Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

dozrc

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    419

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez dozrc

  1. dozrc
    Nie ma za co. Przejrzyj w internecie na stronie dowolnego producenta chemii budowlanej jakie warstwy powinien mieć taras. Tu od lat niewiele się zmienia, założenia są zawsze podobne.
  2. dozrc
    Musisz przetestować, ale jeśli dobrze pamiętam karty techniczne żywic poliuretanowych to mają być kładzione na goły beton lub jastrych. Nie wiadomo jak reagują z polimerem, który jest składnikiem szlamów 2K. To są jednak materiały o różnym stopniu dyfuzji pary, więc mogą się rozdzielić,
  3. dozrc
    Co do zasady żywice kładzie się na betonie lub jastrychu bezpośrednio. Ponieważ zużycia żywic malowanych to już od 0,8kg/m2 nie ma się co oszukiwać, że daje gwarancję szczelności przy takim wykorzystaniu. Pozostaje dobrze przygotować podłoże (mocne, stabilne) i miejsca newralgiczne (dylatacje brzegowe i blacharki), nałożyć grubo dwie warstwy. Mikrozaprawy (szlamy) 2K są systemowymi rozwiązaniami podpłytkowymi, a nie do żywic.
  4. dozrc
    Nie masz hydroizolacji więc woda fugami i pęknięciami wnika w wylewkę. Od dołu jest grzane więc "gotuje" się to, zimą zamarza i mamy skutek. Do tego wszystkiego brakuje paroizolacji, bo samej folii za taką uznać nie można. Jak dla mnie taras do zrobienia od podstaw. Wydawanie kasy na samą hydroizolację teraz, gdy wiadomo, że warstwy pod spodem są mokre nie ma sensu, bo ta woda już stamtąd nie wyjdzie.
  5. dozrc
    Blachy się nie zatapia w hydroizolacji a wkleja (ew. mocuje mechanicznie) a styk blachy i wylewki doszczelnia systemową taśmą.
  6. dozrc
    A jakie masz obecnie warstwy? Jak miałeś rozwiązaną hydroizolację i odprowadzenie wody deszczowej? Czy garaż jest ogrzewany lub jest w nim ciepło bo np. 2/3 ściany ma wspólne z częścią mieszkalną?
  7. dozrc
    Wszystko zależy od tego jakie warstwy masz teraz. Wymienione przez ciebie szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające to tzw. hydroizolacja podpłytkowa (na jastrychu dociskającym termoizolację i paroizolację). Jeśli masz gołą płytę to zrób na niej spadek na sczepie i połóż coś co na wiosnę może pełnic rolę paroizolacji czyli np. papę. Odpowiadając na pytanie z tematu. Nie ma zasady, można znaleźć rewelacyjne zaprawy jednoskładnikowe bijące na głowę te 2K, ale w większości przypadków te 2K są lepsze. Ważne, by zastosować zaprawę, którą można zostawić nieosłoniętą (bez płytek) czyli taką posiadającą trwałą odporność na UV.
  8. dozrc
    Ostrożnie z tymi PIR/PUR z allegro. Kingspan to dobra firma, ale podróbek jest pełno na rynku. Miałem kiedyś okazję "macać" PIR który leżał na deszczu i wyciskało się z niego wodę jak z twardej gąbki. Są różne (sprzeczne) zalecenia co do stosowania poliuretanu w ociepleniach akurat fundamentów piwnic, gdzie założyć należy ciągły kontakt z wodą/wilgocią. Jako sucha izolacja faktycznie sporo lepsza lambda od XPS czy EPS, lepiej to już tylko aerogel
  9. dozrc
    Stosując dobry klej i odpowiednio gruntując myślę, że można zastanowić się nad pominięciem tej wylewki s-p, ale rozumiem, że chcesz niwelować spadek (może lepiej to zrobić na kleju). Nie spotkałem się z wylewką którą można stosować na niechłonne podłoża, a by sama w sobie była nośna na warstwie oddzielającej to 1,5cm to zbyt cienko.
  10. dozrc
    Produkty Siki to wyższa półka, równoważne z BASF/PCI, Schomburg i innymi, których próżno szukać w marketach czy zwykłych składach budowlanych. Gwarancja jakości, ale pod warunkiem przestrzegania wszystkich wytycznych i zaleceń produktowych. T8 - kleje poliuretanowe są bardzo dobre i maja przyszłość, niestety z racji ceny ciężko o wielkopowierzchniowe realizacje pozwalające na wyrobienie sobie poważnej opinii. Poliuretan trzyma jak diabli o ile podłoże jest właściwie przygotowane.
  11. dozrc
    Projektanci też chyba z betoniarki... Przy fundamentach na prawdę należy trzymać się jedynie kilku zasad. 1. Hydroizolację kładziemy zawsze na murze (ścianie) fundamentowym, bo tylko to gwarantuje nam połączenie izolacji pionowej z poziomą. 2. Do termoizolacji używamy materiałów nienasiąkliwych i posiadających odpowiednią odporność na sciskanie: XPS, ew.EPS300 3. Termoizolację umieszczamy na hydroizolacji, mocujemy nieinwazyjnie (kleje) i chronimy przed uszkodzeniem przy zasypywaniu czy przed przerastaniem korzeni zasłaniając ją np. folią kubełkową lub grubą budowlaną. Styropian EPS biały i klej do siatki nie posiadają dopuszczeń do zakopywania ich w ziemi. Autorowi wątku już współczuje, że nie trafił na fachowca ani wśród wykonawcy a ni wśród nadzoru. Warunki gruntowe warunkami, ale niefachowe wykonawstwo zemści się niedługo.
  12. dozrc
    Efekt będzie taki, że za kilka tygodni pojawi się temat: Jak skleić rysy na wylewce? Ale trzymajmy kciuki.
  13. dozrc
    Hydroizolacja (skoro masz piasek i wody głęboko to lekka izolacja przeciwwilgociowa) bezpośrednio na murze i połączona z izolacją poziomą. Izolacja bez rozpuszczalnikowa, by można było na nią kleić termoizolację (na klej poliuretanowy lub specjalny bitumiczny albo układać na sucho jeśli płytko), folia kubełkowa jako ochrona termoizolacji przy zasypywaniu kubłami na zewnątrz.
  14. dozrc
    Mocowanie termoizolacji na piankę jest jak najbardziej poprawne. Na "szpilki" (a poprawniej kołki) nie mocuje się w strefie podziemnej bo uszkadzają izolację wodochronną (pionową) ściany fundamentowej, a ponadto czym by nie mocować styropianu, to szpara będzie zawsze.. Na 99,9999999% nie masz pod termoizolację folii kubełkowej, bo nikt tak nie robi. Ponadto widzę metodę lekką mokrą (klej, siatka, styropian) na ścianie fundamentowej, więc jeśli tak na prawdę jest w projekcie, to radze zmienić projektanta. Pod ziemią używamy XPS lub od biedy specjalnych EPS np. EPS-300, nie wymagają one żadnych siatek, klejów itp., nie trzeba ich zabezpieczać przed wodą, bo nie nasiąkają i nakleja się je bezpośrednio na izolację pionową (bitum, papa) znajdującą się na murze.
  15. dozrc
    Planujesz warstwy jak dla tarasu, co w razie błędów lub niedoskonałości jest najgorzej i najdrożej naprawić. Zastanów się tak jak pisałem by potraktować to jako stropodach (termoizolacja+papa) lub ewentualnie taras o odwróconych warstwach (termoizolacja wodoodporna np. XPS na hydroizolacji).
  16. dozrc
    To albo potraktuj to jako dach - spadek na styropianie i pokryj papą, albo zrób z tego taras odwrócony gdzie hydroizolację (np. bitumiczną masę KMB) masz pod termoizolacją, którą zabezpieczasz tylko np. zasypując keramzytem czy żwirem lub układając płyty w formie tarasu wentylowanego. Ta druga opcja wymaga jednak wyrobienia spadku na płycie, ale przy twojej powierzchni to 2 worki dobrej masy PCC więc nie ma tragedii. Bez sensu jest bawienie się w wylewki, z których się nie korzysta. Hydroizolacja wylewki jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich bo występują skurcze, pęknięcia czy dylatacje. Odwrócenie warstw jest o tyle fajne, że wszystko mamy na wierzchu i jak trzeba to tylko poprawiamy izolacje a nie kujemy wszystko do gołego.
  17. dozrc
    Da się ten "taras" jakoś wykorzystać czy nigdy nikt tam nie stanie? Jak i którędy pozbywasz się wody?
  18. dozrc
    "Grozi" (?) to tym, że jeśli będzie nieszczelność w hydroizolacji to woda ma szanse zatrzymać się na paroizolacji (u ciebie na papie). Po spadku po pewnym czasie by wyparowała, bez spadku już nigdy stamtąd nie wyjdzie - chyba, że dołem (tzn. sufitem pokoju). Osobiście wolałbym już zrobić spadek na XPSie (klinami) i na nim dać dodatkową międzywarstwową hydroizolację np. właśnie bitumiczną matę. Na to jastrych i szlam podpłytkowy. Taśmy coś mało, po obwodzie na blacharce nie dajesz? Z M1 i M3 nie robiłem, jedynie z Z3 - to wersja która jest cementem i trzeba mieć swój piasek lub Pericem C4 (także spoiwo).
  19. dozrc
    Nie używałem tego więc nie znam. Sam używam tego: PCI Repahaft
  20. dozrc
    Obróbkę na półokrągłych tarasach/balkonach najlepiej wykonać z blachy ocynkowanej lutując ją z kawałków.
  21. dozrc
    Beton to już masz. Jeśli nie ma spadku, to zrób warstwę spadkową 1,5% na sczepie (związaną) z płytą i połóż papę, którą w przyszłości wykorzystasz jako paroizolację. Papę wywiń na ścianę do wysokości górnej krawędzi późniejszego jastrychu dociskowego (uwzględniając wysokość termoizolacji). Papa na zewnątrz tarasu niech luźno zwisa i odprowadza wodę (by nie leciało ci za ewentualną termoizolację elewacji).
  22. dozrc
    To faktycznie zdumiewające...
  23. dozrc
    Zrób sobie tam elastyczną dylatację (np. wypełnioną poliuretanem) i po kłopocie. Dylatacja pokryje ci się na płytkach i różnica będzie tylko w materiale z którego jest fuga.
  24. dozrc
    Zostały ułożone zapewne metodą tradycyjną czyli klej na podłoże, zgadłem? Do tego niska klasa kleju. Używając dobrej chemii to w każdej karcie technicznej przeczytałby o metodzie kombinowanej (w skrócie klej na płytkę i podłoże). Zdradź jeszcze jaki klej ma taką rewelacyjną adhezję.
  25. dozrc
    Źle myślisz. Skoro masz miejsce to zrób ten spadek na tym 1,25m tak jak trzeba. Na jastrychu dociskowym albo hydroizolacja w formie szlamu (wymieniony przez ciebie Seccoral 1K lub tańszy odpowiednik BASF Masterseal 545, ale przy tej powierzchni to żadna oszczędność) albo mata bitumiczna, ale specjalna do której można kleić płytki: PCI Pecilastic WS. Normalnie do mat bitumicznych przykleisz tylko inny bitum, więc szlamu i bitumu nie łączymy ze sobą.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia