dozrc
-
Liczba zawartości
419 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez dozrc
-
A zapytam jaki jest sens "marnowania" wysokości na płyty Cetris skoro można tą wysokość (50mm PIR + 22mm Cetris) w całości wypełnić XPS? W takiej sytuacji można także odwrócić warstwy i sprawić by to termoizolacja chroniła (leżała na) hydroizolacji np. w formie zaproponowanej membrany. Gdy hydroizolacja membranowa jest na termoizolacji powodujemy sobie problemy np. z montażem blacharki okapowej bo mamy ją niestabilnie przymocowaną. Ale to tylko sugestie
-
Stara posadzka betonowa podciąga wilgoć
dozrc odpowiedział pantograf → na topic → Fundamenty i piwnice
Postaram się wytłumaczyć. Jeśli mamy wilgoć w betonowej ścianie, która wychodzi nam w formie plam czy przesiąków, to zamykając ją powłoką "nieoddychającą" (np. wspomniane farby lateksowe) spowodujemy, że przy małym parciu poszuka sobie innej drogi ujścia, a przy większym zwyczajnie odspoi powłokę. Rozwiązaniem (choć połowicznym, bo nie spowoduje to usunięcia wody z betonu) jest zaizolowanie środkiem odpornym na parcie negatywne, a jednocześnie otwartym na dyfuzję pary wodnej (paroprzepuszczalnym). Powłokę taką ze względów estetycznych można pomalować ale farbą oddychającą czyli np. silikonową. Środki o których mówię to np. szlamy cementowe do uszczelnień. Skoro to piwnica to nie ma sensu dawać droższych elastycznych, powinien wystarczyć np. taki Barraseal -
Izolacja balkonu w stylu odwróconego dachu
dozrc odpowiedział rafoto → na topic → Podłogi, schody, taras
Zdecydowanie XPS kładziony na sucho, jeśli to większa powierzchnia to rowkowany lub samemu go "zrowkować" (drutem oporowym) dla lepszego odprowadzenia wody. Kładzie się go bezpośrednio na hydroizolacji, można ją osłonić tkaniną (geowłókniną) - wskazane. -
Piany kleją się do bezrozpuszczalnikowych bitumów, w końcu używa się klejów poliuretanowych do klejenia XPS do zaizolowanego fundamentu. Nie mniej pomysł na hydroizolację pianą słaby.
-
Stara posadzka betonowa podciąga wilgoć
dozrc odpowiedział pantograf → na topic → Fundamenty i piwnice
A jakie ma mieć zadanie ta farba? W to, że pokonasz nią wilgoć lub grzyba to nie wierz. -
A ja potwierdzę, że kierunek folii nie ma większego znaczenia. Z doświadczenia powiem, że kubełki do termoizolacji czyli forsowane przez niektórych przestrzenie powietrzne to idealne miejsce dla rozrostu korzeni i wszelkiej maści zgnilizny.
-
Dodatkowa zaprawa w rogu: sciana fundamentowa |_ ława, czy potrzebna ?
dozrc odpowiedział Andrzej24 → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeśli chodzi ci o fasetę czyli tzw wyoblenie to ma ona zadania łagodnego zejścia dla izolacji pionowej na ławę i zasadniczo zachowanie ciągłości z izolacją poziomą. Można ją wykonać także na późniejszym etapie, przed samą izolacją. -
Izolacja tarasu nad garażem
dozrc odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ten produkt to nie jest hydroizolacja tylko powłoka wierzchnia. Spełnia rolę hydroizolacji, ale nią stricte nie jest. Można tym zrobić od biedy balkon w bloku jak nie mamy miejsca na warstwy, ale jak tym zabezpieczyć klasycznie wykonany taras to nie wiem, bo co z ciągłością i odwzorowaniem dylatacji we wszystkich warstwach? -
Izolacja tarasu nad garażem
dozrc odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
W którym miejscu piszę coś o iniekcjach w przypadku tarasu? Chyba, że jakaś mądra głowa na górze coś pokleiła z innych wątków Do zainteresowanych, w przypadku klasycznych tarasów nie wymyśli się nic po za technologiami narzuconymi przez systemodawców. W takim wypadku najlepiej odnaleźć rysunki i przekroje na stronie zaufanego producenta np. chemii budowlanej. Rady bardziej doświadczonych przydadzą się, gdy nie mamy klasycznej budowy, albo wysokości albo istnieje jeszcze jakieś odejście od sztuki. Niestety, folia w płynie czy inna pospolita izolacja o wydajnościach ok. 1kg/m2 lub papa to nie są hydroizolacje tarasowe i nikt mnie do tego nie przekona. Faktem jest, że na dobrą hydroizolację i termoizolację tarasu trzeba wydać >500zł/m2. -
Izolacja tarasu nad garażem
dozrc odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
O takich parametrach by 5cm zastąpiło 20cm styropianu to tylko mata aerożelowa ale cena dopasowana do technologii czyli kosmos -
Warstwa dociskowa jak sama nazwa wskazuje dociska termoizolację. Na warstwie dociskowej jest izolacja właściwa np. podpłytkowa w formie szlamu mineralnego. Pod termoizolacją może być hydroizolacja pośrednia spełniająca jednocześnie rolę paroizolacji (gdy jesteśmy nad pomieszczeniem) wykonana np. z masy bitumicznej czy samoprzylepnych membran lub mat.
-
I handlowiec ma rację. Skoro producent papy nie napisze nawet słowa o wykorzystaniu jej na tarasach i balkonach to dlaczego mamy jej tam używać? Pomijam aspekt: bo wuj Henio co postawił 10 domów tak robił. Mnie zaś jeden z handlowców dużego producenta papy powiedział, że by była ona skuteczną hydroizolacją należy jej położyć 3 warstwy. Taras/balkon, to nie dach, że przesmarujemy lepikiem jak będzie ciekło.
-
Pod płytki należy dać izolację podpłytkową - mineralny (cementowy) szlam elastyczny (1K lub 2K). Tylko nie "folię w płynie". Klej klasy C2 i elastyczna cementowa fuga. Przy blacharce uszczelnione poliuretanem (nie sylikonem).
-
Ja jestem zdania, że hydroizolację i paroizolację wywija się na ścianę bez ocieplenia. Popatrz na rysunki poważniejszych systemodawców (Schomburg, PCI Basf) jak oni rozwiązują warstwy. Drugi rysunek to wspomniany przez ciebie Mapei, wszystkie izolacje są przed ociepleniem ściany.
-
Schatje, zalecałbym zaizolowanie masą KMB (Okoplast 2K, Pecimor 2K itp.), a dylatacje (strefowe i obwodowe) oraz styk z blacharką doszczelnić dodatkowo taśmą (np. Pecitape Objekt). Taśmę wkleić na masę KMB, ale by nie było za dużych zgrubień lepiej zainwestować w masę bez wypełniacza styropianowego (dlatego zaproponowałem Okoplast, Pecimor tańszy ale z racji wypełniacza powstanie zgrubienie). Do blachy taśmę można przykleić poliuretanowym uszczelniaczem (PCI Elritan, Sika Sikaflex etc.). Na grubo (4-5kg/m2) położoną masę zalecam włókninę 200-300g a płytki układać na foliowych woreczkach z zaprawą. Jedyne co będzie w tym "niefachowe" to izolacja do ocieplenia, a nie na ścianie, ale czasem jest za późno by robić zgodnie ze sztuką. Innym, ale droższym rozwiązaniem jest np. samoprzylepny EPDM Resitrix, ale do tego potrzeba już fachowego wykonawcy, bo zgrzewany jest gorącym powietrzem. putek, taras wentylowany to taki, w którym woda odprowadzana (drenowana) jest po hydroizolacji znajdującej się pod okładziną wierzchnią. Wykonany może być z drewna, płyt betonowych. Pozostałe warstwy jak dla tradycyjnego tarasu. Co innego taras w formie odwróconej (jak dachy odwrócone). W skrócie to taki, w którym hydroizolacja jest pod termoizolacją (czyli ocieplenie pływa w wodzie). Oba rozwiązanie można łączyć i masz wtedy dla przykładu: - płyta konstrukcyjna - warstwa spadkowa (związana) - hydroizolacja (mineralna, bitumiczna lub membranowa np. EPDM) - termoizolacja lubiąca wodę (XPS) - okładzina (drewno, płyty) Przy drewnie tak jak pisałem można pokusić się o termoizolację między legarami o ile nie przejmie się ktoś mostkiem termicznym pod legarem.
-
Jak jest odwodnienie - krawędziowe po spadku (1, 2 kierunki) czy punktowe (spust, przelew)? Płyty będą na sucho czy na zaprawie? Jaka to powierzchnia? Ile i jakiej wylewki jest na tym styropianie? Wylewka jest do ściany budynku czy do termoizolacji? Jak poznam szczegóły to napiszę co bym zastosował.
-
Zwykły balkon w teorii nie potrzebuje paroizolacji, ale jeśli jako tą warstwę używasz np. dobrej membrany samoprzylepnej to spełnia ona również rolę hydroizolacji pośredniej co się szczególnie przydaje w razie "W" przy klasycznym układzie warstw z wyłożeniem ceramicznym. W kwestii ocieplenia to 5 cm jest to mało, gdy dziś standardem nad pomieszczeniem jest nawet 20cm XPS (lub kilka cm mniej PUR/PIR). Aerogel to inna bajka, ale ceny pewnie znasz. Pewnie, że jakimś rozwiązaniem jest ocieplenie od spodu nawet wełną na ruszcie z zabudową GK tylko istnieje prawdopodobieństwo, o którym piszesz przy tak cienkiej izolacji od góry. Rozwiązaniem dla ciebie mogłoby być zrezygnowanie z płytek na rzecz odwrócenia warstw - taras wentylowany. Robisz DOBRĄ hydroizolację na spadku a balkon wykładasz np. deskami. Ocieplenie może wylądować między legarami (XPS nie boi się wody), a plus taki że wierzch desek może wylądować grubo powyżej otworów odwodnieniowych ramy okiennej czym zarabiasz centymetry.
-
Wszystko zależy od wykonawcy, ale by było to szczelne raczej zalecam membrany np. samoprzylepne maty bitumiczne a łączenia dla bezpieczeństwa wysmarować jakąś masą uszczelniającą np. bitumiczną.
-
Nie znam tego wynalazku co się zwie cemizol, ale stawiam, że jest paroprzepuszczalny więc nie może być paraizolacją.
-
Brakuje paroizolacji. Tam gdzie chcesz dać o zgrozo folię w płynie daj masę KMB, membranę samoprzylepną lub jak kiedyś papę.
-
Zasypanie schodów i zrobienie izolacji
dozrc odpowiedział Karol Studziński → na topic → Fundamenty i piwnice
W strefie przycokołowej lepiej mineralną. Nie zamykasz sobie drogi by fragmenty wystające pomalować czy otynkować. Na bitum już nic nie położysz. -
Najpierw piszesz o braku izolacji pionowej a później o iniekcji, która odtwarza izolację poziomą. Co chcesz uzyskać?
-
Odpowiedz sobie na pytania: Czy folię będziesz w stanie połączyć trwale z planowana izolacją pionową? Czy folia zapewni ci ciągłość izolacji i nie zostanie przebita na etapie lania np. przez zbrojenie? Moim zdaniem to betonu lanego lepiej stosować chemię jako izolację niż wszelkiej maści "membrany".
-
Hydroizolacja pozioma w piwnicy - papa Icopal czy żywica?
dozrc odpowiedział slawek.f → na topic → Fundamenty i piwnice
Żywica epoksydowa jest słabą izolacją od strony negatywnej (parcia wody). Lepiej zastosuj system, który miałeś. -
Schody betonowe lane i zywica epoksydowa
dozrc odpowiedział mirek118 → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie robiłem schodów tylko posadzkę w garażu. Co do wilgotności - każdy wykonawca wie, że pracę z żywicami zaczyna się od pomiarów wilgotności podłoża. Tu się nic nie wymyśli. Są wylewki, które nadają się po miesiącu a są i takie, które potrzebują więcej czasu. Zależy wszystko od warunków otoczenia.
