tomson123
-
Liczba zawartości
29 -
Rejestracja
tomson123's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Poddasze nieużytkowe i nieocieplone (w porywach zimą -20C, latem +45C). Przez powyższy strych przechodzą kanały wentylacyjne spiro sztywne fi 200 do czerpni i wyrzutni (w sumie około 18 metrów). Który sposób ocieplenia kanałów będzie lepszy: 1. wełna 5cm z warstwą aluminiową przyklejona do rury. 2. grubo obłożone rury zwykłą wełną szklaną z rolki Cenowo oba sposoby wychodzą podobnie.
-
Studnia głębinowa i automatyczne zraszacze do podlewania
tomson123 odpowiedział tomson123 → na topic → Woda i ścieki
Rozumiem że "udar hydrauliczny" to małe szybkie skoki ciśnienia? Ale jak tego się pozbyć ("")? Pewnie coś zamontować przed zaworem bezpieczeństwa. ale co? -
Studnia głębinowa i automatyczne zraszacze do podlewania
tomson123 odpowiedział tomson123 → na topic → Woda i ścieki
Tak wiem że trzeba dopompowywać, ale chyba nie częściej niż 1-2 na sezon. Jakoś z pompką samochodową się zmieszczę w tych kręgach. Ogólnie wolałbym zbiornik przeponowy bo jest mniejszy, nawet wymiana woka co kilka lat mnie nie odstrasza. Problem jest w tym że zbiorniki przeponowe szybko rdzewieją (od środka) w trudnych warunkach, przynajmniej tak słyszałem. Co do zatykania dysz to celna uwaga, wcześniej nie planowałem filtra przed dyszami. -
Witam Planuje wykopać studnię głębinową (około 30m) do podlewania trawnika. Powierzchnia trawnika około 1500 -2000m2. Pompę do studni oczywiście dobiorę po jej wykopaniu. Prawdopodobnie będzie to coś takiego: POMPA głębinowa 3,5 SC3/16 230V Omnigena Wydajność maksymalna (m3/h): 5,7 Ciśnienie maksymalne (Bar): 7,8 Nawadnianie będzie głównie składać się ze zraszaczy wysuwanych automatycznie, zazwyczaj potrzebują one około 3 bar do prawidłowej pracy (zraszacze załączane strefami aby pompa dała rade). Moje pytanie brzmi jak to wszystko połączyć żeby było dobrze? Pierwsze co mi przychodzi na myśl to połączenie: pompa + zbiornik hydroforowy + reduktor ciśnienia przed zraszaczami + wyłącznik ciśnieniowy za zbiornikiem. Zbiornik prawdopodobnie ocynkowany bez przepony, bo jest mniej awaryjny i bardziej odporny na korozje. A będzie umieszczony na stałe pod ziemią w dwóch betonowych kręgach (woda spuszczana na zimę). Ale skoro studnia będzie wykorzystywana tylko do podlewania to może uda się uniknąć kupowania zbiornika hydroforowego, zaoszczędzę prawie 1000zł. Poza tym nawet przy zbiorniku 200L i maksymalnym wykorzystaniu pompy (studni) pompa będzie się załączać co 1 minutę i tak przez 4 h , co negatywnie będzie wpływać na jej żywotność. Drugim sposobem jest założenie na wyjściu z pompy reduktora ciśnienia ale co zrobić z narastającym ciśnieniem między pompą a reduktorem. Macie jakieś pomysły jak pozbyć się zbiornika hydroforowego i mieć stałe ciśnienie około 3 bar na podlewanie? A może sprawdzić realną wydajność (ciśnienie) pompy po jej zamontowaniu i dobrać tak ilość zraszaczy, aby na każdym z nich było po ~3bary. Do tego dodać zawór bezpieczeństwa ustawiony np. na 4 bary (przepuści on nadmiar wody i podleje np drzewa). Co o tym sądzicie?
-
GWC dopiero planuje ale mam na działce system odwodnienia który fragmentem przypomina gwc tzn. od studzienki rewizyjnej wychodzi rura kanalizacyjna fi160 i biegnie przez 120mb do skarpy na drugi koniec działki. Początek rury na głębokości 1,5m, koniec na 3,5m. Dzięki różnicy wysokości powstał delikatny ciąg powietrza. Cały czas z rury leci woda. Zeszłej zimy podczas najdłuższych mrozów zmierzyłem jej temperaturę. Wyszło +8,5*C przy -17*C. Zrobił bym w ten sam sposób GWC ale istniej duże ryzyko że przy takich głębokościach wykopu nie zachowam wystarczającego spadku rury i skroplona woda będzie miejscami stała, co z kolei może powodować przykre zapachy w domu. Obecnie wszystkie nowo budowane domy to termosy (20cm styropianu na ścianie + 40cm wełny na stropie) liczę na to że latem pompowane powietrze do domu z gwc będzie miało około 15*C co po wymieszaniu się z powietrzem w domu obniży temperaturę o co najmniej 5*C(liczę na 7*C). Co do nagrzewnicy CO. To też kosztuje około 1000zł (tak samo jak elektryczna). np. http://sklep.dospel.com/?282,nw-01 na" Alledrogo" za 800zł. Z tym się zgodzę, niestety ludzie na forum rzadko przyznają się do błędów. Często wkopują rurę kanalizacją za płytko, zbyt krótki odcinek i dodatkowo zazwyczaj mają straty ciepła w odcinku nad ziemią przed rekuperatorem lub w samej instalacji wentylacyjnej. Coś takiego nie ma prawa działać, w dodatku piszą na forum że są z tego zadowoleni. Mój GWC będzie gotowy i przetestowany dopiero za jakieś 2 lata ale po całosezonowych pomiarach na pewno napisze coś obiektywnego na forum na temat opłacalności tego ustrojstwa. PS. Jeżeli ktoś korzysta z GWC i ma zdjęcia lub zapisy temperatur (latem) w domu to bardzo proszę się nimi podzielić w tym temacie.
-
Jest jeszcze spora grupa ludzi która ze złej strony podchodzi do tematu GWC, rekuperatorów i pomp ciepła. Większość zadaje pytanie czy to się opłaca, a powinni pytać czy warto. tzn pompa ciepła (sam będę instalować kocioł na eko-groszek) - oczywiście że nigdy się nie będzie opłacać w porównaniu z paliwem stałym, ale jeżeli kogoś na nią stać to na pewno warto ją zainstalować . Chodzi o komfort użytkowania. Zakup urządzenia będzie się amortyzować przez 30 lat więc w tym przypadku płacimy za wygodę. rekuperator - sam zakup urządzenia może się zwrócić już po 4 latach. ale urządzenia pobiera prąd w granicach 600zł/rocznie. Czyli w porównaniu ze zwykłą wentylacją grawitacyjną też się średnio opłaca. W tym przypadku instalując rekuperator bierzemy pod uwagę małe oszczędności na ogrzewaniu i komfort zawsze czystego i świeżego powietrza w domu. gruntowy wymiennik ciepła - można go zastąpić jak napisał "_John " nagrzewnicą elektryczną ale ta nawet przy niezbyt częstym załączaniu się może sporo prądu zużyć. Jeżeli już bym się zdecydował na nagrzewnice to raczej nie elektryczną a podpiętą pod C.O. (tańsza w użytkowaniu). Decydując się na GWC oprócz małych oszczędności zimą na ogrzewaniu mamy zapewniony komfort chłodu latem. Oczywiście gwc nie będzie tak wydajny jak klima ale jeżeli w domu latem będziemy mieli 25*C zamiast 32*C. to moim zdaniem warto zainwestować 6 - 7 kzł w początkowej fazie budowy domu. Zimą zamiast ogrzewać powietrze w granicach od -10*C do 10*C będziemy ogrzewać powietrze od 5*C do 10*C. GWC zwróci się jak dobrze pójdzie dopiero po 10 latach ale przez te 10 lat będziemy mieć gwarancję że latem nasz dom nie będzie się przegrzewał. Tak więc wracając do tematu, czy ktoś ma lepszy pomysł na GWC niż ten przedstawiony na rysunku poglądowym. A może ktoś wie jaka ilość wody może się skroplić latem w takim wymienniku(100mb)?
-
Witam od jakiegoś czasu zastanawiam się jak zrobić GWC. Ma być solidnie, dobrze i w w miarę możliwości tanio. Kilka faktów: - dom 150m2 pow. użytkowej - wentylacja mechaniczna (rekuperator) - bardzo długa działka - wysoki poziom wód gruntowych (glina) Wpadłem na pomysł umieszczenia w połowie GWC dużej studzienki wodomierzowej. W studzience połączone będą trójnikiem dwie rury fi 160, do trójnika będzie dołączony syfon. Rury ułożone z 2% spadkiem w kierunku studzienki. Syfon po to aby uniknąć przedostawania się ewentualnych zapachów których źródłem może być woda zgromadzona w studzience lub sama studzienka (plastik). Gdy wody w studzience będzie za dużo centrala alarmowa wyśle mi sms-a. Koszty: - duża studzienka wodomierzowa 1600zł - rura GWC Ø160 PE-FLEX® 50mb 1800zł - rura GWC Ø160 PE-FLEX® 50mb 1800zł - czerpnia 460zł - czujnik zalania 40zł - koparka 1000zł RAZEM: 6700zł Co sądzicie o takim pomyśle? Da się zrobić lepiej lub taniej (taniej ale dobrze)? Załączam rysunek poglądowy http://images75.fotosik.pl/155/273e8c7b82e795f7.jpg
-
ja tez prowadzę rozmowy z ekipami i wniosek nasuwa mi się jeden. w dzisiejszych czasach więcej zarabia murarz niż przeciętna osoba po studiach. za domek parterowy bez stropu 150 m2 ekipy liczą sobie od 25k do 37k. Szacowany czas pracy 5 tygodni. Niezłe dniówki można wyrobić. ja zrobię tak że wybiorę najtańszą ekipę i od kosztorysu odejmę niektóre elementy (zrobię to po prostu sam): izolowanie i ocieplenie fundamentów, zasypanie i zagęszczenie fundamentów, może komin. za samo wymurowanie prefabrykowanego komina niektórzy liczą sobie 2500zł - masakra!
-
Witam. Z jakiego pustaka ceramicznego ściana nośna będzie najtańsza? Ściany nośne w moim projekcie mają 25 cm grubości. (pustak ceramiczny U/220 25 kl.15). Izolacja termiczna pustaka dla mnie jest mniej istotna bo grubość styropianu to 20cm. Ktoś mi polecił pustaki z cerpolu, podobno mało odpadów i cena dobra, ale jest to opinia tylko jednej osoby. Gdzie wy kupowaliście pustaki ceramiczne (jakiej firmy)? Jaka była cena za m2? Ile odpadów? Czy wielkość pustaka miała duży wpływ na cenę robocizny? Przypominam: ściana nośna z ceramiki, kl.15 grubość 25cm.
-
osoba adaptująca prosty projekt z planem zagospodarowania i naniesieniem zmian (np . przesuniecie okna, zmiana ścianek działowych) bierze około 1000zł do tego należy doliczyć projekty przyłącza: - wody 600zł - kanalizacji (szamba) 500zł - prądu 400zł - uzgodnienia w urzędach i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 200zł Zazwyczaj jedna osoba adaptuje i robi przyłącza, wychodzi znacznie taniej, za wszystko 1800-2400zł i o nic się nie martwisz. w moi przypadku za adaptacje zapłaciłem 4000zł. ale zmieniłem baaaaardzo dużo w projekcie, nawet ściany. Zmiany były tak duże że zamiast nanosić je na gotowy projekt projektant zrobił nowe rysunki fundamentów i ścian. tylko 1 na 10 osób chciało się podjąć wyzwania, reszta stanowczo mówiła o projekcie indywidualnym za 12-14000 zł Ostatecznie w poniedziałek odbieram pozwolenie a suma kosztów to: - projekt gotowy 2000 - adaptacja 4000zł - projekt więźby prefabrykowanej 500zł - mapka do celów projektowych 750zł - badanie gruntu 500 zł Razem 7750zł Taniej o 4000 niż indywidualny ale załatwianie papierów przy tylu zmianach trwało 5 miesięcy (3 razy składałem projekt celem uzyskania pozwolenia)
-
Drenaż opaskowy powyżej ław fundamentowych?
