shkiperfil

Witam W okolicy widzę głównie kominy nowe bez czapy betonowej tylko z wypuszczonym 1-m rzędem cegieł. W sieci zaś specjaliści twierdzą, że potrzebna jest czapa. W sumie zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: całość z pełnego klinkieru wymurować a na końcu zamiast betonowej czapy zrobić 1-n na +-5cm a potem drugi rząd na +-5cm wypuszczonych cegieł na zewnątrz od komina. Na samą górę się zastanawiam jak zrobić pokrycie tej czapy klinkierowej? Z jakiej blachy? Tytanowo-cynkowa za miękka. To może z ocynkowanej? Albo z kwasoodpornej? Jaką grubość? A może ze stalowej i pomalować ją jakimś hamoraitem? Jak w tej sytuacji zrobić kapinos? czy tą blachę wysunąć jeszcze dalej 5cm? Czy blachę położyć bezpośrednio na cegły? czy pod blachę dać folię w płynie? Czy papę? Czy i to i to? Czy może mi ktoś pomóc? Ekipa do rozbiórki starego komina ma przyjść już 10-10-2014. A może folią w płynie wylać zanim położę te dwie warstwy cegieł wysunięte? Widziałem też, że kominy miały wysunięte 2 warstwy klinkieru na taką samą szerkość. Jak zrobić spadki na czapie? Czy z zaprawy ? Czy ciąć cegły po skosie? Jak wykończyć blachę w koło wylotu otworu dymowego? Czy po prostu na płasko na sylikonie? czy pozaginać Dodam jeszcze, że mój komin to potwór 222x39x160cm h z 7-ma kanałami w tym 1 od kotła CO a 2-gi do kominka (nieużywany). Bardzo proszę o poradę bo już mnie desperacja przed zimą ogarnia. pozdrawiam Arek

itam poyślałem, że choć wątek stary to może mi ktoś pomoże. Bo właśnie był u mnie murarz i mówi, że on kominy stawia z cegły klinkierowej (bez tych najwyższych parametrów) z 9 czy 10-ma kanałami i też mi powiedział, że tylko parę ostatnich warstw wykańcza z pełnego klinkieru. Trochę mu nie zaufałem bo poczytałem w internecie, że dziurawki na część komina ponad dachem bez wkładu kominowego się nie nadają. To ponoć jest klasa cegły 10-15 ale przy okazji dodał, że do cegły i tak się nie wejdzie i nie sprawdzi jakości. Drugim podejrzanym dla mnie aspektem jest, że się pytał czy czapa jest potrzebna co mnie zdziwiło. Owszem w okolicy widzę głównie kominy nowe bez czapy betonowej tylko z wypuszczonym 1-m rzędem cegieł. W sieci zaś specjaliści twierdzą, że potrzebna jest czapa. W sumie zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: całość z pełnego klinkieru wymurować a na końcu zamiast betonowej czapy zrobić 1-n na +-5cm a potem drugi rząd na +-5cm wypuszczonych cegieł na zewnątrz od komina. Na samągórę się zastanawiam jak zrobić pokrycie tej czapy klinkierowej? Z jakiej blachy? Tytanowo-cynkowa za miękka. To może z ocynkowanej? Albo z kwasoodpornej? Jaką grubość? A może ze stalowej i pomalować ją jakimś hamoraitem? Jak w tej sytuacji zrobić kapinos? czy tą blachę wysunąć jeszcze dalej 5cm? Czy blachę położyć bezpośrednio na cegły? czy pod blachę dać folię w płynie? Czy papę? Czy i to i to? Czy może mi ktoś pomóc? Ekipa do rozbiórki starego komina ma przyjść już 6-10-2014. A niestety jakoś życie mnie nauczyło, że fachowcowi lepiej nie ufać. Dodam jeszcze, że mój komin to potwór 240x45x170h z 7-ma kanałami w tym 1 od kotła CO a 2-gi do kominka (nieużywany). Bardzo proszę o poradę bo już mnie desperacja przed zimą ogarnia. pozdrawiam Arek

itam poyślałem, że choć wątek stary to może mi ktoś pomoże. Bo właśnie był u mnie murarz i mówi, że on kominy stawia z cegły klinkierowej (bez tych najwyższych parametrów) z 9 czy 10-ma kanałami i też mi powiedział, że tylko parę ostatnich warstw wykańcza z pełnego klinkieru. Trochę mu nie zaufałem bo poczytałem w internecie, że dziurawki na część komina ponad dachem bez wkładu kominowego się nie nadają. To ponoć jest klasa cegły 10-15 ale przy okazji dodał, że do cegły i tak się nie wejdzie i nie sprawdzi jakości. Drugim podejrzanym dla mnie aspektem jest, że się pytał czy czapa jest potrzebna co mnie zdziwiło. Owszem w okolicy widzę głównie kominy nowe bez czapy betonowej tylko z wypuszczonym 1-m rzędem cegieł. W sieci zaś specjaliści twierdzą, że potrzebna jest czapa. W sumie zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: całość z pełnego klinkieru wymurować a na końcu zamiast betonowej czapy zrobić 1-n na +-5cm a potem drugi rząd na +-5cm wypuszczonych cegieł na zewnątrz od komina. Na samągórę się zastanawiam jak zrobić pokrycie tej czapy klinkierowej? Z jakiej blachy? Tytanowo-cynkowa za miękka. To może z ocynkowanej? Albo z kwasoodpornej? Jaką grubość? A może ze stalowej i pomalować ją jakimś hamoraitem? Jak w tej sytuacji zrobić kapinos? czy tą blachę wysunąć jeszcze dalej 5cm? Czy blachę położyć bezpośrednio na cegły? czy pod blachę dać folię w płynie? Czy papę? Czy i to i to? Czy może mi ktoś pomóc? Ekipa do rozbiórki starego komina ma przyjść już 6-10-2014. A niestety jakoś życie mnie nauczyło, że fachowcowi lepiej nie ufać. Dodam jeszcze, że mój komin to potwór 240x45x170h z 7-ma kanałami w tym 1 od kotła CO a 2-gi do kominka (nieużywany). Bardzo proszę o poradę bo już mnie desperacja przed zimą ogarnia. pozdrawiam Arek

Nareszcie doczytałem się podobieństwa. No właśnie! Jakbym pieca nie ustawiał PW/PG to jeszcze mi się nigdy klapka całkiem nie zamknęła. Zawsze zostaje szczelina chociaż uszczelniałem przyleganie bardzo solidnie sylikonem. Zależność jest u mnie ciąg kominowy a rozwarcie PG. Piszę to aby również inny nie czuli się zagubieni jak im się klapka nie domyka. Moim zdaniem ona domknie się tylko przy dużej wichurze. Pozdrawiam

Witam zaciekawiła mnie sprawa momentu włączania pompy. Czytam to forum już drugi sezon. Wiele się nauczyłem. Uszczelniłem kocioł, zamontowałem lżejszą klapkę PG, dorobiłem kółeczko ze szkła żaroodpornego 4mm. Mam też dławiki i coś a la deflektor. KPW nie mam. niedługo zamontuję blachę wydłużającą drogę spalin, którą lekko zmodyfikowałem. Będzie ona pełniła rolę KPW i deflektora. PW będzie wpadało pod blachę na palenisko potem na tylną ścianę kotła i dopiero potem pod sklepieniem przejdzie do wylotów kominowych po drodze dopalając gazy i związki smoliste. Zachowam dławiki ciągu spalin, które będą też przyspieszały ciąg spalin na pewnym odcinku. Palę na przymkniętym czopuchu od rozpałki aż do końca. Natomiast właśnie moment temperaturowy włączania pompy budzi aktualnie moje emocje. Jeżeli ustawię włączenie pompy od 30 albo 35 stopni to miarkownik cały czas utrzymuje otwartą szeroko klapkę aż do momentu nagrzania instalacji i pieca do żądanej albo zbliżonej do żądanej temperatury. Efekt jest taki, że wsad rozpala się szybciej. Owszem temperatura rośnie stabilniej ale żeby było dużo szybciej do osiągnięcia żądanej temperatury to nie zauważyłem. Trwa to może trochę krócej o godzinę ale ale za to szybciej zasyp się wypala o 3-4 godziny. Czyli zmniejsza się stałopalność. Jeżeli zaś start pompy mam ustawiony na 45 stopni to rozpalanie złoża odbywa się w takich cyklach bardzo powoli. Gdy temp. wzrasta do 45 kiedy włącza się pompka, klapka przymyka i przydusza rozpalanie. Gdy osiągnie piec 45 włącza się pompa , schładza piec i klapka się otwiera co powoduje rozniecenie ognia (górne spalanie). I od nowa, temp. rośnie do 45 to powoli się klapka przymyka. Gdy osiąga 45 włącza si ę pompa i znowu klapka się otwiera i roznieca ogień. I taki cykl się powtarza tak długo aż różnica pomiędzy wodą na wypływie i wpływie do pieca będzie mała. Potem, czyli po osiągnięciu 45 stopni na instalacji pompa działa cały czas. Chciałem tym opisem zwrócić uwagę na fakt, że przy ustawieniu startu pompy na 45 stopni złoże od góry pali się cyklicznie ale mniej burzliwie i wolniej spala się od góry. Ogień nie wnika tak szybko w głąb złoża. Temperatura 45 na całej instalacji osiągana jest po ok. 3-ch godzinach od zapalenia (czyli dłużej o +- 1 h niż przy ustawieniu startu pompy od 30stopni) ale za to stałopalność się wydłuża o co najmniej 2-3 godziny. Po 3-ch godzinach czyli do osiągnięcia 45 na instalacji dolna część złoża jest nienaruszona przez ogień (dolne drzwiczki zimne). Jeżeli pompa startuje od 30 stopni to po 3-ch godzinach rozpalone jest już całe złoże a instalacja zaledwie co osiąga 45 stopni. Wynika z tego, że w moim układzie ekonomiczniej jest nastawiać start pompy od 45 a nie od 30 stopni bo wydłuża się stałopalność. Znaczy to również, że mniejsza część ciepła ulania się kominem. Oczywiście trudno się nie zgodzić z teorią o szybciej gotującej się wodzie mieszanej. Jednak nie należy zapominać, że przy dobrej grawitacji pierwsze pociągnięcie pompki już ją uruchamia właściwie na stałe. Owszem pompka pobudza grawitację cyklicznie ale to nie znaczy, że woda zastyga w instalacji bez ruchu. Po lekkim nagrzaniu woda jest pchana w instalację potem pompka się wyłącza ale woda dale,j choć coraz słabiej ale krąży. Przy zwalnianiu woda oddaje do kaloryferów całe ciepło. Potem znowu pompka się włącza i woda nagrzana znowu przyspiesza i znowu oddaje ciepło itd. Wniosek: U mnie start pompy od 45 jest ekonomiczniejszy niż start od 30 stopni. Oczywiście zakładam, że gdzie mogę się mylić więc zawsze oczekuję uwag. Pozdrawiam wszystkich a w szczególności LastRico. Dziękuję za założenie tego wątku. Dziękuję też wszystkim, którzy dzięki postom naświetlają różne problemy związane ze spalaniem w górniakach i opisują swoje perypetie. Świadomość o możliwości czystego spalania węgla w górniakach jest pomimo ich wielkiej popularności BARDZO niska.

Witam jestem tu nowy i mam U22s od 1,5 miesiąca. Cały czas rozgryzam system spalania bo zależy mi na czystym i ekonomicznym paleniu. Oczywiście palę od góry. Mam jednak wrażenie że coś robię nie tak bo dość szybko mi schodzi paliwo i jednak ciągle trochę brudny mam dym z komina. Kocioł ma uszczelki ze sznura bezazbestowego i nie posiada wewnątrz żadnych udziwnień, można śmiało powiedzieć że świetnie się nadaje do zapalania od góry. Ma też jedną wadę która nie zawsze musi się objawić. Dolna klapka po zamknięciu nie jest idealnie szczelna, tą wadę posiada zresztą zdecydowana większość kotłów. Można to i trzeba poprawić gdyż inaczej nawet gdy miarkownik uzna że temperatura jest wystarczająca, to niewielka ilość powietrza dalej będzie się dostawać pod opał. co się z tym wiąże... nie trzeba nikomu tłumaczyć. tak czytam ten cały wątek, a że mam dylemat z ustawieniem PG i PD to pozwolę sobie zapytać: co się właściwie stanie jak klapka dolna nie będzie szczelna? czy prześwity 1mm mogą w czymś przeszkodzić? Odpowiedź na twoje pytanie: Powietrze główne należy oczywiście wpuszczać przez dolną klapkę, i to do niej ma być zamocowany miarkownik. Górną natomiast ledwo uchylamy, nie chce pisać dokładnie ile, bo to zależy od węgla oraz komina - zwykle około 5 do 10 mm w zupełności wystarcza. Problem też mam z kółeczkiem PG. Ile go odkręcić? czy na 1mm wystarczy? z góry dziękuję za podpowiedzi Też pozdrawiam