WAKrysiak

Nawet nie próbuj tego dotykać Szopem. Tylko może być gorzej. Wytrawi i wybieli jeszcze bardziej niż jest to w tej chwili. będą plamy nie do usuniecia. Tak jak piszesz, ten wykwit jest to efekt naturalny i z czasem zanika.

Tak może być Cerplast jako warstwa sczepna, choć pod gładzie na powierzchnie niechłonne Atlas ma w linii Atlas Gips produkt o nazwie ATLAS GIPS ADHER. Wyżej dobrze też doradzają, aby przetrzeć płytki grubym papierem ściernym. Siatka wcale nie jest konieczna. Chyba, że fugi popekane. Wtedy jednak płytki nie trzymałyby się odpowiednio i całość należałoby skuć.

Odpowiedziałbym coś, ale nie mieściłoby się to w normach obyczajowych, więc ustąpię. Nie będziemy dyskutować kto jest większym pajacem. Czcze gadanie, drogi Panie. Głosi Pan zasłyszane opinie i teorie nie mające potwierdzenia w rzeczywistości.

Witam. Tak jak wcześniej ktoś napisał, Uni Grunt w rozcieńczeniu nadaje się pod farby. Podstawowa jednak zasada, to nie wyszklić gruntowanej powierzchni. Pod Farby polecam też inne Grunty Atlasa. Uni Grunt Plus (głęboko penetrujący), i z linii Atlas Gips - Grunto Prim. Ten ostatni szczególnie nadaje się własnie pod gipsy, gładzie gotowe i farby.

Drogi Panie kłania się czytanie ze zrozumieniem. Dyskusja i moja wypowiedź tyczyła się pytania uzytkownika o zastosowanie i doradzenie pomiędzy klejami Stopter K 20 i Grawis U. Udzieliłem odpowiedzi. Co zaiteresowany z tym zrobi jego rzecz. Gdzie proponuję klejenie na jakieś specjalne kleje? Stopter K 20 jest naszym najstarszym klejem do EPS. Później powstał Stopter K 10 i Hotery, które też podołają temu zadaniu. Zgadza się, że od jakiegoś czasu jest w kartach też EPS grafitowy (PLATINIUM). Tyle tylko, że konkretnej firmy. Co do Grawisów, to w takim razie proszę poszukać sobie do jakiego typu płyt się nadaje i czy jest wpisany w jakis system. Hmm, jeśli uprawiam Marketing, to dzięki za komplement, bo nawet nie wiedziałem, że potrafię. Marketing to nie jest negatywne pojęcie. Chyba, że w Pańskim mniemaniu. Jestem jednak człowiekiem od praktyki. Nie wiem czemu ale jak jest ktoś od producenta, to już koniecznie musi być tylko głupim teoretykiem i w dodatku nie zna się na niczym i na pewno chce wszystkich w koło oszukac i naciągnąć. Przedstawię się trochę. Przez ostatnie 27 lat prowadziłem własną działalności przy budowaniu i remontach. Nie teoretycznie, ale praktycznie. Jestem wykonawcą praktykiem, W dodatku z uprawnieniami budowlanymi i wykształceniem budowlanym. Trochę potrafię w tym budownictwie zrobić własnymi rękoma. Używam jednak także swego umusłu