marekosi
-
Liczba zawartości
15 -
Rejestracja
marekosi's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Mam wątpliwości co do wykonania olejowania konstrukcji tarasu przez mojego fachowca. Zrobił to następująco: 1. Impregnat Sadolin Base bezbarwny 2. Olej tarasowy Sadolin, kolor 3. Po wsiąknięciu delikatne przeszlifowanie 4. Druga, cienka warstwa oleju, która prawie cała się wchłonęła, połozona bez wycierania nadmiaru. Zrobił to na słupach sosnowych stanowiących konstrukcję nośną tarasu (oraz częściowo barierki). Z tego co się orientuje, według zaleceń, nie powinno być szlifowania a nadmiar powinien być po 30 minutach wycierany szmatą.Oczywiście on twierdzi za od lat tak robi i nic się nie dzieje, a na konstrukcji lepiej zostawić lekka powłokę bo lepiej jest zabezpieczone przed wodą. Pytanie jakie mogą być konsekwencje tak wykonanego olejowania? Jeśli trzeba to poprawić, to jak? Zeszlifować? Olej jest dość świeży (kładziony wczoraj). Czy w przypadku wycierania kolor byłby jaśniejszy? No i co z deską tarasową? Robić jak on poleca, czy ścierać?
-
Dziękuję za sugestię, jednak nie do końca rozumiem. Otworzyć kalenicę? Dach jest płaski, na części dobudowanej do istniejącego budynku. Spadek jest zrobiony po skosie, do miejsca styku ze starym stropodachem, gdzie jest odprowadzenie przez ogniomurek (ogniomurki wokół całego dachu). Czyli jak powinno być to poprawione? Duży otwór lub dwa w najwyższym narożniku tuż pod deskowaniem + otwory tuż nad izolacją na wszystkich trzech ścianach? Czy wstawić w tym narożniku kominek + otwory dookoła tuz nad izolacją co 3-4 metry?
-
Mam nastepujący problem. W zeszłym roku zakończyłem rozbudowę domu. Mam zrobiony dach płaski na konstrukcji z kratownic drewnianych. Warstwy od dołu są następujące: płyta GK, folia paroizolacyjna, wełna 5cm w konstrukcji sufitu podwieszanego, wełna (2x15cm) pomiedzy kratownicami, pustka powietrzna (20-40 cm) deskowanie, papa podkładowa, papa wierzchnia. Na poziomie pustki powietrznej na przeciwległych ścianach są po 2 otwory wentylacyjne. Problem polega na tym, że jak jest ciepły dzień, i wieczorem powietrze się schładza to z tych otworów wentylacyjnych kapie jakiś kondensat. Do tego wewnątrz w dwóch miejscach, mniej/wiecej w pozycjach właśnie tych otworów wentylacyjnych, mam delikatne zacieki w narożnikach sufit/ściana. Izolacyjność, szczególnie w tych ostatnich ciepłych dniach też pozostawia wiele do życzenia (przynajmniej w porównaniu z pozostałą, starą częścią budynku która ma stropodach z płyt betonowych i jest docieplona od 40-10 cm wyprofilowaną w spadek styropapą). Dodam jeszcze, że 2 razy z dwoma różnymi majstrami (najpierw z tym co robił a potem z innym) sprawdzałem poszycie z papy i jest szczelne (no i jak leje to nic się w domu nie dzieje). Czy ktoś z forumowiczów podpowie skąd te skropliny i co z tym zrobić?
-
Szukałem i nie znalazłem. Jak prawidłowo powinny wyglądać warstwy w dachu płaskim drewnianym zbudowanym z kratownic? To, co wiem to od góry: 1. Warstwa izolacyjna (papa, lub cos podobnego) 2. Deskowanie 3. Wełna między kratownicami (chce dać 2x15 cm wełny szkalnej o lambda 0.4) 4. Sznurkowanie 5. 5cm wełny pod kratownicami (tutaj jakieś lepsze lambda - 0.34?) 6. Folia paroszczelna (prawdopodobnie dam taką z aluminium) 7. Sufit podwieszany Wątpliwości: 1. Rozumiem że taki dach powinien być wentylowany? Jeśli dam kratki wentylacyjne na przeciwległych ścianach tuz pod deskowaniem, to czy muszę wełnę położoną pomiędzy legarami przykryć od góry folią paroprzepuszczalną (tak żeby między folią a deskowaniem był przewiew? Jeśli tak, to w jaki sposób skoro mam dziesiątki belek od kratownic w płaszczyźnie folii? '2. Czy da się szczelnie położyć folię paroszczelną między wełną a sufitem podwieszanym? Jak? przykleić od spodu do profili? Proszę o pomoc. Temat dachów skośnych jest przewałkowany na wszelkie możliwe sposoby, a o płaskim cisza.
-
Mam pytanie. Jak powinno się zaizolować przewody główne biegnące od rekuperatora na piętro, które mają być schowane w ścianie? Czy musi być to izolacja z folią na zewnątrz, taka jak do kanałów nie schowanych, czy wystarczy zapianować i na to warstwy wierzchnie? (płyta GK + gładź, czy tynk?) Dodam że będzie wymiennik żwirowy, więc latem może być pewna różnica temperatur pomiędzy kanałem a pomieszczeniem.
-
Chcę zrobić w tym sezonie porządek z dachem. Obecnie warstwy (od dołu) są następujące: strop z płyt betonowych, (folia?), trochę jakiejś lichej wełny z lat 80-tych,szlaka ze spadkiem, wylewka, papa. Efekt jest taki, że w najniższej części dachu zimą temperatura sufitu spada poniżej 10 stopni C. Rozważam następujące opcje: 1. Zwalenie wszystkiego i zrobienie dachu wentylowanego - 25-30 cm wełny, pustka, deskowanie, papa (rozwiązanie idealne ale najdroższe) 2. Zwalenie wszystkiego i spadkowe płyty styropianowe, styropapa, papa 3. Zwalenie starej papy (do wylewki) i ocieplenie styropapą. Chyba najbardziej obecnie skłaniam się ku rozwiązaniu 2 lub 3. Czy ktoś może mi wytłumaczyć czy w rozwiązaniu 3 fakt, że w warstwie szlaki są otwory wentylacyjne w ogniomurkach będzie miał wpływ na izolacyjność? Bo tak się zastanawiam co da naklejenie styropapy, skoro w szlace zimny/gorący wiatr będzie hulał? Czy w rozwiązaniu 2 nie potrzeba żadnej wentylacji pomiędzy warstwami? Dach ma 100 m2, w domu wentylacja mechaniczna będzie (w trakcie realizacji). W skrócie, co da najlepszy stosunek efektów do poniesionych kosztów???
-
Kanały flex bez rękawa i nieizolowane trójniki
marekosi odpowiedział marekosi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No on twierdzi że nic się nie stanie jak na tak krótkim odcinku nie będzie izolacji. Ją natomiast mam wątpliwości co do wykraplania wilgoci latem. Czy można na to dac po prostu watę czy trzeba jeszcze opadać jakąś folią? -
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
marekosi odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jestem biochemikiem i mogę powiedzieć jedno. Celuloza to nie papier. Nie widziałem "na żywo" materiału z którego jest wykonany taki wymiennik, jednak membrany celulozowe, których używa się w biochemii są bardzo wytrzymałe. Właściwościami mechanicznymi przypomina to mocną folię i właściwości tych nie zmienia po zmoczeniu. Śledzę opinie o wymiennikach celulozowych już drugi miesiąc, gdyż też stoję przed wyborem rekuperatora i jedyne opinie jakie znalazłem to właśnie celuloza=papier. Z chęcią usłyszałbym co ma do powiedzenia ktoś kto tego od dłuższego czasu używa, bądź też dotykał i testował wytrzymałość tego materiału. -
Wczoraj firma wykonująca wentylację w moim domku rozprowadzała kanały. Wszystko jest na izolowanych flexach z perforacją (sono) + sztywne stalowe trójniki. Zaniepokoiły mnie dwie sprawy. Po pierwsze, wszystkie rury posiadają foliowy rękaw umiejscowiony pomiędzy wew. perforowaną warstwą a watą. Natomiast jedna rura (wyprowadzająca powietrze z łazienki) jest inna i takiego rękawa nie posiada, pomimo że też jest wewnątrz perforowana. Czy to wpłynie jakoś niekorzystnie na pracę wentylacji? Druga sprawa, to zauważyłem, że nie owinęli niczym stalowych trójników, do których są te flexy podpięte. W sumie to tego gołego metalu jest tam z 10-15 cm (na resztę nachodzi izolacja od flexa). Czy w przypadku współpracy układu z GWC nie będzie to powodowało problemów latem?
-
Okna zamówione, teraz uzgadniamy z fachowcami montaż. Sytuacja jest następująca - mur z lat 80-ych, z pustka powietrzną w środku (warstwa nośna->pustka->warstwa zewnętrzna), na który planuje dołożyć 10-15 cm styropianu. Razem będą cztery warstwy. Gdzie powinny być wstawione okna? Montaż będzie "ciepły", z taśmami i fachowiec proponuje na równi z zewnętrznym obecnym licem ściany, tak żeby styropian zakrył na 2-3 cm ramę. Mnie się to podoba ze względów termicznych, jednak czy zewnętrzny mur (pojedyncza biała cegła, co jakiś czas przewiązana z murem nośnym) wytrzyma ciężar okien (największe to 140x227, 3 szybowe)? Czy uzasadnione są obawy o późniejsze odkształcanie się ram i szczelność izolacji w połączeniach? Czy możliwe/zalecane są jakieś inne rozwiązania?
-
Dziękuję wszystkim. Moje wątpliwości co do wartości Uw zostały rozwiane.
-
Z waszych komentarzy widzę ze te parametry nie powinny budzić zdziwienia w stosunku do ceny. A co z ilością uszczelek? Czy faktycznie przekłada się to na większą szczelność lub odporność na wiatr? Dodam że wentylacja w domu będzie mechaniczna.
-
Wymiary były orientacyjne - post pisany z głowy. Dokładne wymiary z kartki to 140x227.
-
Ruszam z remontem generalnym (pierwszy etap) i rozbudową domu (drugi etap). Jestem na etapie wyboru nowych okien do części remontowanej. Okna planuje zakupić na profilu 6-komorowym z szybami dwukomorowymi. Dostałem oferty z około 10 miejsc (wybranych zresztą po części dzięki opiniom z tego forum). Zestawienie jednak wprawiło mnie w pewną konsternację. Mianowicie najtańsza oferta okazała się mieć najlepsze parametry Uw. Poniżej parametry Uw porównuje dla największych okien, których będą trzy sztuki, każde o rozmiarze około 1,5 metra na 2,30 (połowa na stałe oszklona, połowa wyjście balkonowe). Oto z czego muszę wybrać: Schucco SI82 + szyba 0.5 (fabryka "Nowy Dom" z Chodzieży) - Uw okna 0.84 Veka Alphaline + szyba 0.5 (fabryka "Sapor" lub "Fenetra") - Uw okna 0.83 Rehau EURO-DESIGN 86 PLUS + szyba 0.5 (fabryka Eurocolor - model okna Econo 86, dealer - OKBAS w Swarzędzu) - Uw okna 0.75 !!! Jak widać Rehau w wykonaniu Eurocolor wypada w teorii najlepiej, jednak czy ten współczynnik nie wypada dziwnie niski? Rehau jako jedyny z przytoczonych ma dwie uszczelki, podczas gdy Veka i Schucco mają po trzy. Poza tym profil z tego co wyczytałem na forum jest w klasie B, a nie A jak np. Veka. No i czy Eurocolor nadal wart jest zaufania? A na koniec ta cena, która jest o 5% (względem Schuco) do 15% (względem Veka) niższa nie daje mi spokoju. Proszę poradźcie na co zwrócić uwagę żeby wybrać "to najlepsze" z tej trójki!
-
Czy ktoś z forumowiczów wykonywał ogrzewanie podłogowe w systemie suchym? Planuje u siebie położyć podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach. W połowie chcę to obłożyć panelami a w połowie (pokoje dzieci) odpowiednią wykładziną dywanową. Za kilka lat jak dzieciaki przestaną non-stop pełzać po podłogach i zrzucać co popadnie planuję wymianę wykładziny na panele lub wszystkich podłóg na drewno 3-warstwowe. Byłem zdecydowany na tradycyjny system mokry (styropian/rury/wylewka) jednak ostatnio natknąłem się na interesujące informacje o systemie suchym. Np firma danfoss ma system speed-up polegający na układaniu rur w kształtkach styropianowych wyłożonych aluminiowymi wyprofilowanymi płytami. Twierdzą że na to można bezpośrednio układać sztywne podłogi (np. panele) natomiast płytki na specjalnym cienkim (5mm) podkładzie. Zmniejsza się w ten sposób znacząco oporność cieplna podłogi, co ma szczególne znaczenie przy panelach/drewnie, a dzięki aluminium ciepło jest nadal równomiernie rozprowadzane po całej podłodze. Z cenników wygląda na to, że kosztuje to krocie. Z drugiej strony system jest tak prosty że układanie rurek można zrobić samemu i wziąć fachowca tylko do podłączenia. Więc pytanie: czy ktoś użytkuje taki system lub posiada jakiekolwiek PRAKTYCZNE informacje na jego temat? Jak to sie sprawuje i ile faktycznie kosztuje instalacja czegoś takiego? No i najważniejsze, czy przy moich założeniach odnośnie okładzin warto nad tym się zastanawiać?