tomson123 odpowiedział tomson123 → na topic → Fundamenty i piwnice
w moim przypadku drenaż gdzieś musi być bo dom będzie stał dokładnie tam gdzie jest niecka tzn najniższy punk działki (nie licząc tego wielkiego spadku na końcu działki) jak podniosę poziom gruntu wokół domu to woda będzie stała na podwórku a żeby nie stała to musiałbym podnieś większość działki o jakieś 0,5m czyli jakieś 3000m2. koszt? nawet nie będę liczył co do obsypania fundamentów gruntem rodzimym. nie jest przypadkiem tak że glina pracuje? tzn zamarza i powstaje ryzyko uszkodzenia fundamentów? co do wilgotności ławy o ile wiem to wilgoć nie szkodzi betonowi. ława zwyczaj jest wilgotna po podciąga wodę kapilarnie od dołu dlatego stosuje się izolacje poziomą na ławie, na ścianie fundamentowej i na podłodze na gruncie. -
ja polecam 3m jeżeli jest taka możliwość i dom z zewnątrz nie zmieni się w wielkiego grzyba. wyższe pomieszczenie to większa przestrzeń i lepsza cyrkulacja powietrza. przy dobrym ociepleniu nie odczujesz dodatkowych kosztów ogrzewania. dorzuć do całości wentylacje mechaniczna i zawsze będziesz miał dużo świeżego powietrza w domu bez konieczności wietrzenia.
-
za 2 tygodnie odbieram pozwolenie za budowę za projekt indywidualny z przyłączami i mapą dc chcieli mnie skasować 12000-14000 zł kupiłem gotowy za 2000 adaptacja 4000zł mapa dc 700zł Adaptacja wyszła drogo ale i tak taniej niż projekt indywidualny. dodam ze zmieniłem w projekcie prawie wszytko, ściany nośne, dach, wszystkie okna, zmieniła się powierzchnia i kubatura budynku. Za normalną adaptacje (czyli twoją) zapłacisz 1000-1500zł do tego trzeba doliczyć koszt przyłącza prądu (400zł) wody i kanalizacji 700 zjazdu na działke 400 i mapę do celów projektowych 700-800zł
-
Drenaż opaskowy - co mi da w moich warunkach (piaski)?
tomson123 odpowiedział KRAB → na topic → Fundamenty i piwnice
Powinien być na płycie fundamentowej, ale jak projekt jest już gotowy to nie warto tego zmieniać. wystarczy zadbać o ciągłość i grubość izolacji poziomej. -
Drenaż opaskowy - co mi da w moich warunkach (piaski)?
tomson123 odpowiedział KRAB → na topic → Fundamenty i piwnice
Teoretycznie do rowu melioracyjnego nie można się podpinać, ale w życiu rożnie bywa. Jeżeli dno rowu jest wystarczająco nisko tzn jeżeli uda ci się poprowadzić rurę ze spadkiem 1-2% od drenażu do rowu to ja bym w ten sposób kombinował (rynny tez bym podłączył). Wylot w rowie trzeba zamaskować. Ale spadek od poziomu fundamentów do rowu rzadko jest możliwy. Pozostaje wysokie posadowienie budynku (poziom 0 pół metra nad ziemią), beton wodoodporny i bardzo dobra izolacja pozioma. W sumie to drugie rozwiązanie nie będzie jakoś super drogie a też będziesz mógł spać spokojnie.
