MarkEd

Witam Po lekturze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking mam mętlik w głowie. Doszedłem do wniosku że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia z dozowaniem ścieków. Jakoś przepływowe nie przemawiają do mnie. Jedną z polecanych jest BIO DUO sotralentz. Co byście jeszcze polecili z tego typu oczyszczalni? Pozdrawiam

Polecam ten wątek o kominach: KOMIN-SPIRALA ABSURDU. Kopalnia wiedzy! Pozdrawiam MarkEd

Ja planuję budowę z pustaków typu Alfa a dokładnie P24B. Pierwsze trzy warstwy na ławie, które będą zasypane piachem z obu stron będę murował otworami do góry i zalewał betonem a kolejne, które są ścianami piwnicy otworami do dołu. Pustaki te według producenta nadają się na fundamenty. Pozdrawiam MarkEd

Za pozwoleniem andstach1 wrzucam ponownie jego opracowanie, w którym wygasły zdjęcia. Cały tekst nie jest cytatem gdyż zdjęcia były by niewidoczne. WSTĘP Wykonuję instalacje C.O. i c.w.u., można powiedzieć, od lat. Przez te wszystkie lata, odbyłem szereg szkoleń i pokazów, organizowanych bądź prowadzonych przez firmy produkujące dane urządzenia. Ta wiedza, upewniła mnie o wyższości układów sterowanych, złożonych, nowoczesnych, od układów prostych „starych” i np. grawitacyjnych. Kursy i szkolenia organizowane przez firmy produkujące dane urządzenia, doprowadziły do wyłączenia przeze mnie logicznego, konstruktywnego oraz zgodnego z podstawowymi zasadami praw obowiązujących w otaczającym nas świecie - myślenia. Jeżeli dana firma zalecała wykonanie tak i tak danej instalacji, z danymi urządzeniami, to tak musiało być koniec i kropka. Mam nadzieję, że ten post pomoże wam zrozumieć jak bardzo się myliłem. Oczy otworzył mi właśnie Pan Adam, na podstawowe praw, choćby fizyki, o których na co dzień zapominamy. ZACZYNAMY Instalacja, zaprojektowana została do obsługi różnych urządzeń grzewczych: - kominka – bądź pieca - Pompy ciepła - Paneli słonecznych - elektrycznych urządzeń grzewczych - grzałek - podgrzewania c.w.u. W skład w/w instalacji wchodzą: - kominek lub piec, - Pompa ciepła, panele słoneczne – opcjonalnie - grzałki elektryczne – opcjonalnie - Bufor - wymiennik ciepła dwu – płaszczowy Układ ten jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku rozwiązań grzewczych, wykorzystujących układy grzewcze niskotemperaturowe. (np. ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe). Schemat instalacji – układ otwarty: http://img825.imageshack.us/img825/2200/kombajngrzewczy.png Opis i wyjaśnienie schematu: Budowa Bufora: Głównym elementem poprawnej pracy układu jest wykorzystanie „Akumulatora ciepła” (bufora) – podstawowych praw fizycznych, panujących w układach otwartych – grawitacyjnych. Główne zalety jakie daje nam uwarstwienie bufora i znajdujących się w danych warstwach temperatury –którą, w tym przypadku wykorzystujemy optymalnie. Na dole bufora znajdują się grzałki lub grzałka elektryczna. Wytwarzana przez nią struga ciepła, ukierunkowana zostaje przez stożek znajdujący się tuż nad wężownicą solarną. Na tej samej zasadzie zostaje ukierunkowane ciepło z w/w wężownicy. Struga ciepła, w zależności od jej temperatury kierowana jest samodzielnie do właściwych partii zładu zgodnie z podstawowymi prawami – ciepło na górze – zimno na dole. Powrót wody: W związku z powyższym, powroty z układów grzewczych umiejscowione zostały w najniższych położeniach bufora – segmentowo, w zależności od temperatur minimalnych powrotu. W najniższym położeniu znajduje się powrót z pieca – kominka, który podczas pracy osiąga najwyższe temperatury. Nad grzałką elektryczną, ale tuż pod wężownicą solarną. Kolejno znajduje się powrót z podłogówki – instalacji wewnętrznej – grzewczej. Takie usytuowanie powrotów wody z różnych urządzeń grzewczych nie jest przypadkowe, ułatwia ono znacząco pracę i sterowanie poszczególnych urządzeń. Za pomocą jednego czujnika, możemy zautomatyzować pracę całego układu. Czujnik