miro79
-
Liczba zawartości
75 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez miro79
-
Tu chodzi tylko o to ze idzie kolejna warstwa i drobne złuszczenia nie mają znaczenia bo i tak je przykryjesz czymś innym. Inna sprawa jak płacisz ekstra i zacierasz beton jako warstwe wykończeniową np w garażu i troche lipa jak sie zacznie łuszczyć.
-
i oby więcej takich postów jak perm napisał sie pojawiało -
-
tak, tak - a jeszcze gorzej jak dam styro na płyte i to wszystko przykryje folią - normalnie masakra będzie. Całe szczęscie ze na tym forum prezentowane są rozwiązania szwedzko-niemieckie-niewiadomo jakie w odniesieniu do blizej nie znanych norm itp. Jak do tej pory naświetlasz jakies technologie bez znajomości ich kosztów + oczywiscie krytyka weszelakich rozwiązań. Merytoryczna dyskuja ogólnie. A betonowania zimą nie polecam bo na forum to każdy mądrości prawi a w realu to przy -10 stopniach - wykonawca powie" niech sie pan nie boi - będzie dobrze" - oczywiście da sie ale przy domkach mało w tym sensu - lepiej poczekać do wiosny.
-
NIe ma jak na siłe szukać problemów. Przykryje sobie płyte folią na okres ziomowy albo przesunie rozpoczęcie budowy na wczesną wiosne i na spokojnie do zimy będzie stan surowy zamknięty - jak nie więcej. Jak ktos nie zaciera płyty na gotowo to nie ma znaczenia czy mu sie cos tam złuszczy bo i tak daje na to styro + wylewke - no chyba ze mówisz o złuszczeniu takim ze zbrojenie wyjdzie animuss - ja nie patrze z punktu widzenia wykonawcy czy producenta... interesuje mnie maksymalnie dobre rozwiązanie za umiarkowane pieniądze ( suma wad zalet do kosztów). Nie interesują mnie najlepsze, drogie i szybkie rozwiązania jak i również najtańsze. ja sie wyłączam z tematu bo nic konkretnego ta dysusja nie wnosi a spory wykonawców mnie nie interesują.
-
animuss - cytat ze strony którą poleciłeś "W przypadku szafek lub półek z książkami trzeba się posłużyć długimi i solidnymi kołkami. Muszą mieć one około 13-15 cm. Ich osadzanie ma przy tym w sobie coś z hazardu. Może się bowiem zdarzyć, że kołek trafi w styropianową przewiązkę, a nie w beton" Robić same fundamenty w tej technologii... za dużo zachodu... a na cały dom na pewno sie nie zdecyduje - nie będzie taniej ani lepiej niż płyta/ławy
-
brzmi ok - a z ceną jak ? i z jakiego styropianu są zrobione ?
-
U mnie próg dla trolla jest bardzo niski i sie dużo osób łapie- ale to nie istotne. Konkrety poprosze - nazwa pustaka, cena, grubośc ścianki... - jeśli parametry będą interesujące wkleje na forum kalkulacje - warunek jest jeden rozwiązanie musi być porównywalne do zaprezentowanych wcześniej finansowo i jakościowo ( chodzi o współczynnik przenikania ciepła). Jeśli jest ono tylko szybsze to podziękuje - temet mnie nie interesuje.
-
Przyznaje ze nie znam wszystkich technologii Co za dziwne forum ściąga troli którzy tylko krytykują - jeśli znasz lepszą, szybszą technologie to podziel sie wiedzą. Nie buduje na wyścigi tylko na lata - tzn zeby lata stało i sei nic nie działo
-
ja tych wyliczeń nie znalazłem bo czytałem tak gdzies z połowe z tych 150 stron i wymiękłem bo większość nic nie wnosi do tematu tylko kłótnia wykonawców. Ale ciesze sie ze mamy porozumienie - ceny materiałów dla mojego przypadku są w najlepszym razie porównywalne ale oczywiście płyte zrobisz łatwiej i szybciej a robocizne sobie każdy sam rozpozna i wybierze co mu pasuje.
-
Dokładne wyliczenia każdy musi sobie zrobić sam - na forum nie znajdziesz gotowej recepty na każdy przypadek. Moje wyliczenie to ogólny zarys który nie ma sensu jeśli np grzejesz prądem. Oczywiście ze robocizna ma znaczenie. ALE robocizna zależy od regionu - co innego będzie w np Warszawie a co innego np w Białymstoku a co innego np w głębokim lesie jak dochodzą koszty dojazdu, koszta wynajmu szprzętu itp. Zakres prac tez ma duże znaczenie bo np jeden sobie ściany sam wysmaruje dysperbitem a inny niczego sie nie tknie a to wszystko ma wpływ na cene. Jak w wyliczeniu napisze ze za wymurowanie ściany zapłace 2000zł to zaraz ktoś bedzie wołał ze nie bo u niego 1000zł a kto inny ze właśnie 3000zł itp natomiast styro, zbrojenie czy beton +/- kosztuje tyle samo w całym kraju i można z grubsza porównać ceny materiałów dla danego rozwiązania. Co do robocizny to każdy w swoim regionie musi sobie znaleźć wykonawce lub poczytac co ludzie na forum z danego regionu pisza. No i oczywiscie nalezy byc swiadomym ze w obu przypadkach dochodzi cała masa kosztownych dodatków niewidocznych na pierwszy rzut oka.
-
Taznock - ja nie szukam wyceny. Na forum padają różne hasła. Moja teza jest taka ze dla przypadku jaki opisałem w najlepszym razie koszta obu rozwiązań są porównywalne tzn tzn płyta jest troszke droższa ale jest to tak mała kwota że jestem ją w stanie zaakceptować bo wiążą się z nią pewne korzyści - redukcja mostków, szybsze wykonanie itp. Chodzi mi o to zeby jak ktos to będzie kiedys czytał to choc troche mu sie przydała ta cała wymiana poglądów. Jeśli Twoim zdaniem koszta są inne to zmień moją wycene i napisz co i jak na forum. Proszę tylko żeby ewentualne oszczędności nie szły w kierunku zmiany/redukcji ocieplenia lub zmiany zbrojenia na rozproszone (w płycie) bo ja osobiście z różnych względów nie będe szedł tą drogą. --------------------------- perm - w obu przypadkach będe robił wylewke bo będzie ogrzewanie podłogowe którego na 100% nie dam w płyte. izolacja jest tu EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł - dla uproszczenia EPS ale wiadomo ze będzie cos lepszeg czyli +pare % zł ( EDIT: skrót myślowy 20,4m3 to posadzki, 3,3m3 cokół 40cm wysokości który będzie z xps/styro hydrofobizowany - a ile to %zł dla cokołu to mi sie nie chce liczyć -> mało) zbrojenie ław i wieńców pomijam bo jak zbrojenie płyty dałem tylko siatke fi 8 a wiadomo ze na obrzezach bedzie wieniec + moze jakies wzmocnienia pod ścianami itp na zasyp w kalkulacji jest 1000zł - czyli jakies 40ton zamiast chudziaka jest na bogato czyli B20 + zbrojenie jedno z głównych założeń to nie rozmawiamy o robociźnie - bo będe robił sam lub z pomocnikami.
-
Czytałem o EPS 200 ale nie wiem... jakoś mnie nie przekonuje. Tzn jest pewnie OK ale... zawsze jest jakies ale - koszt budowy domu w porównaniu do moich zarobków jest delikatnie mówiąc "sporawy". Z tym co dasz pod płyte nie będzie można już nic w przyszłości zrobić/poprawić i tego sie obawiam... moze niepotrzebnie ale jednak... za duże ryzyko jak dla mnie. Jak mam robić to XPS'ie albo zdecyduje się na fundament bez płyty i zmniejsze jedno okno - wyjdzie na to samo ;P
-
Taznock - po co te osobiste wycieczki?? Jak poprawia Ci to humor to ok. Mnie to nie rusza. Poza tym jak wejdziemy na temat norm to pewnie skończysię jak z tą wyceną którą miałeś podesłać. To będzie czy nie ?? Nie buduje domu normowego - będzie sporo cieplejszy. Robienie płyty w domu bez ocieplenia pod nią jeśli nie jest to spowodowane warunkami gruntowymi/wodnymi jest z mojego punktu widzenia nieopłacalne i bez sensu. Ale każdy ma swoje zdanie i sobie to sam finansuje. Nie interesują mnie szwedzkie rozwiązania jak sie tam przeniosę to moze zmienie zdanie. Czytam forum z ciekawości i dla poszerzenia wiedzy a nie dla udowadniania swoich racji. Realizuje sie w życiu i pracy a nie na forum. Wracając do tematu to jeśli ktoś uważa że płyta jest tańsza od fundamentów tradycyjnych to czekam na konkretne wyliczenia.
-
że co ja mówie?? że XPS czyli styrodur nie pod płyte tylko na.... LOL - X czy E nieważne ważne ze Inwestor płaci - a co on sie tam zna...
-
XXXXXXXXXXX EDIT: to co robie zawodowo przeczytał kto miał przeczytać a to nie związane z tematem. Miało być konkretnie a nie slogany, opowieści, zasłyszane historie.. itp robocizny nie bagatelizuje ale jest tam za dużo zmiennych zależnych od regionu, zakresu prac itp nie interesuje mnie czy to będzie robione tydzień czy 3 tygodnie tylko ile to będzie kosztowało. nie interesują mnie porty, tunele, inne rodziny itp. - i jak za 10 lat będe chciał sobie przesunąć scianke działową to ją zrobie z GK i tyle. Bo szybciej, łatwiej i czyście a wady i zalety znam. stosowanie różnego rodzaju styro ma jedno sensowne wytłumaczenie - podpowiem ze finansowe. Pomysł ocieplenia płyty górą przemilcze - nie mam zamiaru zabierać Ci klientów. Właśnie przez takich naganiaczy cholernie ciężko mi sie czyta to forum ( i nie tylko to) - szybko sie zniechęcam.. ;(
-
oczywiscie ze tych dodatkowych rzeczy jest cała masa ale to w obu przypadkach a ze jestem leniwy to przyjmuje ze +/- koszta tych dodatków beda takie same. To nie jest kalkulacja wykonania płyty tylko porównanie cen głównych materiałów potrzebnych do wykonania obu wariantów. Nie interesują mnie zasłyszane gdzieś opinie zwłaszcza wykonawców czy instalatorów a takich to jest masa na tym forum. Interesuje mnie co mi powie mój kalkulator. Dawaj te wyliczenia bo ciekawy jestem ile to jest to "dużo tańsza". Jeśli jednak te wyliczenia mają polegać na sztucznym zawyżeniu jednej opcji to szkoda czasu - tak samo jak stosowania EPS pod płyte albo zbrojenia rozproszonego zamiast normalnego itp. No i oczywiscie bez robocizny, bez skrajnych przypadków typu budujemy na bagnie itp - zresztą założenia są przy mojej wycenie. Zalety i wady każdy zna tu chodzi o koszta - kiedyś ewentualne przesuniecie działówki to można z GK zrobic ( podwójna płyta z każdej strony, wełna w środku - będzie jak murowana)
-
Dzisiaj mam chwilkę więc wyjaśniam Założenia: - dom z poddaszem - dobre warunki gruntowe ( zakładamy ze po zdjęciu humusu mamy piaseczek) - powierzchnia parteru 102m2 - grubość płyty 25cm - grubość ocieplenia od gruntu 20cm - ceny z internetu nie uwzględniają rabatu, trasnportu itp - nie uwzględniamy cen robocizny - nie uwzględniamy kosztów "pierdołek" - dystanse, folia itp PŁYTA FUNDAMENTOWA Ocieplenie - wersja ekonomiczna to 10cm XPS pod płytą i 10cm EPS na płycie ( na to idą wylewki w obu przypadkach) 1m3 XPS = 470zł brutto (10,2m3 + 3,3m3)*470=6345zł 1m3 EPS podłoga = 177zł 10,2x1,77= 1806zł Razem za styro 8150zł ZBROJENIE Dla uproszczenia przyjmuje zbrojenie górą i dołem siatką fi 8mm 1m2=7,73kg 1kg=3,81zł 1m2=29,45zł 102x2x29,45zł =6008zł zbrojenie belek po obrzeżach płyty będzie takie samo jak w drugim przypadku więc nie wliczam BETON 1m3 z pompą =230zł 102x0,25x230=5865zł Razem materiały na płyte to 20.023 zł BEZ PŁYTY (bez kolejności) dodatkowe wykopy pod ławy - 500zł ( i to chyba tak na bogato) bloczki fundamentowe - 5500zł EPS podłoga - (20,4m3+3,3m3)*177=4195zł posadzka na gruncie - beton B20 o grubości 0,10m =2346zł zbrojenie posadzki zakładam siatke fi 8mm = 3004zł - moze byc np zbrojenie rozproszone itp dysperbit - 500zł zasyp piaskiem - 1000zł do tego należy doliczyć betonowe ławy i wieniec na bloczkach obwód parteru to 41m zakładam ławy i wience o wymiarach 0,3x0,3m 8m3 betonu = +/- 2000zł Razem materiały na fundamenty tradycyjne: 19.045zł Czyli to samo. W obu przypadkach można pomyśleć o oszczędnościach ale nie wiem czy ma to sens ( EPS 200, zbrojenie rozproszone itp) Koszt projektu płyty zniweluje koszt deskowania wieńca, zagęszczarki do piasku itp. Co do robocizny to każdy musi sobie sam policzyc co może zrobic a co zlecić. Jak cos pokręciłem to dajcie znać. Wychodzi na to ze z reguły płyta jest droższa - no chyba ze koszt "pierdołek i dodatków" to zmieni ale możliwe ze zaniżyłem koszty zbrojenia płyty i będzie większa różnica Jeśli oba warianty wyjdą +/- to samo to zrobie płyte bez żadnych wątpliowści, natomiast jeśli finansowo będzie bardziej sie opłacało tradycyjnie to pójdę tą drogą bo wg mnie jest równie dobra.
-
A jaki jest sens porównywac same materiały do robocizny i materiałów ?? Jeśli będziesz w stanie zrobić płyte fundamentową to zwykłych fundamentów nie dasz rady ?? Jeśli jestes "kumaty" to dasz rade zrobic jedno i drugie. Najlepiej jak zainteresowany przeliczy sobie wszystko sam - ceny są na forum. Każdy przypadek jest inny jeden grzeje prądem inny węglem lub gazem, dom parterowy lub z poddaszem, energooszczędny a moze pasywny. Zainteresuj sie tez OZC - przeliczy straty ciepła przez poszczególne przegrody itp Z reguły płyta będzie droższa.. ale nie zawszcze tańsze jest lepsze..bo zwykle lepsze jest wrogiem dobrego
-
Komentarze do Buńki4 i Tokio II
miro79 odpowiedział drejku → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam, wielkie dzieki za udostepniony kosztorys -
z ogrzewaniem w płycie trzeba bardzo uważac - najmniejszy błąd w wykonawstwie i jest masakra - beton i zbrojenie do rozwalenia - mnie nie nikt nie przekona do tego rozwiazania - wylewka drozej kosztuje ale przynajmniej masz spokój. co do samoregulacji, akumulacyjnosci itp to pamiętaj ze w zaleznosci od materiałów ale ściany tez sie beda grzały, jesli masz dom z poddaszem to i strop betonowy itp - płyta nie jest jedynym elementem akumulującym ciepło.
-
bede grzał gazem. dla czytających to w przyszłości - mój plan budowy: 10cm xps/eps 300 lub 200 ( w zaleznosci od badan gruntu) płyta - beton W8, zbrojenie z gotowej siatki lub prety - musze jeszcze przeliczyc jaka jest róznica - bo nie wiem czy mi sie bedzie chcialo to wszystko wiazac samemu 10 cm zwykłego eps podłogówka wylewka dlaczego tak? bo pozwala mi to zaoszczedzic ok 10.000 zł w stosunku do rozwiązania gdzie dajemy 20cm XPSa pod płyte. Nie wiem na ile poważnie należy traktowac obawy dotyczace zagrozenia ze strony myszy/szczurów .... w każdym razie nie daje od spodu chudziaka tylko kamienie lub piasek... i jeśli mi sie trafi super mysz co sie żywi styropianem to zawsze mi zostanie 10 cm izolacji pod wylewką - tak ne serio to każde rozwiązanie jest dobre ale jeśli do rozważań włączymy aspekt finansowy to wybieram 10.000 zł na np kominek lub kuchnie a sprawą akumulacji to sie zajmą ściany które też będą miały 20cm styro.
-
no nic mi nie ułatwiacie co do kosztów jesli dam xps pod i zwykłe styro na płyte to: 10cm XPS - 460zł/m3 =3m2 10 cm EPS 038 podłoga (nacisk do 1,8t/m2) - 150 zł/m3 =3m2 co przy 100m2 daje oszczednosc ok 10.000 zł na materiale w stosunku do ułożenia 20cm xps'a dołem. ceny pierwsze lepsze z allegro wylewke to i tak będe robił - bo stosunkowo niewielkim kosztem mam możliwosc np. naprawy podłogówki, zmiany aranżacji łazienki itp co przy wsadzeniu wszystkiego w płyte odpada a miksokret nie jest az taki drogi. no i tak sie zastanawiam czy ta cała akumulacyjnośc płyty jest warta 10.000 zł ?? ... prawdopodobnie ściany będą z silikatów i jak sie "naładują" to też będą trzymac ciepło ??
-
dla prądu tak - dla grzania czym innym nie wiem właśnie... ja widze to tak: grzeje jak jestem w domu - jak pracuje i nikogo nie ma to obnizam temperature bez izolacji pod podłogówką nie ma co liczyc na szybką reakcje... - tzn np szybkie podniesienie temperatury po powrocie z pracy moja teoria jest tak zeby izolacje dawac: - 10 cm XPS pod płytą - jako pierwszą warstwe (między innymi eliminacja mostków) - 10 cm EPS100 pod podłogówką co daje szybkie nagrzewanie pomieszczen, oszczędnosc w stosunku do 20cm XPS oraz sumarycznie 20cm ocieplenia od gruntu. Poza tym płyta i tak sie nagrzeje tylko sporo wolniej. Taka jest przynajmniej moja koncepcja która moze sie jeszcze zmienic
-
prad to wiadomo dlaczego nie dawac zadnego styropianu na płyte ( grzejesz plyte w 2 taryfie a pozniej ona grzeje ciebie) w innnych przypadkach (czyli np gaz) to 50% ocieplenia pod a 50% na ?
-
Przebrnąłem przez ostatnie 47 stron - zostało jszcze 100 - czytam od końca.. i mam pytanie czy taki układ ma sens: 10cm XPS, 10 EPS, płyta, 2 cm styropianu, podłogówka, wylewka przy założeniu ze będe grzał gazem + kondensat ? przy prądzie to całe ocieplenie pod płyte ale przy gazie to zdania są podzielone - ktos robi 10cm pod i 10cm na płycie inny tak jak ja planuje itp Jakie rozwiązanie będzie optymalne ?? Wiem ze pojęcie "optymalne" będzie dla każdego znaczyło co innego ale poprosze o jakies podpowiedzi. btw to mój post nr 1 wiec witam wszystkich.