Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

izyk82

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    22

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez izyk82

  1. izyk82
    Witam ponownie Obecnie wszystkie ściany w garażu pokryłem klejem do siatki (tam gdzie styropian to wiadomo, tynk wyrównałem). Ponieważ i tak jeszcze muszę trochę wyrównać to muszę nałożyć jeszcze jedną warstwę. I teraz mam dwa rozwiązania: - jeszcze raz klej do siatki (biały) i na koniec farba lateksowa - tynk zewnętrzny Które rozwiązanie będzie lepsze jeśli chodzi o odporność na strumień wody (niebezpośredni)? Jeśli tynk to jaki rodzaj najlepiej? Koszty też mają znaczenie bo to jednak tylko garaż.
  2. izyk82
    Te wszystkie opcje, o których napisałem to oczywiście hartowane.
  3. izyk82
    Nie zrobię wentylacji bo zawsze mogę wstrzyknąć piankę przed włożeniem kołka. A sam kołek od strony śruby będzie przykryty glazurą. Mi głównie chodzi o to czy będzie się to wszystko trzymać tzn. styropian + k-g + glazura. Bo domyślam się, że kładzenie glazury bezpośrednio na styropian z warstwą zbrojoną to większe ryzyko? Dla mnie łatwiej też jest przykleić płytę k-g niż bawić się w tynk. Ciąg w kominie nie będzie prawidłowy bo komin tego nie umożliwia (zbyt niski). Ale to nie problem bo z założenia będą tam wentylatory wyciągowe (okap kuchenny i łazienki). I nawet jak jest klapa zwrotna to powietrze, które w nim stoi jednak jest zimne. Oczywiście nie mówię, że komin jest przeraźliwie zimny ale znacznie chłodniejszy od ścian.
  4. izyk82
    Możesz wyjaśnić o co chodzi? Styropian był wskazany bo od tego komina piździło aż miło. Te 2cm styropianu niby mało ale już tak nie piździ (kibelek tuż obok i naprawdę było czuć). Przynajmniej teraz ucieka ze 20 razy mniej ciepła.
  5. izyk82
    Witam Proszę o poradę odnośnie drzwi prysznicowych. Potrzebuję na wymiar 120x 185(190). Czy lepiej kupić gotowe czy zamówić u szklarza? Zauważyłem, ze gotowe maja szkło 4mm, niektóre 6mm. Szklarze polecają 8mm. Czy warto brać 8mm?
  6. izyk82

    Mostek - ściana szczytowa

    izyk82 odpowiedział skrabi → na topic → Izolacje

    A ja mam problem z nieprawidłowym zakończeniem ściany szczytowej. Niestety wykonawca dociągnął ją do dachu (nie dopatrzyłem - mój błąd). Ściana jest z maxa obłożona 20cm styropianu. Skosy oraz strop pod nieużytkowym strychem 30cm wełny. Dach odeskowany, papa i ceramika. Nie odczuwam by było chłodniej od tej ściany szczytowej ale jednak widać, że na niej szybciej śnieg się topi. Czy da się jeszcze coś sensownego z tym zrobić czy już nie zawracać sobie tym głowy? Ściana od pomieszczenia mieszkalnego jest praktycznie bez dostępu (na suficie płyty k-g). Na strychu dostęp niby jest ale akurat przy ścianie jest krokiew. Myślałem by może na dachu (pod dachówkę) styropian położyć.
  7. izyk82
    Nie można bo co się stanie? Napisałem przecież, że są to pustaki wentylacyjne czyli komin wentylacyjny a nie spalinowy. I mała zmiana planów. Jednak glazura ma iść do sufitu.
  8. izyk82
    Witam Mam prośbę odnośnie wykończenia komina. Z racji tego, że są to pustaki wentylacyjne o cienkich ściankach (wcześniej zostały zatynkowane tynkiem cw oraz zagruntowane), zdecydowałem się je ocieplić styropianem podłogowym o grubości 2cm. Styropian został przyklejony na piankę pu (nakładałem ją gęściej niż zaleca producent). Chce teraz je wykończyć płytą k-g. 1. Czy wskazane jest wykonanie warstwy zbrojonej styropianu? 2. Czy płytę k-g kleić na klej czy na piankę? Które rozwiązanie pewniejsze? 3. Czy w przypadku klejenia płytek (najprawdopodobniej do wysokości 1,2-1,5m) wskazane są jeszcze jakieś dodatkowe czynności? Kołkowanie?
  9. izyk82
    Wpływ ma na rzeczy trzymane na strychu. Wszystko zależy co tam trzymasz. A wystarczy np. 5cm wełny by sauny się pozbyć i zmniejszyć duże dzienne amplitudy temperatur na strychu.
  10. izyk82
    Gorzej jak na poddaszu robi się latem sauna.
  11. izyk82
    A czy zaizolowany fundament nie ograniczy wyziębienia gruntu pod garażem co zmniejszy wychładzanie samego pomieszczenia?
  12. izyk82
    Policzyłem: Powierzchnia / U / Tzew ---------------------------- 21 / 1.9 / 10C -> ściana od strony mieszkalnej pustak bez styro 24 / 1 / 10C -> strop 2cm styro 25 / 170 / 3C -> wylewka 10cm beton 32 / 0.2 / -15C -> ściany zewnętrzne styro 20cm 3 / 1 / -15C -> okna 5 / 1.5 / -15C -> brama 2 / 1.7 / -15C -> drzwi zewnętrzne Wyszło 3C ale. Nie uwzględniłem strat przez komin wentylacyjny oraz mostki termiczne jak chociażby progi i wszelakie łączenia bramy (czy dla segmentowej U=1,5 jest realne dla całej bramy?). I najważniejsze. Temperatura gruntu po wylewką wcale nie musi być dodatnia. Przyjmuje się średnio, że wynosi ok. 4C ale czy ktoś to faktycznie mierzył? Ostatniej zimy mrozy naprawdę były solidne a na gruncie nie było prawie w ogóle "kołdry". Skąd więc te -3C u mnie w garażu? Nie znalazłem żadnych spapranych miejsc (gdzie by wiało i gwizdało). Z kolei przy wariancie z ocieploną ścianą od domu i stropem wyszło niewiele mniej bo 2,95. Czy duże znaczenie ma kierunek przepływu ciepła? Wychodzi w ogóle, że istotne znaczenie ma tylko podłoga i praktycznie temperatura w garażu jest taka sama jak gruntu pod nią. Pytanie więc jaka faktycznie była temperatura gruntu, jaki wpływ ma konwekcja oraz jaki wpływ ma wentylacja.
  13. izyk82
    A czym to argumentujesz? To wszystko nadal zależy od temperatury zewnętrznej jak i okresu, przez który utrzymuje się niska temperatura. Bilans cieplny: ogrzewanie od ściany domu, stropu, podłogi oraz straty na ścianach zewnętrznych, oknach, bramie, drzwiach, wentylacji mogą się kompensować przy ujemnej temperaturze pomieszczenia. Jako przykład poprzednia zima u mnie. Fundament 15cm styro, ściany 20cm, brama garażowa segmentowa ocieplana, drzwi zewnętrzne ocieplane, 3x okna Ug=0.5, brak styropianu w podłodze, nieocieplona ściana/sufit od strony wewnętrznej, w stropie 2cm styro. Po ok. półtora tygodnia mrozów po -10C w dzień, -20C w nocy temperatura w garażu spadła do -3C (mierzone na wysokości metra). Zamarz mi również kran (na wysokości pół metra). Dodam, że ziemia wokół domu była pokryta może 1-2cm śniegu więc izolacja gruntu była znikoma. Ponoć ziemia przemarzała nawet do 1,7 metra (informacje od zakładu wodociągów, na takiej głębokości zamarzała woda). Zamierzam jeszcze wewnętrzną ścianę i sufit odizolować a wtedy może być jeszcze niższa temperatura. A w temacie: Jeśli masz pierwszą wylewkę to do czego jest potrzebna jest druga? Ja będę kładł płytki bez drugiej wylewki. Pierwszą wylewkę mam >10cm z betonu B20. Stopień przy drzwiach do części mieszkalnej mi nie przeszkadza. Mam w razie czego kratkę w podłodze oraz na wjeździe do garażu. Zalanie więc mi nie grozi. Jeśli zamierzasz kiedykolwiek korzystać z grzejnika to izolacja w podłodze wskazana. Bez niej grzanie będzie kosztowne. Jeśli bez izolacji to grzejnika w ogóle nie ma sensu montować. Polecam bez izolacji oraz odizolować garaż od reszty budynku bo jaki jest sens jakiegokolwiek ogrzewania garażu (chyba, że tam pracujesz na co dzień)? Nawet jeśli zdarzy się mróz w garażu to będzie on mniej szkodliwy dla samochodu niż dodatnia temperatura. Im wyższa temperatura tym sól szybciej reaguje z karoserią. Wskazane tylko by przez garaż nie prowadzić ewentualnych przelotowych rur z wodą a jeśli już jest to konieczne to dobrze zaizolować. Kranik też należy zaizolować lub ewentualnie przy mrozach odciąć zaworem w części mieszkalnej.
  14. izyk82
    Witam Muszę kupić pompę do podlewania roślin ale taką, która będę mógł wykorzystać w rowie melioracyjnym. Woda w rowie może być w miarę czysta jak i zapiaszczona czy z zieleniną i innymi brudami (zbiera wodę z pól). Jaką pompę do tego wykorzystać? Jaka jest różnica pomiędzy pompą do czystej a do brudnej wody? Czy to oznacza jaka woda wchodzi do pompy? Podlewać będę wężem o długości 20-30m. Wskazane by było by dawała takie ciśnienie by możliwe było użycie pistoletu (obecna pompa do brudnej wody z pistoletem nie działa, rozpraszać musiałem palcem). Jaką pompę zatem kupić? Do brudnej wody? Do czystej wody? A może fontannowa? Jaka wydajność i moc powinna mieć taka pompa by podlewanie nie było uciążliwe? Pozdrawiam
  15. izyk82
    Porotherm może być tańszy (mniej zaprawy ale chyba koszt pustaków na m2 większy, musisz przeliczyć znając aktualne ceny) i szybciej będzie się wznosiło. Max z kolei faktycznie ma grubsze ścianki jesli ma to dla ciebie znaczenie. Robocizna z m2 ściany chyba będzie taka sama więc dla robotników Porotherm korzystniejszy. Różnicy pomiędzy MAX 29 cm a U220 25cm nie ma żadnej. Dom się nie zawali, będziesz miał tylko głębsze parapety i ościeże (estetyka oraz trochę mniejsza powierzchnia dla swiatła) oraz najprawdopodobniej mniejszą powierzchnię użytkową. Ale z drugiej strony U220 nie musi być sporo tańsze od Maxa. Musisz poszukać. Najlepiej nie oszczędzaj na styropianie. 12cm przyjmuje się jako minimum bo to spełnia obecne wymogi. Ale jest to mało opłacalne. Pamiętaj, że robocizna za styropian jest taka sama niezależnie od grubości. Zaoszczędzisz teraz, stracisz na ogrzewaniu jak i na ewentualnej robociźnie późniejszego docieplenia. Nie warto. 20cm jest sensowne, więcej będzie lepiej. Termosem się nie przejmuj, niezależnie od grubości i tak go stworzysz dlatego wentylacja w każdym pomieszczeniu jest wskazana. Jeśli natomiast nie podoba ci się grube ocieplenie możesz wybrać styropian o lepszych parametrach ale z m2 wyjdzie dużo drożej.
  16. izyk82
    Porotherm 30 DRYFIX U = 0,60 W/m²K Pustak MAX 220, 188 Współczynnik przew. cieplnej (W/m*k) podłużny 0,21 Różnica w parametrze. Pierwszy podaje dla fizycznego pustaka (przenikalność cieplna U) a drugi dla pustaka o szerokości metra (przewodność cieplna lambda). U (W/m²K) = lambda (W/mK) / grubość materiału (m) Po przeliczeniu wygląda to tak: Porotherm 30 DRYFIX U = 0,60 W/m²K grubość = 0.3m lambda = U*grubość = 0.18 W/mK Pustak MAX 220, 188 lambda = 0,21 W/mK grubość = 0,288 m U = lambda / grubość = 0,73 W/m²K Dla ciebie ważny jest parametr U, który opisuje daną ścianę o danej grubości. Porotherm jest wiec lepszy.
  17. izyk82
    Witam Obecnie ściany/sufit w garażu są następujące: 1. Tynk CW (dość chropowaty), pomalowane 2-3x najtańszą farbą emulsyjna białą z dodatkiem gruntu 2. Styropian + klej + siatka (ściana od strony pomieszczeń i sufit) Docelowo ściany w garażu muszą być odporne na wilgoć i ewentualny strumień wody (mycie samochodu). Oczywiście nie będę kierował strumienia bezpośrednio na ściany ale zawsze coś może na nią polecieć no i przez jakiś czas będzie tam dość wilgotno. Kafelek ścianach nie chcę, pozostaje farba. Pytania są następujące: 1. Czy warto szlifować tynk? Na gładkości mi nie zależy ale też nie chcę by obtarcie o ścianę zdzierało skórę. Farba wystarczy? 2. Jaka farba wodoodporna będzie sensowna na tynk a jaka na styropian? 3. Czy grunt na styropian musi być specjalny czy wystarczy taki najtańszy?
  18. izyk82
    Witam Mam kilka pytań odnośnie wykonania drogi oraz kostki. 1. Obecnie mam drogę wykonaną z gruzu (wyjeżdżona i ubita). Na to chcę położyć płyty betonowe zbrojone ażurowe. Jako krawężniki służyć będzie podmurówka z ogrodzenia. Jak należy wykonać podsypkę pod takie płyty? Czy wystarczy cienka warstwa piasku+cementu tylko by wyrównać powierzchnię czy musi to być przynajmniej 5cm? 2. Jak wylicza się robociznę za układanie kostki brukowej? Czy tylko z m2 czy jeszcze bierze się dodatkowo obrzeża? Jaki jest orientacyjny koszt wykonania? 3. Jak wykonuje się wykonuje obrzeża? Do kostki stosuje się jakieś formy by kostka się nie rozjeżdżała? A może lepsze krawężniki? 4. Jak wykonuje się stopień z kostki? Na krawędź są specjalne wyższe kostki? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  19. izyk82
    Az tak zdesperowany to nie jestem. Gdyby się nie dało to dokleiłbym uszczelkę. Co masz na myśli pisząc lewo-prawo? Czy chodzi ci o to czy rama i ościeżnica nie są do siebie równoległe (tzn, że okno obróciło się w płaszczyźnie pionowej)? Ciężko mi w to uwierzyć gdyż przykładowo akcesoria kuchenne wykonane z plastiku doznają szoków termicznych częściej i do tego większych. A jednak ten plastik jak się trzymał tak się trzyma. Nie napisałem tego. Szczerze to nie wiem kiedy to się stało. Być może kilka miesięcy temu a może i kilka lat temu. Błąd. Jeśli mówimy o oknie balkonowym oraz jednym z uchyłem to tak. Ale trzy okna bez uchyłu nie były W OGÓLE nie używane. Otwierane były tylko w celu ich umycia. Poza tym cały czas zamknięte. Dodatkowo pisałem o oknach na klatce. Te również nie są w ogóle nie otwierane, są o kilka lat młodsze a również wieje.
  20. izyk82
    Sprawdziłem dokładnie. Wykrzywione są okna ale tylko od strony muru. Te środkowe są proste. Wykrzywiona jest rama okna a nie ościeżnica. Sprawdzałem poziomicą. Wykrzywione są 3 okna bez uchyłu, jedno z uchyłem i balkonowe z poprzeczką. Zamieszczam zdjęcia zawiasów dla okna bez uchyłu: http://img594.imageshack.us/img594/3892/120203083427.jpg http://img853.imageshack.us/img853/7906/120203083434.jpg http://img38.imageshack.us/img38/695/120203083440.jpg Czemu nie wypaczyły się więc te środkowe?
  21. izyk82
    Jak będę w domu to zrobię zdjęcia. Nie jestem pewien ale chyba te wygięte okna nie mają właśnie uchyłu. Również to sprawdzę.
  22. izyk82
    Witam Mam problem z oknami. Prawie wszystkie okna są wykrzywione w ich środkowej części od strony zawiasu. Powstał taki łuk i teraz uszczelka nie dolega do ościeżnicy. Od strony klamki okno jest proste ale to pewnie z uwagi na docisk na klamce. Są to okna w bloku o wymiarze chyba 90x150. Thermoplast, ok. 8-10 letnie, obustronny ciemmny kolor, na poludnie. Ościeżnica jest prosta, wygięta jest rama okna. Czy jest możliwość jakiejś regulacji by docisnąć o tej strony? Sprawdziłem okucia ale tam nie ma grzybka, jest tylko jakiś zaczep. Okucia to winkhaus. Sądziłem, że one wygięły się od nagrzania ale to samo jest z oknami na klatce schodowej. Białe, kilkuletnie, na północ. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia