WiesiuS

Panowie pozwólcie że dołącze się do rozmowy. Oczywiście, zagwarantowanie sobie w umowie przałożenia odpowiedzialności na inwestora prywatnego w niczym nie zwalnia wykonawcy od wykonywania swojej pracy zgodnie z technologią termoizolacji budynków. Natomiast, inwestor jako podmiot gospodarczy stawia na równi partnerskiej wykonawcę i klienta. Tu odpowiedzialność ciąży po obu stronach. Sąd zawsze wezmię w obrone słabszą stronę klienta Kowalskiego, który podpisał, ale i tak zaufał wykonawcy, że to co robi , robi to zgodnie ze sztuką. Drugim nakładającym sie tematem, są kołki, a raczej zasadność ich stosowania. Kolega poruszył, iż powinny być stosowane zgodnie zprojektem. Tak to prawda. ITB określa to jednoznacznie w swych instrukcjach technologicznych. Ilość łaczników mechanicznych określa projektant. Czy jest zasadne ich nie stosowanie? Tak , jesli projektant to określi lub ich nie poda. Ale na Helu lub Kasprowym Wierchu bez takich wyliczeń nie mozemy dowolnie interpretować zapisów technologicznych. Iż, do 12 m nie ma obowiązku ztosowania kołków. Zapominamy tutaj panowie jeszcze o jednym aspekcie. Otóż, ITB w swych instrukcjach i ETIKS , określa dwa techniki montażu materiałów termoizolacyjnych. 1. klejenie pełnopowierzchniowe (pacą zębatą) matoda glazurnicza. 2. obwodowo punktowe, przy czym pow. kleju ok60%. Dlaczego to poruszyłem. Bo w 50% sukces leży po stronie materiału, a w 50% wykonawcy. Tylko połączenie tych dwóch procentów daje należyty sukces, lub udziela porażki. Większość zapraw klejowych do styropianu powinna być stosowana w grubości nie przekraczającej, o niektórych 5mm, u niktórych 10mm, a żadko kiedy 15mm. Ma to natomiast wielkie znaczenie podczas klejenia materiałów styro-pochodnych w momencie czynności dociskających do podłoża, czyli uzyskanie sił athezyjnych - przyczepnosciowych. W tym przypadku styropianu grafitowego jako materiału o zwiększonej antyadhezji

Ale mix budowlany, skąd masz takie technologie kolego, proszę nie twórz nowych systemów bo nie masz na nie potwierdzenia zgodności ITB. Wydaje mi się ze najlepiej zrobisz jak zadasz sobie trochę trudu i poszukasz gotowych rozwiązań na forum. Różne tematy są na różnych wątkach wybierz je. Nowe technologie wcale nie znaczy drożej, mylne pojęcie. Ale tak wykonane roboty budowlane jak opisujesz na pewno będą kilkukrotnie droższe. Dlaczego ? Bo trzeba je będzie robić na nowo. Nie rób w ten sposób że .....bo tak sąsiad robił. Zrób zgodnie z sztuką budowlaną. Na dobrej robocie wiele nie zaoszczędzisz, ale będziesz zadowolony przez wiele lat może pokoleń. Nie czekaj na gotowca, poszukaj na forum. pozdrawiam Wiesiu

Witam, nie widać na którym rzędzie występuje największe rozczelnienie ale niemal mam pewność że jest to trzecia warstwa kafli. Wykonawca zbyt ściśle wykonał obmurówki samego paleniska względem obudowy ściennej szamotowo-ceramicznej. W tym miejscu nie należy wypełniać przegrody pionowej (pionowej spoiny dylatacyjnej) zaprawa ani gruzem, musi pozostać pusta dla naturalnego rozszerzenia się bryły paleniskowej. Oczywiście tu może jeszcze występuje błąd konstrukcyjny który polega na przesklepieniu skrzyni paleniskowej w litym połączeniu wraz z obudową pieca i tu przeważnie jest to druga, trzecia kafla napór rozpychający w pionie oraz poziomie jest największy. Dlaczego ? bo są najwyższe temperatury. w wcześniejszym poście podałem je w wysokości do 600stC, ale mogą wustępować dość często dużo wyższe nawet skrajnie do 1000, w zależności jakim materiałem palimy i w jaki sposób. Podczas twojego przepalania , bo tak nazywam to niewielkie palenie kartonami, uniesienie 2/3 skrzyni piecowej w pionie go góry o około 8mm jest zbyt groźne dla przebywających w tym mieszkaniu ludzi. Proponuję abyś przygotował dokumentację którą złożysz w sekretariacie administracji: zdjęcia, pismo o wadliwym wykonaniu przestawionego pieca, (ważne) żądanie potwierdzenia przez administratora oraz spółdzielni kominiarskiej poprawnego wykonania (jeśli nadal upierają się przy tym ) W piśmie umieść wzmiankę z notą informacyjną do wiadomości Straży Pożarnej jako obawę zagrożenia pożarowego i lekceważenie tego faktu. Podejrzewam że konstrukcje stropowe są drewniane,.... tym bardziej. Z pozdrowieniem Wiesiu

Pamiętaj że drenaż za 20lat terz może się zapchać i być nie drożny. Jak było w projekcie? kto zawinił ? wykonawca czy kierownik budowy który jest zobowiązany do nadzoru wykonawczego z projektowym oraz do rozwiązywania takich przypadków. Egzekwuj to od niego. To jest poważny problem

Ja odpowiem inaczej. Wykonaj dokładnie tak aby było zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, grubości szerokości, wysokości może zaważyć w przyszłości błędami w skutkach. Wybierz projekt i omów go z projektantem.

Kolega tutaj dobrze poradził, a ja dodam że nakładanie bariery przeciw wilgociowej bez badania stanu wilgotności nie ma sensu, tylko na samą sugestie fachowca ? ale jeżeli wilgotność podłoża rzeczywiście jest wysoka to należy ja za aplikować bez wyjątku.

Stalowych siatek typu "rabitza" w tym przypadku się nie stosuje, ale z włókien szklanych tak. I rozważył bym na twoim miejscu docieplanie od srodka, tego nie należy stosować. Jeśli masz taką możliwość ociepl od zewnątrz, będzie skuteczniejsze i poprawnie technologicznie. Zdecydowanie musisz również zwiększyć powierzchnię nośników ciepła czyli rur, lub grzejnika. bez tego nie podniesiesz temperatury. No i posadzka......tu masz największy problem podejrzewam że ma około 6-8 st C to jest główny schładzacz pokoju. Masz dwa wyjścia: skuć posadzkę docieplić i wylać nową, albo nałożyć warstwę termoizolacyjnę (tu wskazane min10cm styropianu lub XPS) i przykryć podłogą drewnianą (płyty OSB+panele) Żadne półśrodki nie będą skuteczne , piwnica to piwnica. pozdrawiam Wiesiu

Twoje podejrzenia są słuszne i korzystanie z takiego pieca jest oczywiście zabronione za względu na własne zdrowie, może dojść do całkowitego rozszczelnienia i zaczadzenia z czasem. Jaki ? nie wiadomo. Podejrzewam, a jestem prawie pewien że układ kanałów może być poprawny, ale budowa paleniska i jego otoki wraz z przesklepieniem może mieć poważne wady konstrukcyjne. Budowa paleniska z materiału szamotowego wymaga zdylatowania, oddzielenia od obudowy szmotowo-kaflowej, a to dlatego że przy wysokich temperaturach 300-600 st c rozszerzalność materiałów sięga zenitów, napór zwiększonej objętości cegieł paleniskowych oraz przesklepień napiera bezpośrednio na kafle w pionie i poziomie. Ta siła potrafi podnieść 2 tonowy piec o 1 a nawet 2 cm go góry i około 1 cm na szerokości. Rzecz jasna układ wiązania cegły szamotowej i samych kafli ulega stałemu rozszczelnieniu aż do zniszczenia włącznie. Niewielkie spękanie spoiny do1mm w na wysokości paleniska lub jego obrębu jest spotykanym zjawiskiem i nie zagrażającym normalnemu funkcjonowaniu kaflaka. Radzę tobie aby złożyć oficjalne pismo z określeniem tych poważnych błędów konstrukcyjnych, zdjęcia podczas porządnego rozpalenia, albo w trakcie kontroli szanownej komisji. Wstaw może zdjęcia z szczegółami i opisz szerzej całe zajście podczas palenia. Pozdrawiam Wiesiu Pasjonat zabytkowych pieców kaflowych

Myślę że kolega mocna z panikował albo chce na siłę kogoś udupcić. Czy są zarzuty dotyczące funkcjonowania okien, jeden z kolegów wcześniej wspomniał prawidłowości montażowe: piony, poziomy, przekątne, dyble, stabilność, równoległość względem lica ściany. Bo jeśli sprawa dotyczy tylko szerokości pianki warstwy dolnej to porady sugerujące demontaż okien a następnie stosowanie specjalistycznych cegieł ni jak ma się do samej technologii. Podpory stałego usadowienia powinny być wprowadzone i tyle. Nie wiem też czy przy zamawianiu okien nie sugerowano przedstawicielowi wymiarów w/g projektu, albo równa wysokość jak w kuchni i tutaj wina nie leży po stronie montażysty ale inwestora który otwory okienne s pewnością powinien na czas dopilnować. Jeśli nie sam to z murarzami. Montażyści okien prac murarskich nie wykonują. Oprócz grubej wielowarstwowej szerokości pianki i braku stałych podpór ze zdjęć nic więcej nie wynika z tond mój apel o niepanikowanie. Należy z kontaktować się z producentem okien i wszystko wyjaśnić a z pewnością nie będzie to tak czarno wyglądało. Portal jest ostatnim z wielu możliwości szukania haków na wykonawców. Pozdrawiam Wiesiu

Różne budowy prowadziłem i wykonywałem ,ale takiego debilizmu jeszcze nie widziałem. Nawet bez elektrycznych czy kompresacyjnych wibratorów kiedyś do takich raków nie doprowadzono. Co ja mówię raki , małe raki są do przyjęcia byle nie za cząsto, ale to jest pumex

Problem masz nie z płytkami i nie z klejem tylko z posadzką która różnie się odkształca w zależności od pomieszczeń jakie przedtem były. Nie są monolityczne ale oddzielne , i tak będą się zachowywać. Należało poprawnie wykonać posadzki oraz ich dylatacje kontrolowane.

Nie można kalkulować właściwości piasku do styropianu, to błąd, ale ostatnie produkcje płyt poliuretanowych (mogą być o różnej twardości tak jak EPS, XPS lub wełna ) zasługują na uznanie i stosowanie. są alternatywa dla redukcji grubości warstw termoizolacyjnych. Ma to szczególne znaczenie na ścianach budynków gdzie stosuje się już styropiany 20 cm i więcej grubości. Okna wyglądają jak w zamku Malborskim. Jak najbardziej możesz zastosować alternatywny materiał izolacyjny nawet o wyższym stopniu twardości.

Super, zwróciłem uwagę na prawidłowe aplikowanie kleju (paca 10-ka) oraz odpowiednia grubość warstwy zbrojącej, ale za intygował mnie fakt zastosownia na krawędziach cokołowych poziomych listew alu (do gładzi gipsowych) wogule nie przydatnych przy pracach termoizolacyjnych budynku. Poszczególne warstwy siatek powinny zakładać się minimum 10 cm , dlatego stosuje się naroża z siatkami. W twoim przypadku zakład na listewkę będzie ok 1,5 cm, spójności tutaj nie będzie a czas pokaże spękania. Przy droższym rozwiązaniu z wełną nie warto oszczędzać złotówki na nieprawidłowe listwy lub listwy startowe. pozdrawiam Wiesiu

Oczywiście spodnie wykończenie izolacji termicznej budynku tzw. cokół musi !!!!!! być zabezpieczony co najmniej w taki sam sposób jak lico termoizolacji ściany. W opracowaniach systemowych oraz europejskich ETICS nie ma wymogu stosowania listw startowych , ale musi ona być zabezpieczona w taki sposób jak w/w . Czyli Klej, wywinięta siatka + klej + tynk. Jeśli nie ma takiego wykończenia to ekipa nie ukończyła procy i nie należy się rozliczenie. w takich przypadkach gryzonie czy inne robale prędzej czy później zalegną sie w bardzo przyjaznych dla nich warunkach, wgryzą sięeeeeee. A już w żadnym przypadku nie powinno być szczeliny przy ścianie. I nie akrylem zalepiaj bo to kicha tylko na sezon, ale klejem do systemu dociepleń wraz z siatką !!! Ważne!!!

Nie można określać i radzić o cenach z różnych zakątków polski, ale możesz natomiast zabrać kilka ofert z twojego regiony i porównać je cenowo i ofertowo. Najtańszą i najdroższą odrzuć , a nad reszta się zastanów i negocjuj. Dobry wykonawca niewiele spuści, natomniast kombinator z góry założył że i tak mu się opłaci jak spuści.