ramzi_pl

Ja używam taryfy płaskiej, mam pompę Powietrze - Powietrze całoroczny koszt ogrzewania i łącznie z klimatyzacją zamknął się w 3000 zł. Dom 270 m2. Koszt instalacji jednostka LG UB24H łącznie z Rekuperatorem BRINK Renovent PLUS to 32 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nie ma dla mnie tańszego rozwiązania, mam u siebie kilka ciekawych patentów na odzysk każdego grama ciepła i sprawdza się wszystko idealnie. Zaraz po zimie buduję system 10 kW na ogniwach fotowoltaicznych, zamiast płacić za prąd będę spłacał raty w banku ( bez dofinansowania ). Jedyne co mogę każdemu polecić to dobre ocieplenie to jest najważniejsze, podczas budowy może będzie kosztowało parę / paręnaście tyś więcej w zależności od wielkości domku, ale zwraca się niemalże natychmiast. Przy obecnych temperaturach średniodobowe zapotrzebowanie budynku na grzanie wacha się w granicach 2,5-3 kwh przypominam na 270 m2

I masz setki tysięcy użytkowników klimatyzacji, jest tego dużo więcej niż gruntówek, technologia o dekadę bardziej dopracowana.

Tylko Bufor kosztuje, koszt gruntówki z odwiertami to masakra, kiedy Ci się to wróci w porównaniu z powietrzną - za 20 lat ???

Niestety na razie mam tylko kilka pojedynczych pomiarów dla różnych temperatur, ale odpowiadając na wszystkie Twoje pytania jednym zdaniem to wykres COP jest prawie płaski - COP jest gorsze dla -15 o 0,8 względem COP dla +7. Nie podaje tu konkretnych COP bo są różne dla różnych temperatur wody i różnych wartości przepływu. Chodzi tu spadek wydajności rzędu: COP = 4 dla +7 i COP = 3,2 dla -15 Powiem tylko tyle efektywność powietrznych pomp ciepła rośnie wraz z temperaturą powietrze, generalnie powietrzna pompa ma COP podobne do gruntowej w temperaturze od -2 do 5 stopni, powyżej 5 jest sprawniejsza, poniżej -2 gorsza, ale biorąc pod uwagę koszty urządzeń to każdy musi sobie przeliczyć czy 20-40 tyś a nawet więcej wydane na gruntową kiedykolwiek mu się zwróci, biorąc różnice COP w niskich temperaturach. Ja liczyłem dla różnych budynków i 20 lat to dla mnie abstrakcja bo tyle te urządzenia mogą nie wytrzymać. Jak zmierzyć wiarygodnie strumień powietrza ? Mocno przesadziłeś, w takich warunkach każdemu z wyrzutni woda by się lała po ściankach Temperatury wrzenia czynników z tego co pamiętam to oscylują od -40 do -70 więc wywiewane musi mieć znacząco niższą temperaturę niż to co podałeś. Nie wchodzę w szczeguły bo już nie pamiętam jak dokładnie to było kiedy patrzyłem na ten wynalazek, chodziło mi o moc którą można osiągnąć Ale ile kosztuje ??? bo moja jednostka z R32 z transportem i podatkami $2450

Bardzo subiektywne, COP jest wartością dla danych warunków typu +7 i woda np 35, jak spojrzysz na tabelę i zrobisz średnią z temperatur od -20 do +15 dla jednej jednostki i -10 do +15 dla drugiej dokładając COP 1/1 dla temperatur od -10 do -20 to się okaże że COP średni jest bardzo wysoki dla tej jednostki do -20. przecież jakoś musisz grzać choćby grzejnikiem poniżej -10. Inna sprawa że trzeba policzyć czy ogrzanie poniżej -10 grzejnikami elektrycznymi to nie będzie jakiś extra wydatek bo dni poniżej -10 jest 9-10 w roku.

Można inaczej - przerabiałem ten temat jakiś czas temu, zamiast non stop pompować 300 - 600 m3 przez reku z pompą lepiej ustawić wywiew z wyrzutni wprost na wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej P-P czy P-W, nawet taki tunel między ścianą i jednostką można dostrugać odzyska się sporą cześć z tej energii zimą. Co do 650 Watt sprężarki to się grubo mylisz dla temperatur z reku COP będzie około 4, czyli 2600 Watt to już aż nadto na pasywny, plus ciepło bytowe ok 2 kW dla 4-5 osobowej rodziny gotującej w domu i posiadającej TV, komputer, etc i masz już 4,6 kW a to już wartość zbliżona do energooszczędnego domku 150 m2.

To nie do końca tak, czynnik R32 ( właśnie prototyp P-W dostaje z chin) przede wszystkim podnosi moc grzewczą w niskich temperaturach, więc tak COP się zwiększa ale tylko dla -25 -20 czy -15 stopni, ale czy to tak naprawdę wpłynie na SCOP w Polsce nie sądze. Statystycznie dni w polsce poniżej -15 jest ok 4, poniżej -10 jest 9-10. Dużo istotniejsze z punktu widzenia efektywności jest cała energooszczędność jednostki P-P czy P-W, pompy gruntowe to dla mnie porażka nawet w tradycyjnych domach i mam zamiar ją udowodnić pomiarami z P-P i P-W. Za 2 miesiące odpalę P-P LG UB24H lub UB36H na przyszłą zimę będzie opomiarowana na wszelkie możliwe sposoby, tu pomoc kolegów się przyda jak dokładnie pomierzyć moc generowaną przez to jednostkę. ktoś pisał o SCOP i SEER w małych jednostkach a tu jest SEER 5.61 COP 4.01 dla jednostki 8.0kW a większa 11,2kW ma SEER 5,31 i COP 4.46 i SEER jest tylko dlatego gorszy że w maksymalnym obciążeniu ma gorsze wyniki niż mniejsza, a COP podaje się dla pracy nominalnej. Wszystko jest do sprawdzenia jak otworzysz DTR. Najistotniejsze jest aby cała jednostka była przemyślana, LG mi się podoba bo: - oba silniki wentylatorów i zewnętrzny i kanałowy są DC ( to są setki watów ), - sprężarka jest również na prąd stały ( jest to raczej nowość w sprężarkach ) - silnik sprężarki został wyposażony dodatkowo w magnesy neodymowe. Na siłę szukam czegoś innego Mistubishi Heavy, Mitsubishi Electric, Panasonic bo mówią że LG ma kiepską jakość, ale niestety ceny wyższe wydajności niższe, może konkurencja niby tą jakością broni się czy jak..... Jednostka z chin będzie do podłogówki i do C.W.U. ściany z prefabrykatów stawiają mi jutro w maju mamy się wprowadzić a dom ma mieś 197 m2 i 6800 W zapotrzebowania energii czyli jakieś 16W/m2.

Ściany zewnętrzne, jedna wewnętrzna, stalowe podciągi i słupki, więźba dachowa z wymianami i zewnętrzne słupy nośne 124 tyś zł dom 200 m2 z garażem

No mój też nie będzie standardowy ściana to 7 cm żelbetonu i 23 cm styropianu i to koniec ściany prefabrykowane tylko kilka słupków połączeniowych na cały dom, co ciekawe beton od środka będzie szlifowany na gładko, gotowy do malowania bez tynku.

No bez przesady 8500 zł brutto z instalacją, taka jednostka zwróci mi się w 5 lat.

Cieszę się że fizyka zgadza się z rzeczywistością, najbardziej wysusza chyba WM odkręcona na zicher ...

Z tego co wiem to bez znaczenia jest czym się grzeje, w zakresie wysuszania powietrza. Według mnie to jest mit że grzanie powietrzem wysusza bardziej - niby dlaczego, każda metoda grzania w efekcie końcowym podgrzewa powietrze... W zakresie klimatyzacji zgadzam się, ale nie podczas grzania. Zwykłe konwektory raczej odpadają nie są jakieś piękne i ciężko znaleźć małej mocy.

Dom parterowy w trakcie projektowania, pow. uż. 170 m2 1. Ściany zewnętrzne (207,750 m2 - łącznie z oknami) żelbet + Styropian grafitowy 23 cm lambda = 0,031 W/mK 2. Podłoga (powierzchnia podłogi bez garażu 170 m2) Chudziak + Pianka poliuretanowa 20 cm lambda=0,022 W/mK 3. Dach (powierzchnia dachu do wyliczeń - 280 m2, wielkość przewymiarowana rzeczywista pewnie będzie oscylować między 260-270 m2 w zależności od rozwiązania układu dachu który wybierzemy) Styropian grafitowy 20 cm lambda=0,031 W/mK + Pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa 2 cm lambda=0,022 W/mK 4. Okna (powierzchnia okien 44 m2) Dla całego okna lambda=0,81 W/mK ( okno 1,5 x 1,5 dwuskrzydłowe, w budynku będą też większe ona zatem współczynnik 0,81 jest maksymalnym) Ściana U=0,141 W/m2K Słupek połączeniowy narożny ( 10 szt po 30 cm na cały dom ) U=0,182 Ściany z oknami łącznie i słupkami U=0,286 W/m2K (wyliczenia dla okien 0,81 w/mK) Dach U=0,136 W/m2K Podłoga U=0,11 W/m2K Zapotrzebowanie chwilowe w domu na energię cieplną, dla temperatury w domu +22 stopnie C -20 na zewnątrz - 4,350 kW +7 na zewnątrz - 1,723 kW Do tego na strychu na suficie będzie 20 cm wełny ale tego w obliczeniach nie uwzględniam. Nie wiem ile dokładnie wychodzi w przeliczeniu rocznym ale gdzieś w granicach 30 kWh/m2. I teraz mam problem z doborem ogrzewania, jak na razie myślałem o ogrzewaniu nadmuchowym przy wykorzystaniu pompy ciepła powietrze-powietrze i do CWU ogrzewacz z PC (sporo zużywamy ciepłej wody), lub pompa ciepła powietrze woda dwa zbiorniki na CO i CWU lub jeden podwójny plus klimakonwektor kanałowy. Ogrzewanie ma się odbywać tymi samymi kanałami co wentylacja. Zastanawiałem się też na panelami podczerwieni tyle że taka fajna jednostka LG powietrze-powietrze kosztuje tyle co panele, a COP zawsze będzie miała lepszy . Proszę o wasze opinie.

Miałem nic nie pisać bo jestem nowy, ale jak widzę jakie błędy ludzie popełniają to aż mnie skręca. 1. GWC jest to rewelacyjna sprawa i odpowiednio przewymiarowany nie wymaga regeneracji, żeby była jasność ja u siebie GWC nie chcę, nie dlatego że jest drogi bo to mit, tylko dlatego że rekuperację zakładam aby mieć świeże powietrze a nie po to by przełaziło przez kamienie i etc. Koszty wykonania GWC, jak samemu się zorganizuje ekipy jest śmiesznie niski w porównaniu z ofertami specjalistów (3-4 tyś zł tak przewymiarowany że starcza na 600 m3/h /24h). Takie GWC działa u mojego przyjaciela od kilku lat, w połączeniu z centralą Mitsubishi ( jej też nie chcę bo choć jest rewelacyjnie cicha to prądożerna). 2. Rekuperacja jest traktowana jako gadżet przez większość i na rynku jest bardzo mało central które rzeczywiście, oprócz wymiany powietrza potrafią być też naprawdę energooszczędne.... Bo cóż za energooszczędność żeby centrala pracowała non stop na 400-600 m3/h aby wyeliminować zapachy w domu. Sam buduje Dom energooszczędny i przy wymianie rzędu 600 m3/h 1/3 kosztów ogrzewania wynikała by z podgrzania powietrza z WM - porażka. Według mnie i proszę się tu nie czepiać dokładnych wartości (każdy sobie je może zmodyfikować według własnych potrzeb) centrala powinna posiadać odpowiedni sterownik który posiada kilka sterowanych trybów pracy. - Tryb minimalnej wydajności 60-80m3/h ( sterowany czasowo lub informacją z systemu alarmowego) kiedy nikogo nie ma w domu. - Tryb standardowy 120-150 m3/h ( dla 2 dorosłych i 2 dzieci wartość optymalna). - Tryb max lub prawie max wydajności 450 m3/h sterowany automatycznie kiedy ktoś się kąpie lub gotuje w kuchni, sprzężony z dodatkowymi wentylatorami kanałowymi żeby podciśnieniem wymusić wywiew powietrza z konkretnego pomieszczenia, dodatkowo okap w kuchni z obiegiem wewnętrznym i bardzo dobrymi filtrami. Dodatkowo powinien być określony czas tkz. wygaszania, czyli ile minut trwa jeszcze tryb np. po wyłączeniu okapu. Oczywiście jeśli zastosujemy czujniki wilgotności i będziemy mogli ustawić dla każdego z nich poziom włączenia trybu sprawę całkowicie zautomatyzujemy - Tryb przewietrzenia/oczyszczania Maksymalny przepływ z ustawianiem czasu trwania - Tryb nocny 80-100 m3/h Dopiero taka instalacja zapewni nam rzeczywiste słynne oszczędności rekuperacji, komfort i odzysk ciepła z kuchni i łazienki zimą. Oczywiście podgrzewanie grzałką powietrza zewnętrznego do reku zimą to nie jest najlepszym pomysłem, tutaj trzeba zastosować coś bardziej energooszczędnego, chyba że ktoś dom ogrzewa elektrycznie, wtedy ma COP 1 i nagrzewnica elektryczna jest ok. Reasumując podany przez Ciebie producent jak i większość na rynku nie ma takich możliwości, właściwie to nie znalazłem centrali która to umożliwia, jest kilka dosłownie chyba ze 3-4 które są zbliżone do podanych danych ale nie zapewniają tego w 100 %

Ale przecież ja właśnie chce z klimą, tylko reku Mitsubishi mało energooszczędne są przynajmniej te sprzedawane w Polsce bo są fajne modele np LGH-50RSDC-E które już są eko. Jak na razie nie znalazłem producenta od którego mógłbym kupić i PC i reku, dlatego proszę o podpowiedź co z czym można pożenić żeby działało fajnie.