uzi123

Ja mogę dodać jeszcze swoje trzy grosze. Ostatnio zmieniłem moją pralkę Candy (kupioną 8 lat temu według kryterium: najtańsza, która ma mniej niż 50 cm głębokości) na pralko-suszarkę od Electroluxa (EWW1476HDW). Najczęściej susze w programie do szafy, ładuje mniej już do prania, tak abym nie musieć się martwić, czy to nie za dużo do suszenia. Cały cykl pranie+suszenie trwa kilka godzin, ale nie muszę nic dotykać. Moje obserwacje: 1) dobrze wyciągnąć ubrania od razu po zakończeniu działania, inaczej ciepłe leżą na sobie i się gniotą 2) jeśli stosować 1, to jest mniej prasowania niż przy stosowaniu starej pralki i suszeniu na linkach (w domu lub na balkonie) 3) największa zaleta: wrzucasz brudne wyciągasz czyste i suche. Już kilka razy tak się złożyło, że udało się przechodzić kilka dni w tej samej koszulce, zakładając codziennie czystą: morał jest prosty- nawet jeżeli suszarka niszczy ubrania można mieć ich mniej i sumarycznie wydatki na ubrania bardzo nie rosną (ma się zawsze modny ciuch ) Co do wyborów: nie widzę merytorycznych powodów aby na mniejszych mieszkaniach w blokach mieć suszarkę i pralkę oddzielnie. Może być to pomocne, jak ktoś ma np dużo różnorodnego prania, ale nie w warunkach typowej polskiej rodziny (niezbyt duże mieszkanie, 4-5 osób) Co do wymiarów to specjalnie zmierzyłem: obecnie od ściany do czubka drzwiczek jest jakieś 58.5 cm, przy czym węże z tyłu zajmują jakieś 2 cm. Jak ktoś ma miejsce z boku to pewnie można je inaczej poprowadzić. U mnie też udało by się odzyskać te dwa cm, gdyby odpływ i krany były trochę inaczej zamontowane.

Witam Mam w mieszkaniu pod sufitem wnękę o wymiarach wysokość: 30 cm, szerokość 75 cm, głębokość 20cm (głębokość można zwiększyć dodając tam półkę). Mam zamiar wepchnąć tam nawilżacz powietrza (najlepiej z jakąś funkcją oczyszczania powietrza). Ponieważ cała sprawa dziej się pod sufitem, to dobrze by było aby wydmuch powietrza (pary wodnej i wszelkich innych gazów również) odbywał się w bok, a nie w górę. Udało mi się ustalić, że tak się dzieje w przypadku czegoś co się nazywa Beurer LW 110 (można to kupić w komputroniku http://www.komputronik.pl/product/249110/Elektronika/AGD/Oczyszczacz_powietrza_Beurer_LW_110_CZ_z_funkcją_nawilżania.html) niestety to urządzenie jest trochę za wysokie. Czy ktoś może polecić jeszcze jakiś inny produkt? Pozdawiam

Jaka to jest ściana (wygląda na działówkę). Jak głębokie jest to uszkodzenie (pewnie nie głębsze niż jeden pustak). Jeśli to co się domyślam jest prawdą, to jedyne czym ryzykujesz, to że w najczarniejszym scenariuszu za kilka lat będziesz musiał skuć ten pustak i te co są nad nim i wstawić kilka nowych. Robota może niezbyt czysta i przyjemna, ale koszty umiarkowane, czas wykonania niezbyt długi. U siebie w ścianie z cegły zrobiłem to tak: wstrzyknąłem klej (podobny do pianki montażowej, reklamowany głównie jako zastąpienie kleju gipsowego przy klejeniu płyt gk do ściany) w otwór, okleiłem go od zewnątrz siatką (taką jak używa się na łączeniach płyt gk, może być taka mocniejsza) i pociągnąłem gipsem. Zrobienie bruzdy nie jest głupim pomysłem. Jak będziesz robił bruzdę to uważaj aby nie zbliżać się za bardzo do końca nadproża. Jeśli szpara byłaby głębsza niż na 1 pustak, to raczej nie powstała w wyniku szarpania się z ościeżnicą. W takim przypadku, jak również w przypadku nośnej, zaprosił bym fachowca (konstruktora, czy kogoś w tym stylu) na oględziny, ale może jestem przeczulony.

Jest jeszcze coś takiego, jak tynk gipsowy. Z tego co wiem dobrze nałożony zastępuje gładź. Ceny są porównywalne z tynkiem cementowym, a odchodzi już gipsowanie. Można też próbować położyć samemu. Ja potrzebowałem około czterech prób, aby na większym kawałku wyglądało to dobrze. Moim zdaniem roboty trochę więcej niż przy gładzi gipsowej, ale moim zdaniem jest to zdecydowanie mniej uciążliwe.

Miałem ten sam problem. Zdecydowałem się w końcu na usunięcie starych powłok. U mnie powodów było kilka 1) Ściany nie były równe, więc w niektórych miejscach potrzeba więcej gipsu (większa szansa, że odpadnie) 2) Pod farbą nie zawsze tynk siedział dobrze, więc i tak musiałem skuć niektóre partie 3) Każda kolejna warstwa, to większa szansa, że w końcu coś zacznie odpadać. Ja nie mam zamiaru robić większego remontu przez kilkanaście lat 4) miejscami były jeszcze inne dodatki, jak kreda, resztki tapet itp... Moja metoda 1) opukuje młotkiem gumowym ściany (delikatnie). Tam gdzie tynk nie przylega do podłoża słychać inny dźwięk (zwykle trochę niższy, a tam gdzie solidnie odstaje dźwięk jest jakiś taki podwójny, trudno to opisać). W tych miejscach usuwam stary tynk (dłuto+młotek, nawet ten sam gumowy są wystarczające, czasami w niektórych miejscach po zrobieniu dziury wystarczy włożyć szpachelkę między tynk a ścianę, aby odpadł). Te miejsca trzeba uzupełnić tynkiem, może być jakiś tynk gipsowy, np MP75, mi lepiej się pracuje w droższym Knauf ROTBAND, poczytaj jak nakładać tynk gipsowy) 2) resztę usuwam korzystając z szpachelki do usuwania powłok malarskich i tego samego młotka. Robisz rysę rogiem, a później ustawiasz szpachelkę pod kątem około 45 stopni do ściany i walisz młotkiem w rączkę szpachelki. Usuwanie tego interesu zajmuje około 10m2 w 6 godzin (pewnie zależy pod jakości powłoki). Zmoczenie wodą było pomocne w niektórych pomieszczeniach (w różnych pokojach były różne farby) 3) gruntujesz, gipsujesz i pieścisz już jak lubisz.... Wiem, że są jeszcze specjalne preparaty do usuwania starych powłok malarskich. Jest to drogie rozwiązanie, ale w cięższych przypadkach pomaga. Na mój węch bazuje to chyba na mieszance benzyny z oktanem, ale może ktoś kto się zna na farbach się wypowie w tym zakresie.

Jestem w trakcie remontu mieszkania w bloku z lat 70. Obecnie jestem na etapie walki z tynkami. Stare tynki są pociągnięte gładzią gipsową, ale nie są proste. Ze ścian zbiłem te partie tynku, które były niezwiązane z podłożem. W zależności od ściany ubytki stanowią od 10 do 50 procent. Zastanawiam się co robić dalej? Moje pomysły 1) wypełnienie ubytków tynkiem gipsowym, pomalowanie 2) zbicie całego tynku i zrobienie suchego tynku (klejenie na placki kleju gipsowego) 3) zbicie całego tynku i zatynkowanie całego mieszkania tynkiem gipsowym Skłaniam się do pomysłu 2, ponieważ ostatecznie uzyskam gładkie i równe ściany, wykonanie powinno być w miarę szybkie, a większość prac mogę zrobić samodzielnie (niskie koszty). Zamierzam tą operację przeprowadzić na ścianach zewnętrznych, ścianach działowych wewnątrz mieszkania i ścianach nośnych oddzielających moje mieszkanie od sąsiadów. Chciałem zapytać się o 1) jaki wpływ na odgłosy od sąsiadów będzie miało zastąpienie tynku cementowego na płyty gk klejone do podłoża 2) jakie materiały (rodzaj, producent) wybrać na such tynk. Czytałem np że zamiast kleju gipsowego niektórzy stosują kleje do styropianu. Pozdrawiam

Pomysł na dzisiaj jest taki, aby dać profile kapeluszowe i do tego przyczepiona płytę gk (dwuwarstwowo). Co o tym sądzicie?

Nie. Wentylacje sa obok i właśnie do nich chcę się zlicować.

Napisałem, że wygląda to jak dziurawka. Jest to zrobione z betonu, ma trzy otwory o średnicy 19 cm, a wymiary samego "pustaka" to 20x60x60 cm (nie wiem skąd oni to w PRL wytrzasnęli, wygląda jak jakieś pozostałości po wielkiej płycie....).

A gdzie można kupić płyty GK o grubości ponad 12 mm. Ja znalazłem tylko takie o grubości około 12 mm, co oznacza, że musiał bym wkleić trzy płyty GK. Nie wiem czy to jest mądre. Ewentualnie myślałem też aby postawić ściankę z gazobetonu klejąc bloczki między sobą i do istniejącej ściany, ale takich cienkich bloczków nie ma w sprzedaży.

Myślałem o o podobnym pomyśle jak jajmar. Problem w tym, że ściana do której będę kleił tą zabudowę ma dziury jak ser szwajcarski. Poprzedni właściciele nie żałowali sobie w niej dziur na kołki, a dodatkowo wykonano ją z czegoś (beton) co przypomina cegłę dziurawkę (tylko z dużo większym udziałem otworów w ogólnej objętości cegły). Jak bym chciał w ten sposób wstawić kołki to myślę, że co drugi kołek by się trzymał na elemencie betonowym o grubości 0.5 cm.

Dokładnie to miałem napisać, są bloczki 12 cm, np http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-bialy-h-h,p139911,l345.html lub http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-szary-prefabet-lagisza,p36625,l345.html lub http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-pp4-06-ytong,p66587,l345.html Ogólnie technologicznie nic nie stoi na przeszkodzie pomurowania ściany warstwowej. No może poza większymi kosztami robocizny. Budując to z gazobetonu lub cegły najprawdopodobniej będziesz jeszcze potrzebował kupić i wstawić tam nadproże. Budując tak grubą działówkę, dajesz zbędne obciążenie na strop. Jeśli nic ciężkiego nie będziesz tam mocował, to ja się upieram przy gk.

Jak nic nie chcesz tam wieszać to spokojnie możesz to zrobić z GK. Dla czego nie zrobić tego z cegły, jak reszta? Swoją drogą nie do końca rozumiem do czego potrzebujesz mieć zachowaną grubość ścianek z drzwiami.

Widziałem gorsze wykonania. Pokaż jakieś zdjęcia z wymiarami. Pytanie jaki fragment nadproża zachodzi na resztę ściany?

Panie i Panowie W jednej ze ścian w kuchni jest wnęka o głębokości około 3.5 cm-4cm (ściany nie są zbytnio proste, zależy od miejsca pomiaru) i szerokości około 150 cm. Aby nie uprawiać później "origami" przy wykonaniu szafek wiszących i stojących postanowiłem zlicować ten fragment z pozostałymi fragmentami ściany. Cała zabudowa powinna być dość stabilna, ponieważ mają na niej wisieć szafki kuchenne. W blacie kuchennym w pobliżu tych elementów ma być zlew i kuchnia gazowa. Jak pozbyć się tej wnęki? Wymyśliłem, aby we wnęce przykleić najpierw płytę OSB-3 (22 mm) a do tej płyty przykleić karton-gips GKFI (12 mm). Resztę wyrównać tynkiem gipsowym. Czy cała taka konstrukcja wytrzyma obciążenie szafkami kuchennymi? Jak kleić OSB-3 do betonu, jak mocować GK do OSB? Pozdrawiam