umieszczony w połowie wężownicy solarnej (lejka) – powyżej ostatniego powrotu urządzenia grzewczego, w tym przypadku PC – rozwiązuje sprawę. W zależności od zastosowanego sterownika i oczekiwanych rezultatów, układ staje się automatycznym. Sterowanie przykład rozwiązania: Grzałka umiejscowiona najniżej bufora – ze względu na swój pobór prądu – uruchamiana powinna być tylko w przypadku konkretnych i zamierzonych przez nas działań, np. kiedy nie używamy pozostałych urządzeń grzewczych, np.: wyjazdu, naprawy innych urządzeń, przeglądów, itp. itd. Nastawa przedmiotowego czujnika, pozwoli nam na automatyczne podjęcie trybu pracy przez poszczególne urządzenia grzewcze. Załóżmy, że naszym głównym urządzeniem grzewczym jest piec – kominek lub pompa ciepła. Ustawiona temp. powrotu wody (doświadczalnie) na sterowniku ok. 20 - 25st.C. będzie sterować wszystkimi urządzeniami elektrycznymi. Rozpalenie pieca – kominka, spowoduje wzrost temperatury w buforze, we wszystkich jego warstwach. Do czasu osiągnięcia w miejscu usytuowania czujnika, temperatury 20 – 25st.C będzie nam działać PC, po osiągnięciu temp. wyższej od nastawionej, (palenie w palenisku) PC zostanie wyłączona. W przypadku ustawienia działania grzałki (ręcznego lub automatycznego), również i w tym przypadku nie załączy się PC. Na tym samym czujniku możemy również ustawić automatyczne załączenie grzałki, w przypadku spadku temp. poniżej wartości ustalonej – np. przeciw zamarzaniu – w przypadku wyjazdu. (nastawa powiedzmy 5st.C). Jeżeli wyjedziemy i wyłączymy PC, nie będziemy tym samym używać pieca – kominka, solary również nie dostarczą nam wystarczającej temperatury, zostanie załączona grzałka, która będzie utrzymywać temp. wody na powrocie w granicy 5st.C. Histerezą i jej czasem działania określaną przez urządzenie sterujące, możemy wyeliminować taką sytuację, w której wysoka temperatura wytwarzana przez grzałkę, spowoduje jej częste włączanie i wyłączanie – co doprowadziło by w efekcie do znacznych strat energii elektrycznej. Po rozpoczęciu pracy, pełne działanie układu grawitacyjnego, rozpocznie się dopiero po osiągnięciu pewnych temperatur, oraz zależne będzie od konkretnego układu, zastosowanych elementów i jego wykonania. Wartości te należy, więc dobrać doświadczalnie. W celu usprawnienia układu, można wykorzystać pompkę obiegową, znajdującą się przy kominku – piecu, która załączy się na określony czas wymuszając obieg wody a następnie wyłączy się a obieg będzie grawitacyjny. Wężownica c.w.u. Przechodząc dalej do budowy bufora, obok stożka kierującego strugę, możemy zobaczyć, wejście wody z przyłącza. Woda przemieszcza się poprzez wężownicę, której zakończenie znajduje się w jego górnej części. Takie umiejscowienie wężownicy powoduje przejście wody przez wszystkie warstwy temperatur bufora i stopniowe jej podgrzewanie. Zauważmy, że woda do wymiennika dwu – płaszczowego trafia już podgrzana. Efektem takiego rozwiązania, jest niemal niekończący się zasób letniej wody. Ważne jest to szczególnie w przypadku pracy PC, która nagrzewa nam wodę w buforze do niewielkich temperatur. (w zależności od PC i jej doboru, od 35 do 55 st.C). Przyłącza zasilające: Wysokość zasilania z danego urządzenia, powinna zostać dobrana w zależności od temperatury wytwarzanej przez dane urządzenie grzewcze, zgodnie z rozkładem temperatur zładu. Pompa ciepła: Przyłącz zasilania PC znajduje się mniej więcej w połowie bufora. Moja PC wytwarza na zasilaniu ok. 55 – 60st.C. Taka temperatura będzie się utrzymywać w górnej jego części ale tylko w przypadku pracy pompy ciepła! W przypadku uruchomienia kominka – pieca, temperatura wzrośnie w górnej partii. Do przyłączenia PC zastosowano tu kierownicę, która dzięki swojej budowie, skieruje ciepłą wodę ku górze, nie zaburzając tym samym pracy urządzeń znajdujących się poniżej, np. w przypadku pracy solarów i wytwarzaniu przez nich temp. wyższej bądź niższej od produkowanej przez PC. Należy zwrócić tu uwagę, że średnica wewnętrznej rury kierownicy – dyfuzora, jest większa od średnicy wylotu lejka kierującego strumieniem z urządzeń usytuowanych na dole. Średnica koła zewnętrznego jest większa. Powoduje dookolne rozprowadzenie doprowadzonego ciepła z rury wyjściowej PC i skierowanie go wg. temperatury do góry – gdy jest wyższa, do dołu gdy jest niższa. Rozwarstwienie dokonuje się samodzielnie zgodnie z prawami naury! Długość dyfuzora nie jest tu aż tak istotna, jednak nie może być za mała względem różnicy średnic koła wewnętrznego względem koła zewnętrznego, które musi pomieścić doprowadzany czynnik grzewczy z PC dostarczany mechanicznie (pompa obiegowa PC). W celu ułatwienia budowy Dyfuzora – kierownicy, zamieszczam rysunek ilustrujący jego działanie i budowę: http://img151.imageshack.us/img151/671/dyfuzor.png W przypadku PC (płyn – płyn), zastosowanie układu grawitacyjnego bez pompki obiegowej, jest niemożliwe, ponieważ po uruchomieniu PC w krótkim czasie, zostanie wyłączona przez presostat, w wyniku nieodebrania ciepła z wymiennika. Tak więc zastosowanie dyfuzora z kierownicą strumienia jest niezbędne, aby nie zaburzyć pracy bufora i obowiązujących praw. Zasilanie pieca – kominka: Przyłącz zasilania pieca – kominka, znajduje się powyżej dyfuzora PC. Tu należy zwrócić uwagę na odpowiednie określenie jego usytuowania, w zależności od rodzaju urządzenia i osiąganych przez nie temperatur. Kominek, może nie osiągać takich temperatur jak piec, choćby z powodu zastosowania rodzaju paliwa. Tak jak w przypadku PC tak i tu usytuowanie zasilania, powinno znajdować się poniżej temp. maksymalnej utrzymywanej w danej warstwie zładu – pracy danego urządzenia. Pozwoli to na samodzielne skierowanie wpływającego czynnika do bufora do właściwej jego warstwy. Na schemacie, nie ma naniesionego obiegu mieszającego – jest to schemat ogólny. Układ jednak jest konieczny. Zastosowanie układu mieszającego na wyjściu z kominka – pieca, nie tylko przedłuża eksploatację pieca, nie pozwala na tworzenie się skroplin w kominie, ale i pozwala na utrzymanie stałej temperatury w komorze spalania – i ogranicza gwałtowne jej ochładzanie. Temperatura ustawiona na wyjście z mieszacza powinna być dobrana zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowanie mieszacza, ogranicza również możliwość ochłodzenia zładu znajdującego się już w Buforze. Zakładając, jak w moim przypadku, że głównym urządzeniem grzewczym jest PC, to w buforze powinna utrzymywać się temperatura 50 – 60st.C – w jego górnej warstwie. Rozpalenie w kominku bez układu mieszającego, spowodowałoby uruchomienie pompki obiegowej i wychłodzenie wody zmagazynowanej w Buforze. W układzie z mieszaczem – w moim przypadku, należy ustawić temperaturę wody nie mniejszą niż utrzymywaną w Buforze – w jego górnej części – czyli temperaturę grzania PC – 55-60st.C. Zasilanie układu grzewczego: W górnej warstwie bufora, znajduje się wejście zasilania układu grzewczego, w moim przypadku ogrzewania podłogowego. Układ ten w moim przypadku, mogę uznać jako układ niezależny. Zastosowane w rozdzielaczu zaworu TM50 (termostatycznego – mieszającego) pozwala na ustawienie max. temperatury zasilania, oraz osobne sterowanie całego układu wpiętego w rozdzielacz, poprzez zamontowaną pompkę obiegową. Sterowanie podłogówki: W zależności od zaawansowania sterownika, sczytuje on temperaturę w pomieszczeniu – pomieszczeniach i przekazuje ją do sterownika, który w celu utrzymania zadanej temperatury, załącza pompkę obiegową rozdzielacza. Pompka obiegowa rozdzielacza, doprowadza do mieszacza wodę znajdującą się w górnej warstwie bufora. W zależności od grzejącego urządzenia od 50 - 60 (PC) 70 – 80 (kominek) nawet do 95 (piec). Mieszacz, miesza doprowadzoną wodę z zimniejszą wodą układu podłogówki i wprowadza wodę o nastawionej temperaturze. (w moim przypadku, temp. powrotu wody