do rozwiązywania występujących problemów i zagadnień z tym związanych. Jestem budowlańcem z zamiłowania i pasji, nie z konieczności. Czyta Pan literalnie karty techniczne, tyle tylko, że trzeba to robić też ze zrozumieniem. Słuchać także tego czego w kartach nie ma, a co jest przekazywane przez ludzi od producenta, np. na szkoleniach, na które serdecznie zapraszam. Co do użytego terminu adhezji, to odsyłam do pojęć budowlanych i fizycznych. Jeśli zbyt trudne jest pojęcie i użyty przeze mnie zwrot o adhezji, to przepraszam. Adhezja to przyczepność. Czy przypadkiem nie znajduje się to w karcie? I prosze wybaczyć, ale uważa Pan, że wie więcej na temat produktów Atlasa ode mnie? To gratuluję. Cieszę sie bardzo, ale... ...z wypowiedzi jednak to nie wynika. Tak więc, powtórzę. I nie jest to marketing, tylko wiedza zdobyta na budowach i przy wykonaniu ociepleń, a poparta obecnie przez pracę u producenta chemii budowlanej. Pomimo spełniania wymaganej przez normę przyczepności (adhezji) do styropianów przez wszystkie kleje, to rzeczywista przyczepność (adhezja) , jest różna dla różnych klejów. Skąd to wiem? Bo mam dostęp do wyników badań i prób których dokonuje też osobiście. Taką mam pracę, żeby o produktach wiedzieć więcej od innych. Można też sobie zrobić samemu taki prosty test, proponowany do wykonania przed każdą realizacją termoizolacji. Przykleić kostki 10x10x10 cm do podłoża na różny klej. Po 24 godzinach łapiąc za styropian próbujemy oderwać styropian. Jeśli rozerwie się styropian, to przyczepność (adhezja) jest wystarczająca. Jeśli oderwie się od podłoża, to podłoże jest zbyt słabe, nie nośne. Jeśli odspoi się od kleju, to niestety przyczepność (adhezja) w tym układzie nie działa, jest zbyt słaba. Albo oslabiają ją inne czynniki. Czy robił Pan takie próby na naszych klejach? A może porównywał Pan także to pomiedzy różnymi producentami klejów? A może próby przeprowadzł Pan na różnych EPSach w tym grafitowych od różnych producentów? Proszę sobie wyobrazić, że my tak. Pomijając to co Pan umie wyczytać i zrozumieć tylko z zapisów kart. Największą przyczepność jest dla Stopterów, później dla Hoterów, a na końcu Grawisów. Różnica też jest pomiedzy przyczepnościami klejów przeznaczonych tylko do klejenia płyt (S) i tymi do płyt i siatki (U) Te U mają większą przyczepność od S. Jak zwykle niestety najważniejszym parametrem przy wyborze kleju jest jego cena. Później dopiero przychodzi zdziwienie. Nieraz stara prawda, że na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać, boleśnie doświadczyła niejednego oszczędnego.

