parseq

Czy ktoś widział zanieczyszczenie instalacji WM (rury, bądź sama centrala wentylacyjna) wywołane podłączeniem okapu kuchennego do WM? (Zakładam, że: - okap posiada filtr tłuszczowy, który jest myty w zmywarce, - centrala WM posiada przed wymiennikiem własny filtr.)

Ok, ja skłaniam się ku 500-tce (dotychczasowa 500-tka Jan-Gaz z aktualnymi wentylatorami (EC) ma dawać 600m3/h przy 200Pa), co brzmi zachęcająco. W jakiej proporcji podzieliłbyś wywiewy, jeśli kubatury wynoszą: - pralnio-suszarnia 13 m3, - WC z prysznicem 10 m3, - łazienka (WC i prysznic) 15 m3, - łazienka (WC i wanna) 20 m3, - łazienka (WC, prysznic i wanna) 26 m3, - kuchnia 45 m3, kuchenka gazowa (możliwe dwa wywiewy: anemostat i okap) - spiżarnia 24 m3 (wejście tylko z kuchni, bez okna).

Taki luksus też bym chciał mieć! Niestety w wielu wypadkach trzeba umieć udowodnić, że się nie jest wielbłądem. Informacje których szukasz powinny być w kupionym przez Ciebie projekcie. Nie ma ich? Coż, WM to jeszcze nie jest masówka. Zestawienie elementów aby działało i jeszcze zgodnie z przepisami kosztuje. Można też powyciągać te rozproszone informacje z tego forum, ale to ... też kosztuje. Cenne rozporządzenia ministra infrastruktury w tym temacie: Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 poz. 690, (--> tu jest rozporządzenie z 12.04.2002) Dz.U. nr 109 z 07.04.2004 poz. 1156, Dz.U. nr 201 z 06.11.2008 poz. 1238 WG i WM technicznie się wykluczają. Można o tym też przeczytać w przepisach ministra. Można więcej poczytać na forum. Może to zająć parę dni jak się zaczyna. Tematy np.: - "Czy musi być wentylacja grawitacyjna?" - "Rekuperator a okap kuchenny", - "Kuchnia gazowa i wentylacja mechaniczna"

To ja poproszę o konkrety liczbowe: - ile m3/h wyciągane jest w nocy z pomieszczenia do suszenia prania? - jaka jest wówczas wigotność względna i temperatura w domu? (poza łazienką)

A to proszę zajrzeć np. do aktualnego tematu "Rekuperator a okap kuchenny". Część firm od wentylacji albo kategorycznie odmawia podpięcia okapu do WM (i proponuje wyrzutnię przez ścianę) albo włącza okap do instalacji wywiewnej WM. Nic tu nie trzeba pamiętać. Wybór trybu pracy okapu jest jednorazowy w czasie montażu. Włączanie dopalacza (WM na maksimum) można podpiąć do włącznika wentylatora okapu, który pozostaje wolny po demontażu silnika i wpięciu okapu do wywiewu. Można też dołożyć wyłącznik czasowy (30-45min?) albo automatyczny włącznik okapu zrealizowany w oparciu o "Dwukanałowy regulator temperatury RTSZ..." (do znalezienia wyszukiwarką albo na Allegro, ok. 200zł). Przy automatycznym włączniku mam na myśli włączanie okapu po wykryciu wzrostu temperatury pod okapem w stosunku do reszty kuchni.

Jest taki temat na forum "Rekuperator a okap kuchenny" - trzeba poczytać. Spróbuję streścić (z pamięci). Kupuje się okap z filtrem tłuszczowym, najlepiej z drucianej siatki (mycie w zmywarce). Teraz są trzy szkoły: 1. Okap chodzi jako pochłaniacz tłuszczu i zapachów, czyli oddaje powietrze do wnętrza kuchni. Wyciąg z kuchni pozostaje anemostatem wywiewnym sufitowym (norma dla kuchenki gazowej w kuchni z oknem to 70m3/h). Przepisy dodają jeszcze: "Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h." 2. Okap pozbawia się silnika(!), zostawia najważniejszy filtr tłuszczowy i podłącza do wywiewu z kuchni prowadzącego do centrali WM. W kuchni dodaje się możliwość (np. przycisk) czasowego puszczenia WM na maksimum. 3. Z kuchni prowadzi się dwa wywiewy: przez anemostat sufitowy oraz przez okap (bez silnika) - oba do WM. Bardzo ambitni prowadzą teraz wywiew z okapu do ostatniego trójnika przed centralą WM i dodają (chyba) dwie elektryczne przepustnice. Kiedy się w kuchni coś sknoci (= smród) to przyciskiem się włącza WM na maksimum, a przepustnice przełącza tak by całość ssana była z okapu. (Łazienko-toalety w tym czasie... stoją!!) Ewentualne obawy o zapchanie wymiennika centrali WM oparami z tłuszczu (okap włączony do instalacji wywiewnej) nie zostały potwierdzone na forum. Były natomiast zdjęcia śladowo zanieczyszczonej rury (typu flex) tuż za okapem, po kilku latach używania. Filtr tłuszczowy należy myć by spełniał swoje zadanie i nie powiększał oporu. Powracającym pomysłem (również propagowanym wg. forumowiczów przez część zawodowych(!) instalatorów) jest wykonanie wylotu dla okapu bezpośrednio przez ścianę. Jest to jednak ślepa uliczka, bo: - zaburza się zbilansowanie wentylacji mechanicznej (dom powinien być szczelny), - jest ryzyko zasysania/wdmuchiwania zimnego powietrza przez akurat nieczynny okap, - chęć wyrzucenia smrodu spalonej ryby to 500m3/h (typowe okapy to robią) tylko, że taką ilość powietrza trzeba też znów wpuścić do domu. Hmm np. przez uchylone okno? "super pomysł" tylko nie w zimie!! (Zwykłe okapy albo ciągną to powietrze przez wszelkie dziury w domu albo wobec ich braku nie realizują swego zadania na poziomie 500m3/h.)

Ja bym walczył o kuchnię BEZ dodatkowego nawiewu. Zapachy mają iść z salonu do kuchni w zdecydowany sposób. Dlatego kratka w dolnej części drzwi musi być uczciwie zwymiarowana. Szpara pod drzwiami plus kratka od prześwicie 200cm2 może razem wystarczą, by skuteczność wywiewu nie zmieniała się w zależności od położenia drzwi. Kuchenka ma taki sam płomień jak junkers do podgrzewania wody. Jednak junkers ma większy palnik, otwartą komorę spalania i wymaga osobnego komina na spaliny. Dodając przy takim kominie na spaliny dodatkowy wywiew mechaniczny (np. okap z rurą na zewnątrz) mogłoby dojść do zawrócenia kierunku spalin do wnętrza pomieszczenia, do czego nie wolno dopuścić. Stąd takie brzmienie przepisów. A kominiarza, który odbierze kuchenkę gazową ze zrównoważoną WM, to ja bym chciał poznać i wykorzystać w tym samym celu. Cenne rozporządzenia ministra infrastruktury w tym temacie: Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 poz. 690, (--> tu jest rozporządzenie z 12.04.2002) Dz.U. nr 109 z 07.04.2004 poz. 1156, Dz.U. nr 201 z 06.11.2008 poz. 1238

Ręczniki będą suche jak pieprz po nocy . Zwykłe ręczniki tak, ale dodatkowe sztuki prania (nie cała pralka!) już mi nie schną. Popatrz ile z tych zimowych 120m3/h wypada na łazienkę po podzieleniu na: kuchnię, suszarnię i 4 łazienki.

Ja staram się przejmować... - wpierw teorią a potem zdaniem praktyków. Napisałeś też kiedyś (temat "Rekuperator Jan-Gaz opinie" wątek #296): Ok, w zimie dla utrzymania fajnej wilgotności (40%) schodzimy na 120m3/h. (Tlenu nie zabraknie. Dom to nie Apollo 13, zatrucie CO2 nie grozi. ) Jak z tym pogodziłbyś potrzeby wywiewu(!) w domu o kubaturze 850m3 z: - 4 toaleto-łazienkami (okresowy "aromat" + prysznic albo wanna) - 1 pralnio-suszarnią (wywieszone pranie to parę kilo wody!) - kuchnią (na szczęście jedną, bez kanału z okapu na zewnątrz, gotowanie raczej w weekend, palniki gazowe) (Rodzina 2+3, do tego może babcia, ale i część okresowo może w rozjazdach. W razie potrzeby mogę podać kubatury.) Jak tu zapewnić schnięcie ręczników w(!) łazienkach i powieszonego prania w suszarni? PS. Jan-Gaz podrasował swoje centrale, lepsze wentylatory (EC) mają dawać i 600m3/h przy 200Pa w modelu "500", ale o wymienniku entalpicznym nie chcą słyszeć.

Może warto rozważyć wystawienie wyrzutni kilka centymetrów przed elewację, aby utworzyć kapinos. Może da się kupić wyrzutnię z kratką wywiewną skierowana nieco ku dołowi? Wyrzut powietrza z okapu przez dachówkę kominkową (jak do wentylacji kanalizy), może kierować solidny strumień na powierzchnię dachu. Wówczas musi się coś tam na zimnej dachówce kondensować! Opary tłuszczu oszpecą dach. Z gotowania w kuchni leci dużo wody. Na dachówce poniżej zera będzie więc z tego lód (jak wokół pokryw włazów do kanalizy mroźną zimą.) Potem lód będzie zsuwał się do rynny i ją blokował. Jak samochód jedzie max. 200km/h, to pociągnie jeszcze ze dwie przyczepki? Od strony obliczeniowej przy zwykle stosowanych kanałach od okapu wychodzą już przy dwóch kolankach SPORE opory! Do tego dochodzi jeszcze kominek dachowy... Obawiałbym się odczuwaaaaalnego spadku wydajności. A tu chyba chodzi użytkownikowi o utrzymanie skuteczności rzędu 500m3/h ? Producent podaje wydajność okapu zmierzoną w korzystnych(!) warunkach, tzn. wentylator okapu ledwo radzi sobie z tłoczeniem powietrza przy świeżutkich filtrach. Okap to nie maszyna z rezerwą mocy, otwieraną w razie większego zapotrzebowania jak przy dobrych elektronarzędziach. A w torze ma być jeszcze przecież zawór zwrotny... A propos zawór zwrotny: powinien być w miejscu dostępnym, chyba najlepiej taki otwierany elektrycznie przez włączenie okapu. (Te grawitacyjne słychać jak klepią wraz z wiatrem a z czasem się zawieszają.) Koszty energii w USA są takie, że... domy pasywne wymyślono w Europie. Zmiany klimatyczne docierają do amerykańskiej świadomości baaaardzo powoli. (Chyba, że akurat kolejny huragan idzie .) W USA jest takie prawo, że na opakowaniu z nożem trzeba napisać: UWAGA OSTRY! NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALECZENIA! Myślę, że jest tu coś na rzeczy z takiego asekurowania się. (Ja rozważam dodatkowy filtr za okapem podłączonym do WM z reku. Jak mi się coś niedobrego z wymiennikiem stanie, ale o takim przykrym doświadczeniu na forum jeszcze nie przeczytałem. I to daje do myślenia.) Tracona ilość energii jest znaczna (ciepło utajone niesione przez parę wodną, zamienianą na wodę w reku - ciepło wynikające ze zmiany stanu skupienia.) Inna sprawa, to ile z tej energii można uratować, czyli wdmuchnąć z powrotem do domu. (Suche powietrze ma niewielką pojemność cieplną.) Pisał o tym wszystkim już adam_mk. Sprawa z kuchnią jako źródłem ciepła jest taka, że (w odróżnieniu od odkurzacza centralnego) jest używana regularnie. Za każdym razem płacimy za użytą przez kuchenkę energię!!! Jeśli użytkownik nie chce ryzykować (chyba bardzo odległych w czasie) skutków zanieczyszczenia wymiennika w reku, to faktycznie najlepiej wypada zwykły pochłaniacz. Ale UWAGA: część okapów z pochłaniaczem posiada klapkę przełączającą rodzaj pracy: wywiew / obieg wewnętrzny.

Czy rura z GWC biegnie (pionowo 8mb) przez dom bez ocieplenia??? Jeśli nie ma ocieplenia rury, to jak uniknięto kondensatu na powierzchni rury?