Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Sebastain

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    197

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Sebastain

  1. Sebastain
    Ja niestety nie buduję w tych okolicach, ale za to wybrałem ogrzewanie pompą. Co prawda będzie dopiero montowana na dniach, więc pierwsze rachunki za 2/3 miesiące. Co do kosztów to wszystko zależy od technologii i ocieplenia domu jedna osoba może płacić 1000zł, a inna 4000zł. Najpierw powinno się policzyć zapotrzebowanie na ciepło dla danych warunków i dopiero do tego dobrać pompę.
  2. Sebastain
    Podzielam Twoje zdanie chyba po przeróbce wygląda to lepiej, choć tamta wersja też była fajna Idąc Twoim przykładem, również zakupiłem perfect level i muszę przyznać, że kładzie się całkiem przyjemnie, jednak widzę, że u mnie te czerwone klipsy wchodzą ledwo do połowy tej niebieskiej zapinki, a u Ciebie prawie do samego końca ciekawe z czego to wynika (u mnie kładłem płytki na podłodze grubości 0,8 ). Używasz może do tego jakiegoś młoteczka czy ręcznie wciskasz? Jeszcze mam pytanko do tej białej zabudowy, czemu pomimo używania tego systemu i tak wrzucałeś pomiędzy krzyżyki, nie wystarczyłoby trzymać odległość na samych klipsach niebieskich i czemu na tych drugich zdjęciach mają służyć te taśmy pomiędzy płytkami?
  3. Sebastain
    A podłączenie normalnie do tych rur wchodzi w rachubę? Niby jeden odpływ jest od prysznica drugi od wanny, więc nie będzie tam, żadnego papieru itd, a jak wlewam do nich wodę to normalnie leci. Od chudziaka do docelowej podłogi będę miał 30 cm więc jeszcze sporo rury tam dojdzie. Czy w tym krótkim odcinku (z 50cm) nie może sobie stać ta woda i działać jakby taki drugi syfon?
  4. Sebastain
    Nikt się nie wypowie?
  5. Sebastain
    Mam taki problem Jestem na etapie stanu surowego zamkniętego. Ostatnio otworzyłem denka od odpływów kanalizacji (mam w łazience 4 takie końcówki w chudziaku) 2 mają jakby wspólne odnurze od rury odprowadzającej z tego pomieszczenia i niestety zauważyłem, że jak włożę tam rękę to stoi w nich woda. Jeden odpływ miał być przeznaczony do prysznica, drugi do wanny. Gdy do tych otworów nalałem wody z wiaderka z budynku główną rurą popłynęła normlanie woda, także wszystko mam drożne, tylko na tym odcinku coś jest skopane prawdopodobnie. Czy to jest poważny powód do zmartwień? Położyłem już mase bitumiczną i trochę mnie przeraża wizja skuwania Mam też w łazience dwa inne odpływy, więc mógłbym się podłaczyć do nich, a te zaślepić ale nie wiem czy to ma sens
  6. Sebastain
    Z mojego punku widzenia mogę podać co do tej pory zrobiłem lub na co mam wycenę 2. Tynki wewnętrzne liczone na wysokość 2,9 metra -> 460m2 po 28zł -> 12880 zł. Tynk gipsowy Knauf Diamant (robocizna z materiałami, listwami itd..) 3. Rynny stalowe flamingo i blachodachówka modułowa venecja budmatu i wszystkie niezbędne materiały czyli gąsiory, membrana dachowa itd 20 000 zł. Rynny 3 500 zł Dach 16 500 zł (w tym membrana 1410 zł). Cena za materiały. Zdjęcie słabszej jakości, ale tak prezentuje się teraz blachodachówka https://ujeh6q.dm2301.livefilestore.com/y2mYJLVKIi2FsD-9j5Em6BqWEqSmkuoqB8BvLUqjvSl8QiN_HpfXHAbb1RaMPWmeQFzxOnZKUU23lJeDD40RgxN80zFq6A8BhIXst4nuCc6Z1Vi1XgR4IDDWjagFFVlbem_/IMAG0556.jpg?psid=1 Gdyby kogoś interesowała większa ilość zdjęć zapraszam na priv mogę podać link do całości fotorelacji PS. Jeszcze odpowiedź do Twojego pytania. Żeby móc ocenić czy to drogo czy tanio trzeba by wiedzieć kilka podstawowych rzeczy: 1. Jaki tynk, jaki styropian i ile cm. 2. Jaki tynk i co to znaczy z materiałami (listwy, taśmy, narożniki itd?) Generalnie ceny wahają się między 22-30 za m2 z materiałem. 3. Jaka blachodachówka? Czy mówimy już o dachu pokrytym membraną wraz z łatami i kontrłatami, obróbkami blacharskimi itd? 4. Jakie wylewki ile cm jastrychu i co wchodzi w skład tej robocizny? Co ze styropianem na podłodze jaka ilość itd... Cena może ogromnie się różnić w zależności od materiałów i zakresu prac...
