejniki wraz z głowicami Danfoss, więc pozostaje tylko, albo aż, wybranie kotła i sterowania do niego. Trochę zajęło mi zrozumienie jak właściwie działa połączenie głowic przy grzejnikach z regulatorem pokojowym( mówię o modulacyjnym a nie typu on/off). Niestety we wszystkich artykułach piszą, żeby "pokojówkę" umieścić w pokoju reprezentatywnym. Jak dla mnie pokój reprezentatywny to salon:) ale po paru dłuższych chwilach rozmyślań doszedłem do takich wniosków: 1. Musi to być pokój najszybciej wychładzający się - głowice w takim pokoju mają być odkręcone na tyle ile się da (albo ma ich nie być) więc zakładając, że chcemy mieć 21 stopni w pewnym momencie zostanie ustalona taka temperatura wody wychodzącej z kotła żeby nam to zapewnić... ale jeżeli w innych pokojach już się wychłodzi poniżej zadanej temperatury to nawet jeżeli głowice odkręcą się na MAX niewiele to da bo "pokojówka" ciągle będzie wysyłać sygnał żeby utrzymywać temperaturę wody... (rozumowanie mam takie, że "pokojówka' ma nam dać 21 stopni a głowice odkręcone na max czyli 5 to około 26 stopni, więc do takiego grzejnika zawsze będzie napływać tyle ciepłej wody ile się tylko da). 2. Musi to być pokój o najgorszym współczynniku powierzchni grzejników do jego kabatury - bo ma maksymalnie odkręcone głowice czyli mógłby się najszybciej nagrzać i wtedy zacznie się obniżanie temperatury wody w kotle a inne pokoje nadal by się nie nagrzały... Tylko jakie oszczędności wtedy uzyskamy gdybyśmy chcieli obniżać temperaturę na noc albo czas naszego wyjazdu? Skoro temperaturę obniżymy tak naprawdę w jednym pokoju (tym z pokojówką) a reszta nadal będzie się starało dogrzać do ustawienia termostatu (w domyśle 21) i przez to odda tyle ciepła ile się tylko da przy danej temperaturze wody... Chyba właśnie w tym momencie mogłyby się przydać elektryczne głowice tak żeby równo ze zmianą nastawy w "pokojówce" w innych pomieszczeniach zmieniała się nastawa na termostatach. A w sumie to teraz widzę ile warte jest dokładne wyliczenie zapotrzebowania cieplnego każdego pomieszczenia, dopasowanie do tego rozmiaru grzejnika i wtedy wszystko chodzi jak powinno. Czy wyciągnąłem właściwe wnioski co do umiejscowienia "pokojówki"? Co do kotła kondensacyjnego: Niestety nie mam podłogówki, ale liczę, że grzejniki w tym momencie będą trochę przewymiarowane bo były liczone (przynajmniej mam taką nadzieję kiedy budynek był jeszcze nie ocieplony. Na "pogodówkę" raczej się nie zdecyduję bo jest tu za dużo zmiennych. Liczę, że modulacyjny regulator pokojowy godnie by ją zastąpił bo utrzymywałby możliwie najniższą temperaturę wody a co za tym idzie zachodziłaby kondensacja... Czy też dobrze myślę?
  24. rudy_stp
    Chciałbym prosić forumowiczów o radę jakie ogrzewanie gazowe było by najlepsze (najbardziej opłacalne) do mieszkania które opiszę poniżej. Póki co wiem, że obecny kocioł dwufunkcyjny wymienię na jednofunkcyjny gdyż marzę o cyrkulacji ( takiej "inteligentnej" sterowanej czujkami ruchu albo po prostu włączaniem światła w pomieszczeniach bez okien). Dodam jeszcze, że planuję też wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Mieszkanie znajduje się w starej niemieckiej kamienicy w centrum Bydgoszczy (około 200 metrów). W tym roku cały budynek został porządnie ocieplony. Okna wymieniane około 5 lat temu przez poprzedniego właściciela na plastiki. Mniej więcej 2/3 mieszkania ma pod i nad sobą inne ogrzewane mieszkania. Pod 1/3 zaś znajduje się nieogrzewane/słabo ogrzewane mieszkanie a nad już tylko dach. Dodatkowo około 50 metrów (znajdujące się w 1 części) będzie ogrzewane okresowo (powiedzmy, że 4h na dzień) do temperatury komfortowej a w pozostałym czasie będzie utrzymywana temperatura "nocna". Głównie zastanawiam się nad dwoma kwestiami. Czy w budynku w którym będą panować bardzo zmienne warunki inwestować w kocioł kondensacyjny czy też zwykły. I czy zdać się na montaż automatyki pogodowej czy też lepszym rozwiązaniem jest rozmieszczenie w domu kilku regulatorów pokojowych. A może macie inne propozycje albo znacie kogoś kto mógłby mi porządnie doradzić? Niestety póki co na jednego dobrego wykonawcę trafia mi się trzech gadających o jakiś mrzonkach, cytujących cały spam reklamowy a nikt mi nie powie co naprawdę warte jest dopłacenia a co tylko przereklamowanym bajerem który nie zda egzaminu w tak specyficznym mieszkaniu...
  25. rudy_stp
    Wielkie dzięki za pokazanie mi tego wątku. Widzę, że jednak się da, co mnie podnosi na duchu bo pomysł na łazienkę był naprawdę dobry i szkoda było wywalić plany do kosza ze względu na małe przeszkody techniczne. Widzę, że znów muszę się zainteresować ogrzewaniem podłogowym pod prysznicem... z lektury forum pamiętam, że to nie najlepszy pomysł ale jeszcze raz wybadam temat.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia