drak72

Geodeta - suplement Znalazłem jeszcze jeden dokument, który zostawił Geodeta - prawdopodobnie do złożenia jako załącznik do zgłoszenia zakończenia budowy: "Informacja Geodety dotycząca usytuowania...":

Geodeta - inwentaryzacja powykonawcza Niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy oraz dla banku (kredyt). Wzywamy geodetę na odbiór/inwentaryzację powykonawczą (ja brałem tego samego co tyczył budynek - z Żurawiny). Geodeta mierzy budynek, nanosi przyłącza mediów (jak biegnie kabel z prądem, rura gazowa, kanalizacja, rura z wodą). Po "kilku" dniach Geodeta odwiedza nas ponownie: - dostajemy mapę "Mapa Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej" z naniesionym budynkiem i mediami (mapa z pieczątkami i podpisami) - podpisujemy wniosek o ujawnienie budynku na mapach geodezyjnych (u nas: oboje małżonkowie) Geodeta zgłasza to wszystko do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego. Po kilkunastu dniach (? - zobaczymy) można pobrać wypis i wyrys z rejestru budynków i gruntów (wymagane przez bank, który dał kredyt - jest na to termin - ja dwa razy przesuwałem - po 500 zł każdy raz - 300 za aneks + 200 rzeczoznawca za "obejrzenie budowy"). Koszt Geodety (mapki i zgłoszenie - wszystko razem): 800 zł (u mnie)

Deklaracja śmieciowa Dotyczy Wrocławia. Aby otrzymać pojemniki na śmieci pod dom należy: a) Wejść na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - jak nie masz założonego profilu to warto to zrobić (teraz można to zrobić również przez bank) b) W epuap wybrać urząd: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA (/umwroclaw/SkrytkaESP); c) Wybrać sprawę: "Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi " d) Wybrać Zgłoszenie e) Wypełnić formularz f) Podpisać i wysłać Czekać kilka dni a pojemniki pojawią się magicznie pod domem. Mi podstawili cztery pojemniki: zmieszane: 240l, tworzywa 120l, szkło:120l, papier: 120l Ponieważ generujemy dużo plastiku poprosiłem o wymianę i w ciągu dwóch dni miałem pojemnik na tworzywa 240l (bez jakichkolwiek opłat) Podczas wypełniania formularza deklaracji śmieciowej jedyny trudny moment to decyzja: czy będziemy płacić od metra kwadratowego domu, czy od osoby. U mnie: a) 4 osoby * 22 zł/osoba = 88 zł miesięcznie b) 118m2 * 0,95 = 112 zł miesięcznie Więc decyzja jest prosta - wybieramy opcję tańszą. https://ekosystem.wroc.pl/gospodarowanie-odpadami/oplaty-za-gospodarowanie-odpadami/jaka-jest-wysokosc-oplat/ Można też pobrać formularz w formie DOC/PDF, wydrukować, wypełnić i zanieść do urzędu. https://www.wroclaw.pl/deklaracja-smieciowa

Protokół kominiarski, opinia kominiarska Aby uruchomić dostarczanie gazu niezbędna jest protokół od kominiarza, taki protokół wymagany jest również do zgłoszenia zakończenia budowy, więc teoretycznie mamy dwa w jednym, ale: 1. Protokół ważny jest przez rok - po tym trzeba wołać kominiarza jeszcze raz (jak u mnie) 2. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebny jest "Protokół opiniodawczo-sprawozdawczy" a nie "opinia" (patrz niżej) W moim przypadku pierwszy kominiarz wydał mi "opinię" - choć skasowali mnie grubo jak za protokół. Zamawianie kominiarza: - za pierwszym razem poszedłem do Floriana we Wrocławiu na Kościuszki - skasowali mnie ok. 400zł (jak pamiętam), wysoką kwotę tłumaczyli tym, że jest to pierwszy przegląd w nowym domu i "to kosztuje" - za drugim razem sprawdziłem ogłoszenia na olx, zadzwoniłem, zapytałem o cenę: 100zł (!) Jak kominiarz przyjechał to stwierdził, że mam opinię a potrzebuję protokołu, więc cena wzrosła do 250zł, ale to i tak połowa tego co za pierwszym razem. Rekomenduję szukanie kominiarza na portalach z ogłoszeniami, nie polecam telefonu do oddziału Florian Opinia: Protokół opiniodawczo-sprawozdawczy:

Hej, pewnie za tydzień będę wiedział, bo mój fachowiec chyba tak zrobi, zakazałem mu wiercić w podłodze Ciągle szukam w sieci (tak tu trafiłem), może coś znajdę. Pozdrawiam Dominik

Hej, żyję, choć ledwo. Po pracy na budowę i rzeźba do 22:00 i tak prawie codziennie. Gdybym miał się do czego przyłączyć, zrobiłbym to dużo wcześniej, zakopywanie "wiaderek" po działce nie jest przyjemnością... (przenośne WC to ok. 170-200 zł miesięcznie, za dwa lata wychodzi cztery tysiące...) Sądziłem, że zapłacę ok. 10 tysięcy, ale teraz nawet tyle nie mam tak że zasypywanie też własnymi rękami. Faktycznie przyfarciło się, faceta z MPWiK, który przyszedł mi powiedzieć, że mi zrobią sięgacz prawie wyściskałem Za to trzech koparkowych musiałem zaliczyć do małego prostego wykopu. Przedłużyła się całość i teraz płacę rachunki za mieszkanie i dom, raty za mieszkanie i dom - prosta droga do utraty płynności finansowej, to jest częste - kilka domów obok też rodzina musiała się wprowadzić praktycznie na budowę. Kafelkarz po 1,5 miesiąca zwodzenia w końcu się wycofał. Cudem znalazłem po rodzinie kogoś z małej miejscowości, ale i tak ceny wrocławskie ok. 100zł/m2 ale w tym zabudowa wanny i WC mozaiką. I tak nie ma wyjścia, trzeba robić i się przeprowadzać. @klew - faktycznie niefart - rzecz do zapomnienia (też mam kilka takich).. Mój koparkowy mówił, że minikoparką sięgnie do 2,5m, ale u mnie było ok. 1,3 m na całej trasie (teren też lekko opada). Teraz wiem, jak trudno podać koszty budowy - niektóre rzeczy kosztowały mnie kilka razy drożej niż innych, niektóre mniej, niektóre sam zrobiłem...

Elektryka - odbiór Elektrycy, którzy podłączali mi skrzynkę (RBT) polecili mi "pomiarowca": pan Piotr 505 023 760. Pełne pomiary + protokoły wymagane do zgłoszenia zakończenia budowy: 400 zł. Sprawa nr 1. Nie działają różnicówki (wyłączniki różnicowo prądowe, tzw. RCD). Okazuje się, że po roku czasu styki zaśniedziały (w domu schły tynki itp.), pan Piotr doszedł do tego, wystarczyło powachlować dźwignią, styki się oczyściły i wszystko działa wg normy. Uff.. Sprawa nr 2. Pomiar wskazuje, że brak jest uziemienia. Roboty odkrywkowe ujawniają, że bednarka, która wchodzi do kotłowni (do niej podłączony jest uziemienie całej TE - tablicy elektrycznej nie jest podłączona do bednarki zakopanej wkoło domu. Są dwie wersje - albo szkodniki od instalacji wodnej kopiąc przyłącze, rozłączyli, albo firma instalująca uziom otokowy (zakopanie bednarki wkoło domu) nie podłączyła, teraz nie ważne - trzeba złączyć. Uwaga p. elektryka - stosować złączki nierdzewne: wszystkie moje kupine ocynkowane idą do śmieci Kupiłem kiedyś szpilkę do uziomu szpilkowego: wbiłem ją teraz obok i podłączyłem wszystko razem: bednarka z domu z bednarką "otokową" i szpilką wbitą w ziemię (złączki nierdzewne). Zauważcie w jakim stanie jest bednarka po ok. 2 latach w ziemi. Elektryk ocenił, że tak powinna wyglądać po 20 latach Czeka mnie wymiana uziomu za kilka lat, chyba wtedy już pójdę w nierdzewkę. Szpilkę uziomową wbijamy ciężkim młotkiem (można kupić końcówkę do dużych młotowiertarek SDS max) ręcznie młotkiem można - 15-20 min i trochę potu i szpilka w ziemi Młotkiem bijemy we wkręconą śrubę imbusową, po wbiciu pierwszej części, wykręcamy imbusa, wkręcamy nakrętkę łączącą i drugą połowę szpili, na jej koniec imbusowa śruba i bijemy dalej (najcięższym młotkiem na budowie).

Kanalizacja - przyłącze c.d. Zrób to sam, będziesz miał dobrze zrobione. Znowu. Trzeba upewnić się, że spadek będzie na całej długości w miarę wg projektu. Świecimy poziomicą laserową położoną na rurze wylotowej z domu, na każdy 1m ma być 6cm niżej. Rów ew. pogłębiamy, rura powinna leżeć na podsypce z piasku. Na końcu rury (tzw. bosy koniec - przeciwna strona od kielicha) w odległości 6-7 cm zaznaczamy kreskę - ta kreska ma się schować, wtedy rura jest dobrze włożona (market permanentny i miarka). Ciężko wkłada się rurę w kielich do części już ułożonej w wykopie, smarujemy np. ludwikiem, ustawiamy idealnie prosto i pchamy - u mnie sprawdził się prosty łom i podłożona deska, łom wbijałem trzema uderzeniami w glinę i dźwignią działałem siłą F i wskakiwało. Nic nie zasypujemy póki nie podłączymy do końca - ostatni odcinek trzeba trochę podnieść rury, złączyć i opuścić na ziemię - powinno wskoczyć. podsypać piaskiem, sprawdzić spadek (mi przydała się mini poziomica, jakieś 10/15cm, jak bąbel sięgał do dwóch kresek to było ok. 6%). Podsypkę ubiłem z obu stron nogami, jak się poskacze na piętach to naprawdę ubija się na twardo (100kg faceta działa na powierzchni pięty, prawdopodobnie wygrywa z ubijarką 200 kg). Sprawdzić spadki. Dosypać piasku, później grunt rodzimy. Dopłacę jeszcze 100zł za zasypanie koparkowemu. Po przyłączeniu należy zgłosić podłączenie do MPWiK: formularz/załąćznik nr 4 ze stroiny MPWiK.wroc.pl, zaznaczyć "przyłącze kanalizacyjne+ umowa na odbiór ścieków", podpisać, zeskanować, wysłać na [email protected] dołączyć skany: aktu notarialnego działki i PNB (pozwolenia na budowę). Na formularzu trzeba wpisać numer działki i numer uzgodnienia projektu kanalizacji - ten numer znalazłem na pieczątce na projekcie kanalizy (projekt i uzgodnienie z MPWiK robił podłączyciel wody). MPWIK w ciągu ok. czterech dni sprawdzi przyłącze - chcą, żeby go nie zasypywać. Ja trochę przysypałem, żeby mi się to nie ruszało ani mi nikt nie rozebrał, przyszły też przymrozki. Deweloper na przeciwko się nie chrzanił ze swoim przyłączem, w sobotnie przedpołudnie, przyjechali, wykonali i zasypali ...

Kanalizacja - przyłącze W moim przypadku MPWiK kazało mi czekać 2 lata na kanalizację w ulicy (studzienka w ulicy). W ramach "zadośćuczynienia" zrobili mi przyłącze do samego płotu posesji (w ich slangu nazywa się to "sięgacz"). Mi pozostało podłączyć rurę wychodzącą spod płyty fundamentowej z rurą w granicy działki, ulga bo już się szykowałem na koszty i na papierologię związaną ze zmianą ruchu i zajęciem pasa drogowego - ominęło mnie to, uff Pierwsza uwaga - zanim podwykonawca MPWiK położył rurę pomiędzy studzienką w drodze a granicą działki, odkopałem końcówkę rury wystającej spod płyty, tak aby firma mogła ustalić na jakiej głębokości położyć swoją rurę, aby zachować stały spadek ok. 6% na całej długości przyłącza. Druga uwaga - projekt przyłącza kanalizacyjnego miałem zrobiony razem przyłączem wodnym, materiały też wtedy mi gość kupił. Ponieważ to były największe szkodniki na mojej budowie już ich nie wzywałem. Projekt wygląda tak: Liczby: 122,30/121,26 to rzędne (wysokość nad poziomem morza: gruntu/ zakopanej rury) Kanalizacja z rur PVC średnica 160mm, spadki 5-6 %, dwie studnie rewizyjne - pamiętać o przejściówce z PVC na kamionkę (rury kamionkowe w ulicy). Kilka rur i dwie studzienki rewizyjne (tzw. niewłazowe, czyli ok. 40 cm średnicy). Sprawdziłem materiały i musiałem trochę dokupić, ważne, żeby kupić rury o wytrzymałości SN8 (największa) są SN4 jak kto woli (mała oszczędność, a przy ubijaniu i jeżdżeniu po nich mniejszy stres przy SN8). Przy okazji doktorat ze studzienek rewizyjnych, polecam stronę https://kaczmarek2.pl/produkt/studnie-diamir/, dowiecie się co to jest kineta, rura wznosząca i teleskop (można ściągnąć PDF z całym asortymentem. Łatwiej później zamawiać, np. w Domasławiu w środku wioski jest super skład z elementami kanalizacji (MBW Domasław Sp. z o.o.) - tam brałem brakujące elementy. Całość na sucho wygląda tak: Generalnie, jako instalacja, jest to IMHO najprostsza rzecz na budowie. Smarujemy kielich mazidłem (np. płynem do mycia naczyń) i wsuwamy rurę w rurę. To wszystko. Żadne "rocket science". Okazuje się, że w dzisiejszych czasach znaleźć człowieka firmę do zrobienia takiej rzeczy to najtrudniejsza rzecz. U mnie wyglądało to tak: 1. Zadzwoniłem do lokalnego koparkowego z Brochowa 605 094 613, umówiłem się na budowie - pokazałem co jest do zrobienia, potrzeba dwóch ludzi+koparka (jeden do układania, drugi operator koparki). OK, termin - środa. Wziąłem urlop i przeczekałem całą środę próbując się dodzwonić do ww. gościa. Nie polecam - wystawił mnie. Dzień urlopu poszedł ... dłubałem sobie w elektryce/KNX. 2. Zadzwoniłem do drugiego koparkowego ze Świętej Katarzyny - OK, robię u Pana na ulicy wykop pod fundamenty, to znajdę czas na to. W poniedziałek dzwoni gość, że już skończył wykopy i stoi pod moim domem "przyjedź Pan to wykopiemy". "szefie potrzebuję pół dnia wolnego na kanalizę" "znowu ?", jadę. Na miejscu gość pyta dokładnie jak ma iść rura? Panie ja mam za dużą koparkę ja nie dam rady. Grzebnął raz łyżką i dał dyla w siną dal.... Stałem jak wryty i nie mogłem uwierzyć, że to rzeczywistość. 1,5 dnia urlopu i kanaliza nie ruszona. 3. Firma zakopująca światłowód na naszej ulicy ma minikoparkę - otrząsnąwszy się z szoku ruszyłem w ich stronę "wykopie mi Pan rów pod przyłącze kanalizy" OK. Jutro od rana. Rezultat - mam wykop, nie mam 300 zł.

Złapałaś mnie, zapomniałem, że płyta jest wylewana na folię. Folia, która wystaje nad płytę i świeci na nią słońce jest w strzępach - zdegradowana, nie wiem jak ta pod płytą, ale mam nadzieję, że znajdą się tam otwory lub połączenia, którymi woda znajdzie drogę na wolność Rozumiem obawy, ale na późniejszych etapach będzie tyle problemów i wtop, że zaczniesz olewać takie "małe problemy" To nie jest dobra przepowiednia - ludzie kończą budowy ze zszarganą psychiką, dlatego tak sobie tutaj pomagają - wiedzą co przeszli inni lub co przejdą. Nagroda w postaci domu i ogrodu jest jednak warta spróbowania.

Cześć, @Jolka - dzięki Pierwszą warstwę bloczków betonu komórkowego pomalowałem dwukrotnie dysperbitem, gdy okazało się, że w niektórych miejscach ziemia jest równo z płytą i jak mocno pada to woda wnika w bloczki a nawet do wewnątrz domu. Podjęte środki zaradcze: a) wykopać rowek wokół domu, aby woda miała się gdzie zbierać i wsiąkać w ziemię do drenażu (docelowo będzie tu opaska żwirowa pełniąca podobną funkcję b) pomalować dysperbitem pierwszy rządek bloczków, aby mieć pewność, że jak gdzieś woda zasypie rowek i poziom wody sięgnie bloczka, nie wniknie w mur ani do domu Druga sprawa - folia na opasce przeciwwysadzinowej pionowej Tak naprawdę to nie ma już funkcii ochronnej ale tego nie potrzebujemy. Opaska w całości jest już zakryta ociepleniem ściany (połączenie zapiankowane, gdyż styropian na cokolik był poziomowany a nie kładziony na opasce), woda jeśli spływa po elewacji (pod okapem rzadko się zdarza) to ścieka po ścianie (EPS20cm) i trafia na listwę startową (połączenie z cokołem EPS15cm), gdzie jest kapinos - krople spadają na opaskę żwirową (w przygotowaniu). Gdyby jakaś kropla spenetrowała cudem połączenie opaski przeciwwysadzinowej i płyty fundamentowej - ja mam pod płytą ok. 28cm szkła piankowego, przez które woda leci do gruntu (siła grawitacji przy braku podciągania kapilarnego w szkle piankowym). Bez zmartwień. @Klew - dzięki za uwagi, polecam zlecenie wykonania odgromu przez specjalistyczną firmę. Moja sytuacja i decyzja była taka - mimo, że nikt w okolicy nie ma odgromu (choć korekta - deweloper w szeregówkach robi), ja zrobię. Dalej - w sklepie już mialem w ręku rurki tworzywowe do wody o bardzo grubych ściankach, ale w końcu wziąłem zwykłe, jasne że są zbyt słabe. Pytanie tylko, czy jak walnie piorun i spłynie do ziemi sześcioma zejściami to zniszczy/nadtopi rurki i styropian, że będzie to widać ? może wyrwie ze ściany? Wg tego co czytałem w sieci, drut nagrzeje się do ok. 70 stopni czy coś tego rzędu. Zobaczymy - jakby co napiszę, żeby kolejni tak nie robili. Moje już zakryte elewacją. Widziałem takie realizacje, że drut poprowadzony jest po ścianie aż pod dach, następnie wraca po okapie w dół i znowu wspina się na dach - wygląda to fajnie (takie "S"), ale jak piorun walnie i prąd popłynie to albo wyprostuje ten cały zawijas albo gdzieś przeskoczy... U mnie drut wychodzi ze ściany na wys. okapu, i tak 90 stopni to duży zakręt dla rozpędzonych elektronów

Odgrom c.d. Musiałem zrobić część odgromu, która znajdzie się pod elewacją, zanim firma zaczęła zakrywać ściany styropianem. W trakcie doszło do mnie, że pozostaje kupić więcej drutu i uchwyty do gąsiorów(+ łączniki do połączenia z drutem ze ściany), zamontować i odgrom gotowy. Tto jest plan na przyszłość. Nigdy nie planowałem robić tego sam.

Pod elewacją Jak miałem umówioną ekipę od elewacji, musiałem zagęścić ruchy w tematach: - piorunochron - czerpnia/wyrzutnia - podejścia pod lampy nad garażem - podejścia pod lampy na elewacji przy wyjściu na taras - podejście pod gniazdo na elewacji przy tarasie Tutaj o piorunochronie. Zamówienie: - drut ocynkowany fi 8 mm - po ok. 4m na każde zejście z dachu (czyli narożnik) - u mnie 6 szt - kupiłem 30m (Allegro), trochę za dużo - rurka plastikowa do przewodów elektrycznych i uchwyty (to brałem z półki w Leroy) Drut ma sięgnąć od bednarki w ziemi do wyjścia ze styropianu na wysokości okapu (dolnej krawędzi dachu). Przycinanie odcinków szlifierką kątową i prostowanie (młotek, kolano, ręce) + nadziewanie na rurkę i montaż do ściany. Trzeba sobie wyobrazić, że na ścianie będzie po 20cm styropianu +2cm (tynk+klej) Koniec wchodzący w ziemię - tu naciągnąłem peszel i przykleiłem taśmą, w ziemi trzeba złączyć drut z bednarką łącznikiem (ja zostawiłem to na później, trochę bez sensu, ale nie było czasu).

Przypisanie przycisków do rolet Fajnie zrobić najpierw światło, bo jest prostsze Dla rolet mamy/tworzymy dwie grupy adresów grupowych Rolety_ruch i Rolety_STOP Taka konfiguracja pozwala nam w dowolnym momencie zatrzymać ruch rolety - wszyscy chcemy tak mieć. W grupie Rolety_ruch dla każdego pomieszczenia tworzymy adresy: UP i DOWN - jak na ekranie: Rozklikujemy adres Dawid_UP i przeciągamy do niego wejście nr 2 z aktora 1.1.1 i wyście roleta_UP z aktora 1.1.90 analogicznie przycisk 3 i wyjście roleta_DOWN -> do adresu Dawid_DOWN (w grupie Rolety_ruch) Uwaga - powyżej przeciągamy obiekty "long time operation" aktorów. Obiektów "Short time operation" użyjemy niżej. Teraz w grupie Rolety_Stop, rozklikujemy adres Dawid_STOP i przeciągamy tu wejścia 2 i 3 z aktora 1.1.1 i wyjście 1 aktora 1.1.90 (wszystkie typu short time operation) - jak na zrzucie: Programujemy urządzenia i mamy: przycisk roleta_up podnosi roletę (jeśli puścimy do 3s to przestanie, dłużej - jedzie do końca), w dół tak samo, jeśli wciśniemy dowolny przycisk (UP lub DOWN) w trakcie ruchu - roleta staje. Można pobawić się czasami w parametrach wejścia binarnego. Gotowe - tyle chyba wystarczy do wprowadzenia się do domu - można włączać/wyłączać światła i podnosić opuszczać rolety. Przede mną końcówka wykańczania + przeprowadzaka, będę pisał, jak w końcu będę miał czas pobawić się i zrobić coś bardziej zaawansowanego. Plusy: - system w pełni zarządzalny, gotowy do dalszej rozbudowy i integracji - nie musisz się zastanawiać, czy na pewno masz wszędzie przyciski do każdej lampy i rolety - możliwość dowolnego przypisywania

Przypisywanie przycisków do lamp Po ludzku chcemy powiązać przycisk w pokoju Dawida do lampy w pokoju Dawida, w tej realizacji systemu EIB/KNX musimy powiązać wejście binarne X Aktora Wejść z wyjściem Y Aktora Załącz/Wyłącz,. Cały widz polega na tym, żeby metodą przeciągnij i upuść przenieść konkretne wejście binarne i konkretne wyjście załącz/wyłącz do adresu Oświetlenie\Dawid_Główne. Zakładam, że najpierw skonfigurowaliśmy wejścia binarne jak opisane wyżej (ta operacja powoduje pojawienie się w Aktorze wejść w zakładce Obiekty Grupowe nowych pozycji, wszystko zależy od tego co wybraliśmy konfigurując aktor Wejść. W naszym Aktorze wejść nr 1.1.1 wchodzimy w zakładkę Obiekty Grupowe , ponieważ wejściu nr 1 przypisaliśmy funkcję switch to taki obiekt widzimy na liście, dla wejśćia 2, które podnosi roletę, istnieją dwa obiekty (short time operation i long time operation). Wracając do lampy u Dawida - przeciągamy wejście 1 z aktora 1.1.1 do adresu grupowego Oświetlenie\Dawid_Główne Lampa u Dawida (kabel od niej) podłączona jest pod wyjście nr 1 aktora Załącz/Wyłącz nr 1.1.50 - to też przeciągamy do grupy o nazwie Oświetlenie\Dawid_Główne - ostatecznie wygląda to jak na zrzucie ekranu powyżej. Dla obu urządzeń które "dotykaliśmy" czyli aktor wejść 1.1.1 i aktor załącz 1.1.50 wykonujemy programowanie - wgrywamy program, dzięki któremy będą się komunikować i działać tak jak my chcemy. Kolejno dla 1.1.1 i 1.1.50: 1. Klikamy na urządzenie 2. przechodzimy do zakładki "Uruchomienie" 3. klikamy "Programuj Aplikację" W oknie statusu zobaczymy jak ETS wysyła program do aktorów, idziemy do pokoju Dawida, wciskamy przycisk i cieszymy się jak dziecko, że możemy włączyć i wyłączyć światło Uwaga - jeśli robicie jak napisałem, ale nie macie podświetlonych/aktywnych funkcji, spróbujcie kliknąć na jakiś obiekt w aktorze, np. wejście 1, czasem tak jest, że po wejściu trzeba coś zaznaczyć, żeby wszystkie funkcje były dostępne.