m.dworek

liczylem na to, ze pojawilo sie akies rozstrzygniecie w przepisach. U producentow instalacji wentylacyjnych "bialych" nie moge znalezc, nformacji, ze sa dopuszczone do tego zastosowania. W internecie zajduje informacje, ze mozna uzywac na krotkich odcinkach- np. podlaczenie wyciagu z okapu, ale na cala instalacje sie podobno nie nadaja. szkoda, ale chyba kupie ocynkowane spiro, bo nie mam zapewnienia, ze biale sie nadaja.

witam zamierzam w przyszlym tygodniu robic wentylacje mechaniczna z rekuperatorem i mam problem. zastanawiam sie jakie rury zastosowac. wybor mam miedzy tymi bialymi plastikowymi a rurami z blachy ocynkowanej. Mnie sie bardziej podobaja te z plastiku, bo nie zardzewieja i lepiej by sie kladlo, ale nie moge nigdzie znalezc jasnej informacji, ze sa te rury dopuszczone do takiego zastosowania. Boje sie ze jesli ich uzyje to przyjdzie kominiarz i powie ze material nieodpowiedni. Elastycznych nie biore pod uwage bo za male przekroje maja. Kto wie gdzie szukac zapewnienia, ze plastkowe sie nadaja?

witam po latach:) teraz jestem przed etapem ocieplania poddasza i zastanawiam sie gdzie mozna kupic w najlepszych cenach welne isover super i uni mata oraz profile do gipskartonu, grzybki w dobrej jakosci/grubosci

podciagam do gory bo 5 lat minelo zmienilo sie cos? pytam bo nadal stoje przed...

mnie interesuja te wentylatory co sa najmiej energii zuzywaja. podobno mozna zejsc przy strumieniu 150 m3/h do okolo 10 W na wentylator kto kupowal ostatnio cos podobnego i jak to wyglada?

jak widze wymienniki cellulozowe to mam wrazenie, ze ktos czerpie z forum pomysly na bizness

odswiezam watek dawno nikt nic nie napisal

kurcze zapomnialem o tym watku... troche czasu minelo i chcialym tylko dodac jak robilem nadproza i parapety. otoz sprawa prosta uzywalem dwoch pretow 6 mm zebrowanych ktore przechodzily przez dziury w dziurawkach tak taczej w dolnej czesci (powiedzmy 4 cm od dolu). najpierw biore cegle dziurawke klade na stole i nabijam ja zaprawa- upycham we wszystkie dziurki, zeby element byl solidny pozniej na lezacej cegle z jednej strony formuje placek na 12 mm i delikatnie umieszczam cegle na miejscu (starajac sie zeby placek nie odpadl), tzn nadprozu nabijajac ja na te dwa prety, ktore sa po obu stronach nadproza jakies 10 cm dluzsze nize nadproze. cegly ustawiam w nadprozu na desce.na ktorej mam odmierzone gdzie kazda cegla ma sie konczyc. nie wolno robic bledu, ze sobie wyliczam jaka ma byc szczelina i probowac robic szeliny np 10 mm bo wtedy mamy minimalne szanse, ze po ulozeniu 20 cegiel suma grubosci cegiel i fug bedzie prawidlowa- odchylki ktore wystapia i sie zsumuja moga nas baardzo zaskoczyc.- dlatego na desce trzeba narysowac gdzie ma byc ktora cegla i tego sie trzeba trzymac. wtedy nadproze nam sie uda. Ta sama zasada dla parapetow- nie musze tlumaczyc co sie stanie gdy ostatnia cegla nam sie nie zmiesci

witam sam przymierzyam sie do budowy reku i mam pytanie czy te ebmy co je kupowaliscie sa nadal najlepsze/najkorzystniejsze cenowo, czy moze lepsze bylyby te nowsze radiCal? no i gdzie kupic ?czy nadal jedyna droga u producenta, czy tez moze sa jakies sklepy internetowe gdzie by to mozna bylo jakos w cywilizowany sposob zapupic? sorry ze pytam, pregladnalem caly watek, ale nie zauwazylem, zeby Adam podal jakies wyniki dla swojego reku- straty cisnienia, temperatury, wilgotnosci, pobor mocy. ja rozwazam budowe albo czegos takiego jak adam, albo 4 kostki krzyzowca w przeciwpradzie. jak z ta blacha 0,1 mm? mozna ja gdzies kupic? mnie interesowalaby najlepiej nierdzewka watek jakby przycichl-moze to skutek tego ze oferta reku gotowcow bardzo bogata (chociaz w dalszym ciagu stosunek jakosci do ceny slaby)

a jak mi kaza zasadzic zastepcze drzewa to gdzie ja to wtedy posadze? a jak urzednik chce miec pewnosc to niech sobie kupi dzialke i tam sobie pilnuje. to jest ewidentna ingerencja w moje prawa wlasnosci. I efekt tych przepisow bedzie taki, ze ludzie coraz mniej beda sadzic drzew i krzewow- wszedzie trawa. ale urzednikom nie chodzi o ochrone przyrody, tylko o gnebienie obywateli i to im idzie znakomicie ...

kurcze co za terror zasadzilem niedawno jakies 100 tuji a potem sie dowiedzialem jak sie sprawy maja jak bym chcial je kiedys wyciac. pieprze to -za 8 lat biore i wycinam wszystko zanim osiagnie to 10 lat i bede skazany na laske i nielaske urzednikow. trudno skoro nie mozna miec w tym kraju zywoplotu bez mozliwosci pozniejszych zmian to wytne nienawidze panstwa za to, ze do wszystkiego sie wp...ala. a na swoim podworku maja burdel jak tralala.

Rozrysuj sobie rozkład temperatur w wymienniku to będziesz wiedział. Od temperatur także zależy, jeżeli pod uwagę weźmie się ciepło utajone (skropliny). Po ich uwzględnieniu nawet stosunkowo kiepski wymiennik krzyżowy może mieć sprawność rzędu 85-90%. zeby nie bylo nieporozumien: reku to normalny wymiennik ciepla dla takiego wymiennika ciepla o sprawnosci nie decyduje roznica temperatur (ona ma oczywiscie bezposredni wplyw na moc czyli ilosc odzyskanych watow, ale do definicji sprawnosci temperatura nie jest potrzebna. Kwestia odzysku ciepla utajonego to sprawa dodatkowa i tu temperatury wlotowa i wylotowa maja oczywiscie znaczenie, ale dodatkowo wazna jest zawartosc wilgoci w powietrzu wydmuchiwanym i dlatego do celow generalnego zrozumienia zagadnienia sprawnosci wymiennika ciepla jakim jest reku bym sprawy odzysku ciepla parowania nie mieszal) sprawnosc wymiennika ciepla jest wlasnie funkcja masowego przeplywu powietrza przy danym wspolczynniku przenikania ciepla do danej powierzchni wymiany ciepla. im mniejszy przeplyw tym "wiecej" powierzchni przypada na 1 kg/s powietrza z drugiej jednak strony zmniejsza sie wspolczynnik przenikania ciepla (gdyz jest on funkcja predkosci powietrza w kanalach) Po zmniejszeniu przeplywu powietrza wplyw zwiekszonej ilosci dostepnej powierzchni na 1 kg/s powietzra jest wiekszy niz wplyw zmniejszajacego sie wspolczynnika przeniakania ciepla, dlatego sprawnosc reku z zmniejszeniem sie ilosci powietrza rosnie

przez telefon to mozesz sie dowiedziec czy gosc w ogole ma czas i jakie sa standardowe cena za typowe uslugi (jesli jest cos takiego) natomiast dokladna wycena bez ogledzin na miejscu to jest mozliwa chyba tylko jesli gosc z gory zalozy, ze doda jakies 300 %- na nieprzewidziane

sprawa samego murowania: ja postanowilem zaoszczedzic na murowaniu, gdyz cena robocizny rowna sie dzisiaj mniej wiecej cenie materialu. Postanowilem podjac to ryzyko, gdyz ryzykowalem najwyzej, ze cos bedzie lekko krzywo, lub popaprane, ale za to satysfakcja pozostaje. Murowalem z tesciem i przyznam, ze wyobrazalem to sobie duzooo prosciej, niz bylo w rzeczywistosci. W ogole gdybym mial wybor juz nie robilbym sciany 3 warstwowej, tylko dwuwarstwowa. (moja sciana to 18 cm silikat, 20 cm styropian jakies 2 cm pustki, ktora wziela sie znikad + 11,5 cm klinkier). Dzis budowalbym z ceramiki co najmniej 25 cm sciana nosna a na to jakies 30 cm styropianu. ale wracajmy do murowania. najpierw trzeba dobrze poznac cegle!- brzmi banalnie, ale mozna sie troche przejechac jak sie to zlekcewazy. warto dokladnie pomierzyc cegly: szerokosc, dlugosc, wysokosc. Przy moich feniksach okazalo sie; wyskosc okolo 65 mm szerokosc okolo 115 mm dlogosc okolo 245 mm - ale tutaj nawet do +-5mm- dobrze o tym wiedziec, bo mozna sie zdziwic: czemu robiac zawsze taka sama fuge pionowa nagle po paru ceglach warstwa wychodzi dluzsza od poprzedniej? (jesli wiemy o tolerancji wymiarow mozemy przeciwdzialac, zanim cos spapramy) Zeby porownac tolerancje dlugosci cegiel najlepiej ustawic jakies 10-15 sztuk z roznych partii na rownej powierzchni na stojaco ,i polozyc na tych ceglach wasserwaage- wtedy przekonamy sie jakie sa roznice miedzy najnizsza i najwyzsza cegla. po za tym okazalo sie ze miedzy licem cegly a licem bocznym nie ma kata prostego- tylko tak minimalnie inaczej;) (dzieki temu przejechalem sie robiac taki naroznik, bo cos co przyjalem za pewnik sie nie sprawdzilo) Poczatek murowania. (przedtem byly wymurowane scianki fundamentowe z bloczkow na sztorc- przypilnowalem wtedy roboty ze szlauchwaga i dlatego mam jednakowy poziom na okolo domu +-2mm niezaleznie od rownie wymurowanej sciany fundamentowej 3 warstwy zanim przystapilem do murowania znowu zabralem sie za szlauchwage i zaznaczylem na silikacie pewien poziom na okolo domu. Poznij uzywalem tego poziomu jako punktu odniesienia dla pierwszej warstwy. Zanim zabralem sie za te karkolomne prace szukalem w internecie roznych tipow jak murowac klinkier i na niemieckich stronach znalazlem pomysl z ustawianiem w naroznikach budynku rownych drewnianych kantowek (gdziec o boku 8 cm) z zaznaczonymi poziomami kolejnyhc warstw (u mnie co 77 mm) Postanowilem pojsc tym tropem i wykonalem takie kantowki (prawie dwa dni roboty mierzenia, ustawiania, mocowania itd). http://img30.imageshack.us/img30/177/murowaniesznurkiem.jpg cdn. zapraszam do dyskusji

kilka danych: cena worka zaprawy grafit szarej (30 kg) 30pln grafit czarna okolo 33 PLN cegla klinkierowa okolo 3 PLN/sztuke z worka zaprawy udawalo mi sie srednio wymurowac 24 cegly szybkosc murowania zalezy od skomplikowania elementu, wysokosci na jakiej murujemy, od dokladnosci z jaka chcemy murowac, od ilosci cegiel,ktore trzeba przyciac jak byla prosta sciana na wysokosci pozwalajacej murowanie bez jakichkolwiek rusztowan, to udawalo mi sie wymurowac okolo 200 cegiel na dzien (okolo 10-12 godzin) czasami jak byla krotka sciana przy otworach okiennych /zalamaniach itd to wychodzilem nawet 40 cegiel na dzien srednio gdzies z 80 do 100 cegiel na dniowke