Tutaj jest wszystko to, co tak trudno znaleźć. http://www.atlas.com.pl/pl/strona/Dokumentacja_techniczna_produktow/123/121/122

Wzsystkie karty i atesty znajdują się na naszej stronie domowej. I niczego nie trzeba wróżyć. Podałem jasno, które produkty nadają się do zastosowania do EPS grafitowego. No i masz Atlasa, a nie Caparola...

Proszę nie wybierać produktu po cenie. Uwzględniając całą dyskusję powyżej. Do przyklejania i warstwy zbrojącej najlepszy jest STOPTER K 20. Jeśli jest dla Pana za drogi, to lepiej wybrać SOPTERA K 10 (tylko do klejenia płyt) Z innych klejów mozna też wykorzystać HOTERA U.

Proszę wybaczyć, ale odpowiedam za to co mówię i piszę, a nie za to jak to ktoś rozumie. Tak, w aprobatach i kartach produtów/systemów jest zapisane jakie EPSy. Odysłam więc do kart technicznych i aprobat systemów.

Hmm. Pana pretensje są skierowane trochę nie w tą stronę, albo czegoś Pan nie doczytał w tym co napisałem. STOPTER K 20 to nasz najstarszy zwykły klej i najstarszy system do styropianu. Nie jest robiony specjalnie do styropianu grafitowego. Więc Atlas nie wydziwia w tym temacie i nie tworzy specjalnego kleju ani systemu do tego typu styropianu, a jedynie wskazujemy który klej jest do tego najlepszy. Atlas nie jest producentem styropianu, jedynie chemi. Badamy jednak różne układy. Co do ujawnienia badań, to prosze wybaczyć, ale nie uzyska Pan nic innego jak opinię i wnioski. Może Pan moją wypowiedź potraktować jako oficjalną opinię. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszym i najmocniejszym klejem do styropianu grafitowego jest STOPTER K 20 i tak rekomendujemy. Co nie znaczy, że inne nasze kleje się do tego nie nadają. Najsłabszą przyczepność w tym układzie posiada Grawis S. Co nie znaczy jednak, że gdy dołożymy odpowiedniej staranności to nie będzie trzymał. W naszej rekomendacji bierzemy pod uwagę nie tylko zastosowany klej, ale także jakość EPS i wykonania robót. Tak. pojawił się EPS grafitowy i przez jakiś czas nie było żadnych problemów. Po pierwszym producencie zaczęli go wprowadzać następni. Zaczęła się konkurencja w tym segmencie. Jakość stosowanego grafitu niestety ma duże znaczenie. Na ten temat jednak nie będę się rozwodził. Czy to wina producenta kleju? Zadam Panu pytanie. A co Panu daje zastosowanie EPS grafitowego? Jaka adhezja? Adhezja to przyczepność. Nie tłuste, a jak tłuste. Prosze rozkruszyć grafit np. z ołówka i pobrudzić sobie nim palce. Będzie Pan wiedział o czym piszę.

Oczywiście, że nie są to przypuszczenia, tylko fakt, w dodatku poparty badaniami. I nie tylko badaniami, także rzeczywistymi sytuacjami na realizacjach. Na temat specjalnego kleju do styropianu grafitowego Atlas nic mi nie wiadomo. Do przykelejania jednak styropianu grafitowego rekomendujemy najbogadszy recepturowo i najpewniejszy nasz produkt do przyklejania płyt styropianowych jakim jest STOPTER K-20. Można na niego przyklejać każdy styropian. XPS, EPS, Elastyfikowany i ten właśnie grafitowy. Jest on również przeznaczony do wykonania warstwy zbrojącej z siatką, oraz znajduje się w wymagającym systemie Atlas Ceramik z okładziną z płytek. Nie wiem dlaczego się Pan dziwi, że do tego celu proponowane są mocniejsze, bogadsze kleje, lub jeśli jakiś producent będzie miał popyt, to klej specjalnie do styropianu grafitowego? Proszę sobie porównać powierzchnię zwykłego i grafitowego styropianu. Grafitowy jest jakby "tłusty" na powierzchni, właśnie od tego grafitu. Nie każdy klej się dobrze do takiej powierzchni trzyma. Atlas zaś nie musi takiego specjalnego kleju tworzyć. Atlas od dawna ma taki klej, który może być skutecznie używany do styropianu grafitowego. Jest to właśnie Stopter K-20.

Nie tylko do betonu. Proszę zauważyć, że jeśli do jednego materiału ma lepszą przyczepność, to do styropianu ten parametr też będzie lepszy, a zwłaszcza grafitowego.. Podane wartości są normowe i znaczają tyle, że produkt spełnia,przewyższa próg wymagań. Proszę też wziąć pod uwage, że grafit obniża adhezję kleju, bo badania są wykonywane na zwykłym styropianie białym. Dlaczego przyczepność do styropianu w badaniach jest wymagana na takim poziomie? Dlatego, że powyżej pewnych wartości przyczepności do styropianu nie da się zbadać. Styropian ulegnie rozerwaniu w swojej strukturze. Nie da się więc zbadać tej rzeczywistej przyczepności poza próg wytrzymalości styropianu na rozerwanie. Zaręczam jednak, że przyczepność kleju do powierzchni styropianu jest o wiele wieksza niż to co jest podawane zgodnie z normą. Warto sie wtedy sugerować własnie tą drugą wartością, przyczepności do podłoża. Im wyższa tym także będzie wyższa przyczepność do styropianu.

Witam. Grawis U da radę, ale lepszy/pewniejszy do grafitu byłby bogatszy recepturowo Stopter K-20. Proszę też nie zapomnieć przeszlifować/zszorstkowić płyty po stronie klejonej (lewej). Po co taki zabieg? Poprawi to przyczepność kleju do płyt z grafitem.

Odniosę się w takim razie jeszcze do zaznaczonych na czerwono spraw. 1.Lepsza paroprzepuszczalnośc wełny jest niezaprzeczalna. Zaletą jest gdy projektant, inwestor, wykonawca, wie co za tym idzie w parze. Często popełniany w takim układzie błąd polega na wykonaniu na wełnie tynku akrylowego, który jako najmniej przepuszczalny dla pary wodnej powstrzyma jej wychodzenie na zewnątrz całej przegrody. Spowoduje to skroplenie się jej i powstanie kondensatu w wełnie i awaria gotowa. 2.Ytong jest łatwy do obróbki dla kogoś kto umie wykorzystać zalety tego materiału. Łatwy do układania? Tak samo jak i inne materiały ścienne. Sika tez jest murowana na cienka spoinę. Jedyna trudność polega na cięciu i tu też zależy jakie się ma do tego narzędzia. Z odpowiednimi trudności z cieciem znikają. To samo tyczy się z cięciem i murowaniem ścian z Porotermu. Jest też nowy sposób na stawianie ścian na piankę PU. Jeśli chodzi o kalkulatory przeliczające to poszukaj na stronach producentów danego materiału. P.S. Też miło mi jest konstruktywnie wymienić się doświadczeniami.

Witam. Napiszę z pozycji wykonawcy z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji domów. Napiszę też w dużym uproszczeniu nie wdając się w szczegóły, bo miejsca by tu brakło. Posiadam certyfikat wykonawczy Xella i na swoim koncie "parę" domów w systemie Ytong i Silka i innych systemach. Obecnie zajmuję się prowadzeniem szkoleń dla producenta chemii budowlanej. Co do wytrzymałości to faktycznie są miejsca gdzie nie zawsze takie uproszczenie zamiany zdaje egzamin, ale także system z betonu komurkowego ma na to sposoby konstrukcyjne i bloczki o różnej klasie wytrzymałości. Prawdą jest natomiast, że materiały o większej gęstości mają lepsze parametry izolacyjności dźwiękowej i wygrywa tu silikat w tym Silka (bo to tylko jedna z firm produkujących materiały silikatowe). Ale lepiej zdaje to egzamin w ścianach wewnętrznych, także jeśli chodzi o kumulację ciepła. Silikat długo wprawdzie trzyma ciepło, ale najpierw trzeba go jednak ogrzać, a to nie jest takie szybkie zjawisko. Jeśli zaś sprawa dotyczy tzw picia, to proszę sobie zrobić prosty test z materiałem wstawionym w wodę i zaobserwować który podciągnie wyżej wodę. Najniżej będzie ona w betonie komórkowym,a to ze względu na duże pory. Najwyżej w ceramice, jeszcze do tego poryzowanej. Piszącemu jednak pewnie chodziło o wilgoć zawartą w powietrzu czyli o parę wodną i przenikanie przez przegrody. Tu jednak rodzi się pytanie, na czym nam zależy? Dla pary wodnej najbardziej przepuszczalny jest beton komórkowy. Co do konieczności ocieplenia betonu komórkowego wełną mineralną tez zgodzę się, że to bełkot marketingowy nie mający nic wspólnego z prawdą. Akurat lepszym dla całej konstrukcji ściany w takim układzie jest styropian. Jeśli zaś chodzi o brak promieniowania, to nie przesadzałbym z tym, bo więcej promieniowania dostaniemy od Matki Ziemi, niz od materiałów budowlanych. Najmniej jednak znowu od betonu komórkowego. Nie zgodzę się także z teza, że taki np. Ytong to materiał dla majsterkowiczów. Każdemu tak myślącemu życzę przyjemnego zmagania się z materiałem.