wynosi 20st.C. dla utrzymania temperatur 19,5 – 22,5 st.C przy temp. zewnętrznych 0 do -20, z zasilania ok. 35st.C). Tak więc, wykorzystujemy tylko część temperatury znajdującej się w buforze, wydłużając działanie ogrzewania podłogowego, bez konieczności załączania urządzeń grzewczych (PC, Grzałka elektryczna czy rozpalania w piecach). Powyżej zasilania obiegu podłogówki, znajduje się wyjście c.w.u. opisane powyżej. Ogrzewanie grawitacyjne c.w.u.: Niemal w najwyższym punkcie Bufora, znajduje się grawitacyjne zasilenie podgrzewacza dwu-płaszczowego c.w.u. Jak łatwo zauważyć. Układ po uruchomieniu, chodzi samodzielne, bez pracy pompek obiegowych. Wyjątkiem jest PC i obieg podłogówki, które jedynie wymuszają obieg. Poprzez „odwrotne” zamontowanie zaworu zwrotnego „kulowego – piłeczkowego” osiągamy nagrzewanie c.w.u. niezależnie od pracy urządzeń grzewczych grawitacyjnie. Rozwiązanie to jest o tyle ciekawe, że w przypadku rozpalania kominka - pieca i wymuszeniu grawitacji przez pompkę obiegową, nie następuje mieszanie gorącej wody zgromadzonej w górnej warstwie zładu bufora. Po osiągnięciu założonej temperatury i wyłączeniu pompy obiegowej pieców, następuje praca grawitacyjna. Bufor ładowany jest poprzez wymiennik c.w.u. – a po zakończeniu pracy pieca (wypaleniu), c.w.u. ładowana jest grawitacyjnie z bufora. W najwyższym punkcie Bufora, musi znaleźć się odpowietrznik najlepiej automatyczny, który nie dopuści do utrzymywania się poduszki powietrznej w buforze a tym samym do korodowania bufora i jego uszkodzenia!!! Takie rozwiązanie układu eliminuje również powstawanie i rozwijanie się bakterii Legionelli, która zabijana jest poprzez ogrzewanie wody do temp powyżej 60st.C w której bakterie nie tylko się nie rozmnażają ale i giną. Niemożliwe jest to w przypadku użytkowania tylko PC. Zawór termostatyczny, zamontowany na wyjściu c.w.u. zabezpiecza użytkowników nie tylko przed oparzeniem. Działanie zaworu pozwala ograniczyć gwałtowny wypływ nagromadzonej c.w.u., a tym samym szybkie wychłodzenie wymiennika i znaczne straty ciepła w buforze. Stosowanie w/w zaworu jest więc konieczne. ZAGŁĘBIENIE SIĘ W SZCZEGÓŁY BUDOWY BUFORA I PRZEPŁYWY WODY: Na początek, skupmy się na wizualnym przedstawieniem pracy poszczególnych urządzeń. Poniższy schemat przedstawia działanie układu podczas pracy kominka – pieca. http://img259.imageshack.us/img259/7891/cwukociodziala.png Schemat pracy samego Bufora: http://img843.imageshack.us/img843/2999/cwukociostoi.png Schemat grzania poprzez Pompę Ciepła: http://img708.imageshack.us/img708/6778/cwukombajngrzaniepc.png Schemat grzania Solarem lub grzałkami: http://img707.imageshack.us/img707/4843/grzaniesolaremgrzalka.png Powyżej zamieszczone schematy obrazują kolejno stany pracy, wydaje mi się, że dodatkowy opis – jest zupełnie zbędny. Należy tu dodać, że jak w przypadku Pieca CO, sprawa jest jasna – bo stoi przeważnie w bliskości Bufora (piwnica, kotłownia itp.) tak w przypadku kominka, sprawa wygląda już zupełnie inaczej. W nowych instalacjach, prowadzenie przewodów zasilających i powrotu dokonywana jest najczęściej w podłodze. Tu należy zwrócić uwagę na właściwe odizolowanie rur w podłodze tak, aby ograniczyć straty ciepła i uniknąć sytuacji „gorącej podłogi” w jednym miejscu. Przy prowadzeniu przewodów w podłodze, tworzymy naturalny syfon. Wydawać by się mogło, że spowoduje on zmniejszenie poprawności działania naszej grawitacyjnej instalacji, nic bardziej mylnego…. Tu zacytuję wypowiedź Pana Adama: „JEŻELI odpalimy kominek i po jego wstępnym ogrzaniu załączymy pompę do niego podpiętą, to po niedługim czasie można już ją wyłączyć! Układ działa, pomimo SYFONU!!! SAM DZIAŁA!!!! A do tego - idealnie dopasowuje sobie tempo przepływu, czego ŻADNA automatyka dobrze nie zrobi! Spalanie jest idealna i odbiór ciepła - TEŻ.” Owy syfon – aby zobrazować – wygląda następująco: http://img502.imageshack.us/img502/4733/syfon.png Myślę, że odnośnie opisu i działania całego układu – temat jest jasny i zrozumiany, i wyczerpuje go w całości. Zajmijmy się więc przerobieniem samego Bufora. Przedstawię tu jedynie kilka podstawowych zasad, nie ujętych powyżej, które pozwolą na poprawną, samodzielną jego pracę. Wirowanie zładu – dlaczego, po co i w którą stronę? Od tak, po prostu – wykorzystując tu siły natury, nie zaburzamy przepływu a dodatkowo pozwalamy na zgodne z prawami samoistne rozwarstwienie. Wiele wyjaśni poniższa ilustracja: http://img401.imageshack.us/img401/72/wirowaniezladu.png Dlaczego tak, wykonajcie proste doświadczenie, do którego nakłonił mnie Pan Adam a mianowicie: - nalejcie wody do zatkanej wanny, tak przynajmniej 5 cm i wyciągnijcie korek …. Woda oczywiście wiruje odwrotnie do wskazówek zegara! W związku z tym, możemy wykorzystać to proste doświadczenie, które wpłynie tylko pozytywnie na rozkład zładu w Buforze. Musimy, więc wewnątrz bufora wykonać wyjścia i wejścia tak, aby ułatwić naturze taką pracę. Najlepiej do tego nadają się kolana Hamburskie, które są ogólnie dostępne i niedrogie. Wielkość i średnica takiego kolana powinna być dostosowana do wielkości zastosowanego przyłącza, może być większa, ale nie może być mniejsza, co nie tylko wpłynie na grawitacyjną pracą układu, ale i zwiększy niepotrzebnie ciśnienie, zmniejszając przepływ wody. Obrazową ilustrację zamieszczam poniżej: http://img585.imageshack.us/img585/9691/wloty.png Wykonanie wężownicy Solarnej: Po długiej i interesującej dyskusji, nie tylko toczącej się na forum, wypowiem dwa zdania o wykonaniu wężownicy. Przede wszystkim, średnica naszej wężownicy nie powinna być mniejsza niż 22mm co odpowiada rurze 3 . Zwinięcie rury o średnicy 22mm, niejednokrotnie ciasno, jest niemal niemożliwe i sprawić może wiele problemów, oraz doprowadzić do jej uszkodzenia. Możemy zatem, wykorzystać połączone równolegle dwie rury fi 15, których zastosowanie nie tylko nie ograniczy nam przepływu ale i znacznie zwiększy powierzchnię ogrzewaną. Na wykonanie takiej wężownicy, wystarczy w zupełności odcinek 25mb rury, podzielony na 2 części. Umieszcza się ją nisko, w najzimniejszej części bufora – największe gradienty temperatur – więc najlepiej wykorzystujemy jej przekazywanie strugi ciepła, do zładu. Dwa słowa na temat zbiornika wyrównawczego. Zbiornik wyrównawczy, oprócz zapewnienia poprawnego działania całego układu i zapewnieniu wyrównywania odparowanej wody, pełni również w układzie otwartym rolę naczynia wzbiorczego i bezpieczeństwa. Powinno ono mieć od 4 do 6% pojemności zładu. Liczymy: 1000litrów + około 200 litrów (reszta instalacji) = 1200 litrów. 4% = 48 litrów 6% = 72 litry Urządzenie wzbiorcze powinno, więc mieć wielkość około 60litrów. W zależności od umiejscowienia w/w naczynia, można je bez przeszkód umieścić nawet w nie użytkowanym poddaszu. Przy zastosowaniu rury do naczynia o sporej średnicy, to będzie w niej możliwa mini-konwekcja, ruchy termiczne góra-dół. Wtedy naczynie ogrzewa „się samo”. Nie każdy jednak lubi rury około 1.5” i większe…., przecież 1” starcza…. Umieszczenie naczynia wzbiorczego w miejscu nie użytkowanym – nie ogrzewanym: http://img821.imageshack.us/img821/9890/naczyniewzbiorcze1.png MOŻNA zrobić układ tak, żeby naczynie było jeszcze jednym (małym) kaloryferkiem, co rozwiąże nasz problem. http://img4.imageshack.us/img4/8908/naczyniewzbiorcze2.png Mam nadzieję, że ten post, pomoże w rozumieniu tematu zastosowania Bufora w instalacjach grzewczych, pomoże w wykonaniu takiej instalacji czytelnikom tego forum, oraz wyjaśni ewentualne wątpliwości, które mogły powstać podczas zagłębiania się w tematy zawarte na forum. W związku z tym, że sezon grzewczy w toku, zaraz po jego zakończeniu przystępuję do prac „modernizacyjnych” w swoim układzie. Wykonam go krok po kroku zgodnie z zamieszczonym artykułem, udokumentuje i postaram się zamieścić na niniejszym forum.

Gdzieś w jakimś wątku o kominach było, żeby okleić taki komin szybą ale nie mogę znaleźć gdzie :| Ewentualnie wstawić jakiś wkład. Niestety to jest tylko półśrodek i najlepiej zrobić tak jak napisał Adam. Ale co ja tam się znam...

Tylko dlaczego MUSI BYĆ? Weźmy pod uwagę ten wariant: http://www.izohan.pl/download_script.php?typ=rysunki&kat=&plik=1_2_1_1_pdf&roz=pdf. Izolacja pozioma znajduje się POD ścianą piwniczną. Jednocześnie ta sama izolacja jest połączona z izolacją poziomą podłogi - całość znajduję się na jednej płaszczyźnie. Poniżej tego znajduję się ława fundamentowa obsypana piachem. W moim wypadku aby coś takiego zrealizować muszę wybrać wariant B - wtedy izolacja pozioma pod ścianą piwniczną łączy się z izolacją poziomą podłogi. Różnica polega na tym, że według ulotki ława ma przekrój prostokąta o wysokości załóżmy 30cm a w moim odwróconego 'T", które się składa z ławy właściwej i murka z trzech warstw pustaków. Całość obsypana piachem jak w ulotce. To czy to, podciąga wodę kapilarnie tak samo i do tego samego momentu czyli papy pod ścianą piwniczną. Więc jak to w końcu ma być?

Witam wszystkich! Zaczynam powoli murować ściany fundamentowe na ławie. Dopiero po trzech warstwach pustaków zacznie się ściana właściwa piwnicy. Te trzy pustaki zostaną zasypane piachem i dopiero na to chudziak podłogi piwnicy. Czy jest sens dawania papy/folii na ławę? Czy dać dopiero po tej trzeciej warstwie, gdzie dopiero zaczynam murować ściany piwnicy? Tak jak na rysunku wariant A lub B? http://img26.imageshack.us/img26/3682/piwnicapapa.jpg Pozdrawiam MarkEd

Kupię betoniarkę do 150 litrów. Najlepiej stara polska na siłę. Zachodniopomorskie. 20120620 NIEAKUTALNE. Udało mi się kupić w bardzo atrakcyjnej cenie betoniarkę firmy Defro ze spawanym bębnem. W porównaniu z marketowymi betoniarkami to klasa sama w sobie. Dla zainteresowanych link: http://www.defro.pl/images/stories/PDF/betoniarki_wyprzedaz.pdf . Pozdrawiam MarkEd

Blaszki to zdecydowanie lepszy pomysł Latem chcę ogrzewać bufor dla CWU. Dlatego ocieplenie jakieś musi być myślę, żeby ocieplić cały komin, razem z tymi wentylacyjnymi kanałami. Przeczytałem jeszcze kilka wątków o kominach stalowym do kotła na drewno i z jednej strony 0,6mm starczy dla stali kwasoodpornej a z drugiej 2mm to mało bo i tak się "sito" zrobi… Ciężko się przełamać do tego rozwiązania. Opinie są różne a producenci takie rury zalecają głównie do gazu i oleju. Mam jedna nadzieję, że ta decyzja będzie dobra i 0,6mm starczy na lata

Wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka. przeczytany... teraz już jestem pewien, że nic nie wiem na temat kominów, nie wspominając już o podjęciu decyzji jak mam taki komin zrobić Prościej było by trzymać się projektu i zastosować kominy firmy S. Ale jest nowy plan: http://img708.imageshack.us/img708/1551/nowykomin2.png Taki oto komin dla kotła na drewno około 25-30kW, średnica wkładu stalowego ze stali 1.4404 grubości 0,6-0,8 około 22-25cm. Kocioł dolny lub górny opalany drewnem w celu nagrzania bufora. Drewno będzie raczej suche, choć po przeczytaniu kilku wątków o kominach, zakładam, że zdarzy się palić mokrym. Rura w pustaku musi być oddylatowana od pustaka. Nie chciał bym też ogrzewać pomieszczeń przez które przechodzi komin. Wystarczą druty i szczelina powietrzna zrobi swoje? Czy też będzie wymagana wełna, perlit, ekofiber? Co do tego drugiego - perlit mam obawy czy rura podczas pracy nie zostanie uszkodzona przez tarcie. Ewentualnie zostaje ocieplenie całego komina. Tylko czy to ma sens skoro rura ogrzewa się w przeciągu kilku chwil a stygnie jeszcze szybciej... Chyba jednak ocieplenie niema sensu i wystarczą same druty. Co o tym sądzicie?

Uffff... Znalazłem: Chodzi chyba o ten pomysł. Przy okazji przeczytałem połowę tego wątku oraz cały o piecach/kotłach typu rocket stove Tutaj przykładowe wyliczenia cenowe: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne&p=3932390&viewfull=1#post3932390 Bardzo ciekawy pomysł! Tylko czy to nie jest rozwiązanie zbyt "przemysłowe" jak dla zwykłego kotła na drewno? Co do średnicy wewnętrznej komina 20x20 a 27x27 to podałem taki wymiar, gdyż ten drugi prościej wymurować. Zdobyłem też kilka sztuk cegły rozbiórkowej(widoczne ślady spękań, pajączków, itp). Jest o klasę lepsza niż ta którą widziałem w marketach(sypie się w rękach) ale na komin raczej się nie nadaje tak jak to napisał M K. Chociaż sprzedawca się chwalił, że sporo kominów wybudowano z jego cegły. Trzeba zaprojektować odpowiedniej średnicy otwór w stropie a nad kominem się jeszcze kilka razy zastanowić... im więcej czytam na ten temat tym mniej wiem Chociaż możę by zbudować z dobrej ale zwykłej cegły, zaprawa kwasoodporna, ocieplenie wełna mineralną... w miarę tanie i solidne, ale pewnie i tak są jakieś ale... które chyba znam

Uff… Przeczytałem cały wątek i już nic nie wiem Planuję wybudować komin murowany o przekroju 27x27 do kotła 25-30kW. Do ogrzania będzie bufor około 2000 litrów. Planuję palić drewnem suchym z pełną mocą kotła. Komin bez żadnego wkładu. Pierwszy pomysł: http://img713.imageshack.us/img713/1231/komin1.png Drugi pomysł: http://img88.imageshack.us/img88/1143/komin2.png Co sądzicie o pomyśle wymurowania komina cegły pełnej rozbiórkowej? I obłożenia go kominami wentylacyjnymi z pustaków keramzytowych? I czy przekrój komina 27x27cm co daje 729cm2 nie jest zbyt duży dla pieca 25-20kW?

Link poszedł na pw. Co do dokładnych wymiarów na dzień dzisiejszy ich nie mam. Czekam na odpowiedź z betoniarni. Jak tylko otrzymam to wstawię tutaj. Dowiedziałem się też, że pustaki 10cm mają deklarowaną klasę 5Mpa chociaż na kontrolach wychodzi 10Mpa. Pustak 15cm deklarowane ma 7,5Mpa a na badaniach 15Mpa. Największy problem w mojej okolicy z tymi pustakami, to że składy budowlane nie za bardzo wiedzą o co chodzi. Pytałem o pustaki betonowe, murarskie, ścienne, alfa, SM-185. Dopiero jak się dowiedziałem jaki producent to oferuje, to poszło łatwiej

A co powiecie na taki układ muru ze szczeliną?: http://img408.imageshack.us/img408/2615/scianazeszczelina.png Pustaki szczelinowe plus 5cm szczeliny na zmianę. Mieszkam w domu z taką ścianą piwniczną. Warunki gruntowe co prawda bardzo dobre ale podczas roztopów lub długotrwałych deszczy ściany są zawsze suche. Kilka razy zdarzyło się, że woda podsiąkała ale przez podłogę a nie ściany. Raz też zdarzyło się lekkie zalanie jednego z pomieszczeń przez nieuszczelnioną rurę z kablem telekomunikacyjnym. Po uszczelnieniu ściana wyschła i problem nigdy więcej się nie pojawił. Dodatkowo 20 lat temu ściana została pomazana czyść podobnym do dysperbitu. Z jednej strony może coś to pomaga, ale z drugiej jak woda wejdzie to już nie wyjdzie. Trudno mi powiedzieć czy warto to zastosować. Ogólnie piwnica miała by wyglądać tak: http://img80.imageshack.us/img80/8185/piwnicag.png Piwnica będzie nieogrzewana. Można by dodatkowo ocieplić styropianem tak jak przedstawił to Adam_mk w poście: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90174-Ocieplanie-piwnicy&p=1866320&viewfull=1#post1866320 do poziomu przemarzania gruntu. Chociaż chyba w tym przypadku niema sensu tego robić bo sama ściana jest izolatorem. W celu całkowitego zabezpieczenia wykonać opaskę drenażową: http://img718.imageshack.us/img718/5822/drenaz.png Znalazłem takie pustaki: http://img803.imageshack.us/img803/7944/pustaki.png Można by połączyć P10+P15 lub P10+P20 Według oficjalnego cennika tego producenta koszt 200m2 muru wynosił by: http://img221.imageshack.us/img221/4316/cenybmjb.png Trzeba by jeszcze doliczyć koszt zaprawy. Co o tym myślicie?

Witam! Orientuje się któryś z forumowiczów gdzie w zachodniopomorskim można kupić betonowe pustaki murarskie typu SM-185, alfa lub podobne najlepiej o wymiarach 190x90x390 i 190x190x390 lub zbliżonych? Rysunki pustaków w załączniku. Obdzwoniłem już sporo firm i nikt tego nie produkuje. Albo duże betonowe do zasypywania keramzytem albo keramzytowe lub żużlowe alfa. Betonowe sm-185 znalazłem tylko na południu Polski. - wersja ulepszona - wersja standardowa Pozdrawiam MarkEd

Witam wszyskich! Jest to mój pierwszy post i chciałem się ze wszystkimi przywitać! Planuję budowę domu mam nawet pozwolenie na budowę i może na wiosnę zacznę Pozdrawiam MarkEd