  7. Sebastain
    Myślę, że obie te blachodachówki są do siebie bardzo podobne, ja w końcu zdecydowałem się na Venecję i zobaczymy co to będzie
  8. Sebastain
    No to byłby to niemały błąd...I wtedy skropliny z foli mają sobie tak spływać pomiędzy deską okapową a rynną? EDIT: Ok znalazłem ciekawy artykuł i już wiem jak to miałoby wyglądać. Widzę, że oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. (dla zainteresowanych polecam http://www.dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/) Co do kratki wentylacyjnej czy zastosowanie wyższej łaty (tak jak w instrukcji ) bez kratki jest w ogóle dopuszczalne? Teoretycznie pozostaje dostępna wentylacja na wyższych falach no i ta pomiędzy rynną, a pasem podrynnowym (przy wersji foli na pasie podrynnowym)? Czy przy tym rozwiązaniu można pominąć kratkę wentylacyjną?
  9. Sebastain
    Tak jak pisałem wyżej, informacje o wyższej łacie startowej wziąłem bezpośrednio z instrukcji montażu Venecji. Jest to opisane i zobrazowane w punkcie 8. http://www.budmat.pl/userfiles/download/instrukcja_montazu_venecja_-_zdjeciowa.pdf W instrukcji także nie ma mowy ani o grzebieniu, ani o grzebieniu z kratką, jest natomiast mowa o dwóch pasach (okapniku i pasie dorynnowym), które oba w moim przekonaniu patrząc na instrukcję wchodzą do rynny. Czy w takim razie instrukcja producenta jest nieprawidłowa??
  10. Sebastain
    Ale generalnie dobrze zinterpretowałem, że łata startowa wyższa i że oba pasy wchodzą do rynny?
  11. Sebastain
    Ale jak ty wykonać bez grzebienia i na równej łacie? Ta blacha nie ma takiego typowego załamania (noska) na końcu, który dokręca się do pierwszej łaty, pierwsze wkręty pojawiają się dopiero na drugiej łacie. W instrukcji jest opisane (nawet zobrazowane) wykonanie montażu z pierwszą łatą wyższą o 3cm od pozostałych. Tak samo wydaje mi się, że w instrukcji oba pasy z blachy wchodzą do rynny czyli jakby dwa pasy dorynnowe. Czy mógłbyś spojrzeć na to i odnieść się do moich wątpliwości? http://www.budmat.pl/userfiles/download/instrukcja_montazu_venecja_-_zdjeciowa.pdf
  12. Sebastain
    Czy mógłbyś proszę zweryfikować moje założenia chciałbym się upewnić, że właściwie oceniłem kolejność wykonywania prac przy tej blachodachówce modułowej: 1. Montujemy blachę okapową 2. Przykręcamy haki 3. Montujemy rynny 4. Przybijamy krótką dorynnówkę foliową do krokwi i wprowadzamy ją do rynny 5. Folia mocowana do krokwi, a jej koniec nie wchodzi do rynny tylko kończy się na dorynnówce z punktu 4. 6. Kontrłaty 7. Łaty (wszystkie jednakowej wysokości) 8. Dorynnówka montowana do pierwszej łaty 9. Na dorynnówkę na pierwszej łacie zakładamy grzebień z kratką i przykręcamy go do dorynnówki 10. Montaż blachodachówki (opiera się ona na kratce grzebienia, ale nie jest w żaden sposób z nim połączona) A tu mam jeszcze dodatkowe pytania. 1. Rozumiem, że wersja bez grzebienia z kratką to wersja z wyższą łatą startową i tutaj dorynnówka jest na wyższym poziomie. Jaka jest wada takiego rozwiązania? Mój potencjalny wykonawca mówi, że wentylacja w dachu to jest praktycznie wszędzie (chociażby przez podbitkę, czy po prostu na wyższych falach) i że spokojnie grzebień można pominąć dając wyższą łatę startową, a dodatkowo montaż grzebienia powoduje dodatkowe podziurawienie dorynnówki. 2. Boję się, trochę, że montaż w takiej kolejności może poważnie zaszkodzić jakości rynien i okapówki, tzn wydaje mi się, że opieranie drabin o metalowe rynny musi je z góry skazać na rysy i obtarcia. Czy da się jakoś temu zapobiec? 3. Pisałeś wcześniej, że przy kalenicy i narożach łata powinna być na wspornikach. Czy mógłbyś powiedzieć czemu ma to służyć? Z góry dziękuję za pomoc
  13. Sebastain
    Ok dzięki za poradę A rozumiem, że zabezpieczyć klejem to można takim zwykłym jak do siatki na styropian tak?
  14. Sebastain
    Mógłbyś proszę odnieść się do tego co miałeś na myśli pisząc "oczywiście nie ma to sensu a to z..." bo nie bardzo mogę się połapać Generalnie czy chodziło Ci o to że wszystkie łaty powinny być tej samej wysokości? na czym wtedy miałaby się oprzeć pierwsza fala? Czy przy takiej blachodachówce, http://www.budmat.pl/userfiles/tiny_mc_mages/grafit_wtloczenie_fali.jpg jest sens montowania jakiś kratek z grzebieniem skoro i tak chyba to zagięcie z przodu powoduje zasłonięcie dostępu dla ptaków? I jeszcze jedno czy prawdą jest, że tutaj trzeba będzie zacząć pracę od obrobienia deski okapowej, a następnie montażu rynien i haków i dopiero po tym etapie powinno się rozpocząć montaż pokrycia? Trochę tych pytań widzę się namnożyło
  15. Sebastain
    No to jeszcze kilka pytań W przypadku ytonga tak jak pisałem, jaki warto zastosować grunt? Rozumiem, że warto też zagruntować zewnętrzną stronę muru, tam gdzie będzie przyklejona taśma? Czy po wszystkim jeżeli ocieplenie ma być montowane za 3-4 miesiące, warto osłonić jakoś tą zewnętrzną taśmę?
  16. Sebastain
    Pewnie macie racje, w razie czego przecież to inwestor sam kleił... A czy mur taki jak YTONG (u mnie energo), który właściwie ma strukturę jak pumex, powinno się jakoś przygotować przed montażem, tzn jakoś odpowiednio zagruntować czy coś?
  17. Sebastain
    No cóż wszystko wskazuje na to że, zdecyduje się na Avante Forte, na pewno zdam relację po montażu, może nawet podrzucę jakieś fotki Miałbym jeszcze pytanie odnośnie samych taśmy do osłony pianki. Czy w przypadku kiedy ocieplenie budynku i tynkowanie zewnętrzne odbędzie się około 3-4 miesiące po montażu okien, warto wstrzymać się z przyklejeniem taśm do muru, a na początku przykleić je jedynie do okien? Podobno warto dokleić je do muru świeżo przed tynkami/ociepleniem, ale nie mogę do końca zrozumieć z czego to wynika??
  18. Sebastain
    Ostatnio byli u mnie panowie z firmy od okien na pomiarach i zaproponowali takie rozwiązanie dla drzwi balkonowych jak na zdjęciu poniżej: Mam teraz takie pytanka: 1. Czy ten styrodur systemowy 4,5 cm to nie jest trochę za mało? Według montażystów takie zazębienie termoizolacji powinno dać oczekiwany efekt, a jednocześnie będzie to solidne podparcie dla co by nie powiedzieć ciężkich drzwi balkonowych. Ja osobiście wolałbym powiększyć ten styrodur do powiedzmy 8,5 cm, kosztem zmniejszenia tego murka oporowego. 2. Czy warto między wylewkę+wykończenie w domu, a poszerzenie wstawić jakąś izolacja, a jeżeli tak jak to się ewentualnie powinno wykonać? 3. Jak powinna wyglądać kwestia izolacji tego od zewnętrznej strony? (Przewiduję taras z kostki) Chyba nie może ty być za gruba izolacja bo przecież nie będzie się wychodziło z domu nogą na styropian. Dzięki za porady
  19. Sebastain
    Ok rozumiem, że nawet najlepsze okno można fatalnie zamontować, ale które z tych okien jest tym teoretycznie lepszym przy podobnym poziomie cen i powiedzmy podobnej jakości montażu
  20. Sebastain
    Decyzja na dniach, a ja wciąż w tym samym punkcie
  21. Sebastain
    Nic dodać nic ująć Ale nadal nawet jedna osoba nie powiedziała, którego z tych producentów/modeli by wybrała, może Ty się skusisz?
  22. Sebastain
    Jeśli chodzi o to Uw to było to tak tłumaczone, że tradycyjne nawiasy odkształcają uszczelkę i w ten sposób energooszczędność takiego okna jest trochę mniejsza, ale to wiadomo nie ma dla mnie takiego znaczenia tzn w obu oknach i tak są zastosowane okucia ukryte roto designio. Ponieważ tak jak napisała jedna osoba, są to okna z podobnej półki ciężko mi jakos osobie niezwiązanej z oknami samemu coś ustalić. Techniczną różnicą jaką widzę w ofertach i rozmowach jest to że V90+ to profil klasy A natomiast Forte to bodajże profil klasy B. Może chociaż mała sonda gdybyście byli na moim miejscu to którego producenta byście wybrali (abstrahując od przedstawiciela).
  23. Sebastain
    Witam, Jak w temacie, wiem, że takich wątków już jest sporo, ale chciałbym na dniach podjąć ostateczną decyzję, cenowo oferty jakie posiadam są bardzo zbliżone, podobnie jak parametry U okien, więc może ktoś ma jakieś doświadczenia z obiema firmami? Każdy sprzedawca zachwala swoje, oczywiście wytyka wady konkurencji i przyznam, że już zupełnie nie wiem na co się zdecydować. Zestawienie U stolarki wygląda tak: ilość i wymiar okna - Uw Avante Forete - Uw Vetrex V90+ 4 okna 1700 x 1500 - 0,816 - 0,77 4 okna 600 x 1500 - 0,876 - 0,84 2 suwanki 2400 x 2350 - 0,728 - 0,69 Generalnie jak widać Vetrex "na papierze" ma lepsze współczynniki, ale podobno dla Avante są one podawane bez ukrytych okuć DESIGNO, a z nimi Uw spadną o około 8% przy czym podobno jeszcze nie mają zrobionych badań, ale to są tylko słowa sprzedawcy wiadomo, że nie mam możliwości sprawdzenie tego. Gorąca prośba o wsparcie w wyborze
  24. Sebastain
    Moim zdaniem te ceny są bardzo dobre, ale jak najbardziej realne. Zawsze na początku firmy dają wyjściową cenę zawyżoną, a niektóre zawyżają ją ekstralmanie, bo kto zabroni bogatemu płacić. Niektórzy idą do pierwszej lepszej firmy łykają cenę i tyle, naprawdę znam takie przypadki. Ja równiez na moją pompę (z odwiertami i podłogówką) miałem wyceny zróżnicowane od 50K - 80K
  25. Sebastain
    Nie wiem czy do końca, się zrozumieliśmy, ale czy powiedziano Ci, że obecna wersja Sofath Natea, zapewni Ci ciepłą wodę przez cały rok, nawet po okresie grzewczym? Rozumiem, że wycenili Ci CO + CWU (300 l), ale czy aby na pewno nie tylko w okresie grzewczym? Być może pompa się zmieniła i teraz potrafi ogrzać również CWU w okresie letnim.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia