FT

Witam zapraszam do zadawania pytań z tematu BUDOWNICTWO (i nie tylko) na nowej stronie ForumEkspert.pl Na zadane pytania odpowiadają eksperci. Dla rejestrujących się cenne nagrody ForumEkspert.pl

Witam zapraszam do zadawania pytań z tematu BUDOWNICTWO (i nie tylko) na nowej stronie ForumEkspert.pl Na zadane pytania odpowiadają eksperci. Dla rejestrujących się cenne nagrody ForumEkspert.pl

Witaj, Biorąc pod uwagę koszty związane ze skuciem tych płytek to jeśli nie będzie problemem zmniejszenie wysokości pomieszczenia na skutek dołożenia kolejnej warstwy zdecydował bym się na klejenie płytka na płytkę - oczywiście z użyciem dobrej klasy kleju np. C2TE S1 lub S2. Wg mnie płytki i zaprawa klejową nie powinny w znaczny sposób zmniejszyć efektywności ogrzewania podłogowego ze względu na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła przez taką warstwę. Ja jednak mimo wszystko spróbował bym odspoić jedną z płytek i zobaczyć jak się trzymają. Jak będzie ciężko to automatycznie przechodzimy do rozwiązania opisanego powyżej.

Witam Na podstawie tych zdjęć widać efekty błędnie wykonanego docieplenia oraz brak izolacji. Jestem przekonany, że niewłaściwie wykończyli styropianem te miejsca wokół ościeży okiennych lub nie odizolowali elewacji od podłoża. Żeby można było coś więcej powiedzieć należało by sprawdzi od zewnątrz i wykonać jakieś odkrywki. Zrób fotki od zewnątrz - zobaczymy jak wygląda.

Witam Wyślij proszę jakieś fotki bo tak a opisów to trudno stwierdzić co może być bezpośrednią przyczyną. Na pękania tynków a może raczej warstwy zbrojonej ma wpływ wiele czynników. Musisz pamiętać, że nie pęka to sam tynk - bo to co opisujesz to wyraźne uszkodzenia konstrukcyjne. Stawiam albo na uszkodzenia spowodowane wysadzinami na skutek silnych mrozów lub brakiem zakładów na siatce. Oczywiście to są gdybania, nie poparte żadnymi oględzinami. Wyślij zdjęcia i pogadamy. A poza tym zgłoś tę sprawę do hurtowni w której kupowałeś tynk lub bezpośrednio do producenta tynku. Gorzej jeśli wykonawca sprzedał Ci materiał wraz z robocizną to wówczas pozostaje wyłącznie droga o której pisali forumowicze powyżej.

Witam Najlepszy sposobem zaizolowania trudnych części budynku takich jak balkony czy tarasy jest zastosowanie całego systemu hydroizolacyjnego, którego podstawą jest dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna. Produkt ten doskonale zastępuje tradycyjne rozwiązania w postaci papy i posiada o wiele większą skuteczność. Oczywiście musimy pamiętać, że aby nasze pieniądze nie poszły w błoto hydroizolacja powinna być prawidłowo wykonana. Musimy zadbać o wszystkie szczegóły, o których mowa w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz instrukcjach wykonania. Poniżej przesyłam link do instrukcji zastosowania naszej izolacji wodoszczelnej FAST AQUA DUO: http://www.fast.zgora.pl/images/download/PL/instrukcje/Instrukcja%20wykonania%20izolacji%20wodoszczelnej%20-%20FAST%20AQUADUO.pdf Jeśli będziesz miał jakieś pytania to jestem do dyspozycji.

Witam Zgadzam się z poprzednikiem, żeby usunąć problem nie wystarczy przemywać ściany środkiem grzybobójczym ale należy wyeliminować przyczyny odpowiedzialne za rozwój grzybów. Chodzi mi o to, że należy częściej wietrzyć pomieszczenie lub najlepiej zrobić w oknach rozszczelnienia. Przy okach z PCV spowodowałeś dość duże uszczelnienie pomieszczeń. Co prawda skoro masz ocieplony budynek nie powinna pojawiać się kondensacja pary, a temp. wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej powinna być na tyle wysoka, żeby uniknąć rozwoju tych grzybów. Nie mniej jednak docieplenie, które posiada Twój budynek będzie zachowywało się prawidłowo, jeśli znajdująca się wentylacja będzie właściwie działał. Znając życie oraz fakt, że w większości mieszkań wentylacje nie działają poprawnie dla uniknięcia zagrzybiania ścian należy wietrzyć pomieszczenia.

Witam Prześlę Ci link do tematu, który był już wcześniej poruszany. Myślę, że znajdziesz tam o wiele konkretniejsze odpowiedzi niż tutaj. http://forum.muratordom.pl/showthrea...01#post5511301

Witam Prześlę Ci wątek dotyczący samej idei ocieplania od wewnątrz, który był już wcześniej poruszany. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205212-ocieplenie-scian-od-wewn%C4%85trz&p=5511301#post5511301

Drogi Forumowiczu, Zgadzam się, że jeśli coś się odspaja to trzeba to usunąć. Znam jednak przypadki gdzie przy użyciu dobrej jakości preparatu głębokopenetrującego można wzmocnić naprawdę słabe podłoża. Warto więc spróbować. Co do przyczyn odspajania się gładzi to szczerze nie słyszałem, aby wpływ na to miał brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń Pisząc o źle przygotowanym podłożu nie miałem na myśli wyłącznie słabej jego przyczepności ale również jego wysoką wilgotność, która mogła osłabić związanie jej z podłożem.

Witam Nawiązując do Twojego pytania przedstawiam poniżej parę wytycznych dot. przygotowywania starego podłoża: - w przypadku występowania trwałego zawilgocenia ścian lub ich fragmentów – usunąć przyczynę powstawania zawilgocenia i osuszyć miejsca zawilgocone, - usunąć przyczyny ewentualnego zagrzybienia ścian i odgrzybić te miejsca, - oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pyłu, nalotów glonów i wykwitów przy pomocy preparatu dezynfekcyjnego FAST PROTEKTOR , następnie zmyć wodą pod ciśnieniem, - usunąć za pomocą szczotek drucianych lub piaskowania łuszczącą się farbę lub łuszczące się wyprawy tynkarskie, - zmyć zatłuszczone i zdobione fragmenty ścian, - gładkim powierzchniom nadać szorstkość przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania, - farby olejne, emulsyjne i inne o złej przyczepności do podłoża należy usunąć np. przez piaskowanie, - odbić tynk w miejscach występowania głuchych odgłosów i wykonać nowy, - tynki powierzchniowo uszkodzone należy również usunąć i wyrównać zaprawą, - w przypadku gdyby ościeżnice otworów po ociepleniu ościeży były zasłonięte należy z ościeży otworów odkuć tynk w taki sposób aby w miejscu starego tynku było możliwe wykonanie ocieplenia ze styropianu o minimalnej grubości 2-3 cm, - uzupełnić ubytki tynku, - w przypadku występowania nierówności uskoków, wgłębień i ubytków o głębokości ponad 10mm – miejsca te należy wyrównać zaprawą, Podsumowując, musisz pamiętać, że właśnie od stanu podłoża będzie zależeć w dużym stopniu trwałość wykonanej na nim elewacji. Dlatego też proponuję zwróć uwagę jak będzie to zrobione.

Witam Oczywiście mamy tutaj dwa rozwiązania. Pierwszym tańszym jest folia w płynie, którą nanosimy krzyżowo w dwóch warstwach, zaś drugim skuteczniejszym lecz droższym dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna. Nie mniej jednak ta ostatnia proponowana jest jednak wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba stworzenia bariery dla wody w skrajnych przypadkach np. izolacja fundamentów, basenów, tarasów czy balkonów. Wydaje mi się, że jeśli Twoja łazienka będzie użytkowana standardowo to wystarczającym będzie dobrze wykonana izolacja z użyciem folii w płynie. Oczywiście sama folia to nie wszystko tutaj musisz zastosować cały system Przed nałożeniem foli należy zabezpieczyć wszystkie szczeliny dylatacyjne oraz montażowe, połączenia ściana-ściana i ściana-posadzka przy pomocy specjalnych taśm uszczelniających i narożników . Dodatkowo wszystkie miejsca przechodzenia instalacji przez podłogę lub ścianę tj. studzienki ściekowe, przejścia rur należy zabezpieczyć przy pomocy specjalnych mankietów uszczelniających. Poniżej przesyłam jak należy prawidłowo stosować folię oraz linki do naszych produktów: http://www.fast.zgora.pl/index.php/produkty/%C5%9Brodki-hydroizolacyjne

Witam W tym przypadku możesz porządnie zagruntować stare cegły, żeby się nie osypywały a następnie nałożyć tynk cementowy lub cementowo-wapienny. Do gruntowania użyj porządny preparat głębokopenetrujący, który wzmocni tak wyglądające podłoże. Jeśli mogę Ci polecić to najlepiej sprawdził by się tutaj nasz FAST GRUNT G http://www.fast.zgora.pl/index.php/produkty/%C5%9Brodki-gruntuj%C4%85ce-i-dezynfekuj%C4%85ce/95-fast-grunt-g Po nałożeniu tynku i jego wyschnięciu i wysezonowaniu w zależności od wymaganej przez Ciebie gładkości całość możesz pomalować lub wcześniej przed malowaniem wyrównać jeszcze gładzią szpachlową.

Witam Wygląda na to, że odspajająca się gładź nakładana była na betonowe płyty bez ich prawidłowego gruntowania. Jest to dość częsty problem bo spotkałem się z nim również osobiście podczas swojego remontu. W tej sytuacji możesz spróbować zastosować porządny grunt głębokopenetrujący lub niestety zerwać wszystko do surowej ściany, zagruntować środkiem do gruntowania takich podłoży i następnie nałożyć nową gładź. To jest wg mnie jedyna opcja. Do wzmocnienia słabej gładzi możesz spróbować naszego produktu FAST GRUNT G. Jest on produkowany na drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej i ma dość dużą siłę penetracji. Z własnego doświadczenia nie wróżę jednak wielkiego sukcesu i chyba bez usunięcia tego podłoża się nie obejdzie.

Witam Najlepiej było by w tym miejscu zastosować taśmę izolacyjną rozprężną jak poniżej: