Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Zalew83

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    35

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Zalew83

  1. Zalew83
    Zgadzam się w dużej częsci, wiedza i umiejętności wykonawcy są podstawą, trzeba umieć również tą wiedzę wykorzystywać np. poprzez dobór parametrów kleju do zlecenia. Ale czy nie jest ignorancją twierdzenie, że wykonanie ma przewagę nad użytymi środkami? Najgorzej jak kierujemy się względem ceny robiąc pozorne oszczędności, np. na jakości kleju... Na ogrzewanie podłogowe klej klasy S1, CM17 spełnia te wymagania
  2. Zalew83
    Witam, W umowie powinieneś mieć zapis o terminie i jakości wykonywanych prac? Choć dla mnie to chore trochę, dlaczego tak długo z Panem współpracujesz? Łudzisz się, że skończy i jeszcze zwróci koszta? Mówiąc wprost, przełknij straty i albo pociągnij go zdecydowanie do odpowiedzialności albo szukaj lepsiejszego Inną sprawą kwestia porządku, rozumiem w trakcie dnia pracy będzie bałagan, ale sam na co dzień pod koniec dniówki odkurzacz i heja. W bałaganie źle się pracuje, a sam jako wykonawca nienawidzę bałaganu Cena sama w sobie nie jest zła, poprawne przygotowanie instalacji, ścian, hydroizolacja (zwłaszcza dobrze zabezpieczony odpływ liniowy!), na życzenie np. szlifowane narożniki. Ogólnie, pogratulować Pana Zbigniewa, dla niektórych jak widać komuna nigdy nie zginie Pozdrawiam, Paweł
  3. Zalew83
    Hmm, to tak normowo który to parametr? Widziałeś elastyczny klej cementowy? Na ogrzewanie podłogowe klej z min. odkształcalnością S1 (ugięcie od 2,5 do 5mm), zbyt duże naprężenia są na takiej podłodze, dodaj do tego jeszcze płytki wielkoformatowe i nieszczęście gotowe Tak samo wygodnym parametrem jest E - czyli wydłużony czas otwarty, a T - czyli ograniczony spływ na podłodze jest zbędny. Już dawno wyleczyłem się z czytania tego co producenci wypisują na opakowaniu, ważne parametry z norm. Nawet na kleju C1 potrafią napisać, że i na ogrzewanie podłogowe i trudne podłoża
  4. Zalew83
    C2 E S1, np Atlas Plus Mega, bądź Keraflex extra S1. Zazwyczaj pracuję na Plusie Mega, praca na nim to cudo Pozdrawiam, Paweł PS. Nie ma klejów elastycznych, są odkształcalne klej dobieraj do podłoża, rodzaju i rozmiaru płytek, nie ma uniwersalnego
  5. Zalew83
    Zastosuj klej Atlas Plus Mega, używam na wszystkie podłogi z płytkami o wymiarach powyżej 30 x 30. Bardzo dobry klej do płytek wielkoformatowych Pozdrawiam, Paweł
  6. Zalew83
    Pytanie, czy miejsca są regularne czy też nie? Gdyby to była wina wałka, problem ze strukturą byłby praktycznie na 100% powierzchni ściany. Podejrzewam, że ściana poprzez jej budowę może mieć inną chłonność (zbyt szybkie wchłonięcie wody z farby przez ścianę powoduje właśnie takie dziurki, częsty problem przy gładziach i braku gruntowania). Ja pod malowanie zawsze używam gruntu, ale zdecydowanie Gruntoprimu Atlasa - http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/148/110/379/ATLAS_GIPS_GRUNTO-PRIM. Gruntoprim nie szkli powierzchni, grunt Uni jest za mocny, pod farby należy go min w 1:1 proporcji z wodą stosować. Teraz pewnie nie ominię Cię przetarcie ściany gładzią. Gruntoprim, Rapid, lekkie szlifowanie, znów Gruntoprim i farba. Tak sam postępuję, co fachowiec to inny materiał, lecz kroki podobne u wszystkich Pozdrawiam, Paweł
  7. Zalew83
    Im grubszy dasz podkład, tym bardziej będzie obniżał wydajność ogrzewania. Nie ma prostej odpowiedzi, są specjalne podkłady Arbitona. Ale różnią się od zwykłych płytowych tym, że dziurki mają, więc czy to taka niby rewelacja? Nie jestem przekonany. Jeśli masz idealną wylewkę można pokusić się o folię + tektura falista, ale to już dźwiękowo nie będzie izolowało. Raz kładłem panele u klienta który sam wymyślił dziury wiercone otwornicą w ekopłycie. Podobnież w jeden dzień zrobił całość, kilkadziesiąt metrów. Otwory nieduże chyba około 40mm jeśli dobrze pamiętam, z dwadzieścia otworów na płytę? Nie pamiętam dokładnie, ale o dziwo chyba się sprawdza, byłem ostatnio po około dwóch latach do prac na piętrze i bardzo zadowolony. Podłoga fajna, cieplutka. Możliwości jest trochę, ale żadnej perfekcyjnej niestety Pozdrawiam, Paweł
  8. Zalew83
    Nie oszczędzać i nie kombinować zrób porządnie, to będziesz spał spokojnie, zawsze to powtarzam znajomym i klientom. Pozorne oszczędności wprowadzają w maliny Pozdrawiam, Paweł PS. Pomysł 'martadeli' ekonomiczny i możliwy do realizacji, tylko bez styropianu. Staram się nie łączyć drewna ze styropianem, same złe doświadczenia Rolicz, Michno rewelacja, ale trzeba tu ciąć koszta
  9. Zalew83
    Hehe, moment. Może to właśnie odkryta nowa technologia, płytki drenażowe? Wszelaka woda ma wolny odpływ, chciałoby się rzec komuno wróć, ale ostatnio przy remoncie łazienki miałem problem skuć trzydziestoletnie kafle. Więc nawet za komuny takiej fuszery nie było Wszystko pięknie ładnie, tylko materiału szkoda. Hurtownicy się zapewne ucieszą Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej Pozdrawiam, Paweł
  10. Zalew83
    Bezpiecznie panele można kłaść do 8mb długości, powyżej tego dylatacja musi być. W przypadku wielu pomieszczeń nigdy ich nie łączę i nie chodzi tu większą ilość pracy, a o to, że w panel nieustannie pracują, a z doświadczenia widziałem już "fale Dunaju" gdzie nawet dylatacja przyścienna o wielkości 2 cm nic nie dała. Nie lubisz progówek, bo są odstające, niejednokrotnie ciężkie w montażu to zamontuj w łączeniu pomieszczeń profil H: http://www.sklep.listwy.net/profile-dylatacyjne/193-panel-pl-profil-polaczeniowy-do-paneli-.html Zero wiercenia, panele w pomieszczeniach pracują sobie niezależnie, patent sprawdzony wielokrotnie u klientów. Podkład który sprawdza się najlepiej to ekopłyta (np. http://www.fachura.net/podklady-/88-ekoplyta-55-mm-izoboard.html), prasowane wióry. Wytrzymuje bardzo duży nacisk, wyrównuje do 3mm na 1mb nierówności. Pozdrawiam, Paweł PS. Panele zawsze kładzie się w kierunku padania światła (bądź w szczególnych przypadkach bierze się pod uwagę większe okno, bądź drzwi, ale u Ciebie to nie problem). Zacznij sobie od ściany 3500, minimalne przesunięcia 30cm, w zależności od drzwi: drewniane do podcięcia i wpuszczenia panel pod ościeżnicę, metalowe do wycięcia z pozostawieniem 5mm dylatacji i wypełnienie kitem pod kolor (np. http://www.soudal.pl/uszczelniacze-diy/akryle-menu/item/369-kit-do-parkietu łatwy w obróbce, nie pozostawia tłustych śladów jak Den Braven). Ewentualnie zacząć możesz od drzwi, łatwiej wsunąć panel pod ościeżnicę, byle wzdłuż światła Kolejną ewentualnością jest położenie na skos, kąt np 30 stopni, też ciekawy efekt wychodzi. Wszystko zależy od Ciebie
  11. Zalew83
    Zima jeszcze niekoniecznie, ale latem jak dostanie temperatury i woda się zmieni stan skupienia w parę to ciśnienie na 100% płytki podniesie Odchylenia na podłodze w kuchni rzędu 7mm to mały problem, wystarczy dobry klej pokroju Atlas Plus Mega, tolerancja 4 - 20mm grubości, bardzo przyjemnie się nim pracuje, a gwarantuje długą żywotność płytek. Dziurki na powierzchni wylewki z braku "jeżowania", wylewka nie została pozbawiona pęcherzyków powietrza, które sobie wyszły później Odnośnie szpachlowania kg, to szpachlowanie samych wkrętów i łączeń jest według normy Poziom Szpachlowania Gipsowego – PSG 2. Jest to jak najbardziej dopuszczalne, jednakże biorąc pod uwagę różnice w fakturze płyt i gładzi na łączeniach to na co dzień wykonuję poziom wyższy PSG 3, czyli zaciąganie całości powierzchni płyt. Wychodzi powierzchnia niczym jednolita tafla i już po samym gruntowaniu nie ma żadnych różnic w kolorze, czy fakturze. wtedy można sufit malować dowolnym kolorem bez obaw przebarwień. Jeszcze słowo odnośnie tynkowania. Skoro były farby, to był i tynk? To po co kolejny tynk na tynk? Za duża powierzchnia pomieszczeń? Ściema maksymalna, wszystko powinno być skute do gołego i wtedy jest sens tynkowania, po cholerę pakować się w koszty? Sam fakt późniejszego ich sezonowania, po co przedłużać remont w nieskończoność? No chyba, że na nadmiar gotówki cierpicie, ale to jest tyle innych możliwych miejsc ich wydania Pozdrawiam, Paweł
  12. Zalew83
    Zgadzam się, lepiej też barierki mocować od czoła, bądź dołu balkonu by nie było problemów z hydroizolacją pod płytki. Mocowanie barierki najlepiej np. Atlas Monter T-5, bądź Ceresit CX 5. Pozdrawiam, Paweł
  13. Zalew83
    Jak już pomalowane "gruntem z farbą" (mam nadzieję, że chodzi o farbę podkładową, a nie że do białej dolał gruntu...) to pozamiatane. Wyszlifować ciężko, łatwiej wypolerować. Tym bardziej skoro są prześwity miejscowe, jakby do zera to po całości bym nową warstwę położył i dopiero szlif. Później np. Wall Primer White Flugger'a i po ewentualnych poprawkach malowanie na gotowo. Przy dobrej ręce szlifowania będzie mało, a efekt otrzymasz zadowalający. Lepiej dołożyć pracy i mieć oczekiwany efekt niż złorzeczyć do następnego remontu na wykonawców Pozdrawiam, Paweł
  14. Zalew83
    Witam, Zależy jak ma być zrobione, porządnie czy tanio? Bylejakie odświżenie jest na maksymalnie pół roku, standard który sam wykonuję - zerwanie tapet, mycie płynem Fluren 37, gruntowanie, przeszpachlowanie co większych dziurek, tapetowanie i malowanie to minimum około 30zł/m2. Montaż wykładziny jest uzależniony od stanu podłoża oraz oczekiwanego wykończenia przy krawędzi, listwy, cokolik z wykładziny? Mało szczegółów, w razie zainteresowania można dzwonić, pytać, chętnie pomogę i doradzę Pozdrawiam, Paweł
  15. Zalew83
    Bosch też dobry, Ja mam zboczenie Makitowe http://www.makita.sklep.pl/zestaw-17szt-akcesorii-makita-sdsplus-d19180-wiertla-wiertlo-grot-groty-dluta-zestaw-wiertel-p-620.html tu masz taniej dłuta i groty dobrej jakości, sporo nimi porobisz DeWalta wiertła jakościowo dobre, ale po co dublować to co masz w zestawie Makity? Jak chcesz kilka sztuk nie do zajechania to polecam http://www.makita.sklep.pl/zestaw-wiertel-3szt-4ro-ostrzowych-sdsplus-makita-b12332-nemesis-wiertlo-wiertla-p-1049.html Z myślą o swojej pracy zakupiłem kilka kompletów, okazuje się niepotrzebnie. Trzeci miesiąc mija, średnia min 100 otworów na dzień w żelbecie i nie ma śladu zniszczenia ;] Pozdrawiam
  16. Zalew83
    Wkrętarka udarowa jest ok do dziur 8mm, i to nie w żelbecie, tylko że szkoda sprzętu. Jeśli koniecznie chcesz mieć akumulatorową młotkowiertarkę to polecam taką jaka jest w moim zestawie Makita BHR243, wydajność nie mniejsza od sprzętu sieciowego, niezastąpiona na robotach gdzie nie ma dostępu do zasilania Ale dla Ciebie młotkowiertarka sieciowa będzie najlepszym wyborem. Wiertarka Makita co wymieniłeś jak najbardziej, lecz z wymienną końcówką czyli HR2470T. Jak napisałem już wyżej: Mogę tylko dodać, iż ostatnio zakupiłem do działalności drugą wiertarkę, coby nie trzeba było wszystkiego zawsze brać i wozić Makita hr2611ft, godny następca starszego modelu. Wibracje praktycznie zerowe, dioda bardzo pomocna przy podkuwaniu, no i wymienna głowica. Pozdrawiam, Zalewski Paweł
  17. Zalew83
    Bierzmy pod uwagę iż zginąć można wszędzie. Statystycznie prędzej śmierć Nas dopadnie szybciej niż to iż w totka wygramy. Co innego umierać z głupoty, choćby nadmiernej prędkości kierowcy na drodze, co innego od śmierci przypadkowej podczas spełniania swej pasji. Tak naprawdę słowa Wandy Rutkiewicz starczą za wszystko Chwała bohaterom, niech żyją we wspomnieniach Pozdrawiam
  18. Zalew83
    Czy chip z aku komunikuje się z narzędziem? Z całą pewnością komunikuje się z ładowarką, w starszych Makitach aku Celmy spokojnie pracował z narzędziem, niezależnie od ładowarki, czy z nowymi tak jest, nie sprawdzałem. Póki co po ponad roku użytkowania wszystkie baterie wciąż sprawne. Spróbować można, ale w nowej ładowarce Makity nie załadujesz innego aku niż właściwy, oryginalny. Brak komunikacji odczyta jako uszkodzenie i ładować nie będzie.
  19. Zalew83
    Nie, za mała jak na mój przerób prac Ale mam przecinarki właśnie Norton'a i mogę polecić ze spokojnym sumieniem. Otwór mocujący jest standard, średnica też, nie przewiduję problemów przy kupnie tarczy
  20. Zalew83
    Taras zrobiony sąsiadowi jesienią
  21. Zalew83
    Grunt nie zatrzyma wody, tak samo siatka z klejem. Woda przez wszystko przejdzie... Zdjęcia by się przydały, łatwiej doradzić co zrobić, w ciemno brak takiej możliwości Pozdrawiam
  22. Zalew83
    http://allegro.pl/przecinarka-do-plytek-clipper-tt-180-bm-i2990476636.html Dobra, pewna firma. Sprzęt który trochę wytrzyma, do tego walizka, łatwiej przechowywać. Podstawa to dobra tarcza, na początek powinna starczyć ta co jest dołączona do przecinarki
  23. Zalew83
    Można, tylko pytanie czy warto... Teraz poczekaj aż przyświeci słoneczko i zobaczysz prawdziwy efekt pracy. Sprzętu w tej cenie nie ma co żałować Pozdrawiam
  24. Zalew83
    Pracuję jako wykonawca od lat, większość sprzętu jaki posiadam jest markowa, ale czasem nie warto przepłacać. Zielony Bosch, Black&Decker, daj sobie spokój. To praktycznie to samo, szlag Cię trafi, zanim się z pracą rozpędzisz. Dobry Bosch to ten niebieski!! Ale on już nie jest tani Zamiast typowej wiertarki młotowiertarka, najlepiej Makita HR2470T, koniecznie z wymienną głowicą!! Jak potrzeba to pokujesz, powiercisz a i przy potrzebie mocy do wkręcania to z głowicą zmienną i wkręcisz. Moja wywierciła już miliony dziur, ostatnio dostała w tyłek mieszaniem kleju do płyt, ale wymiana stojana i przycisku, pierwsza awaria po 4 latach maksymalnego użytkowania. Owszem wydasz z 600zł, ale będzie wiercić bez bicia i dokładnie, inwestycja na lata. Poleciłbym Ci do tego zestaw wierteł Nemesis, też Makity, idealne do wiercenia w żelbecie ale to już od budżetu zależy. Wkrętarka? Hmm, widziałem klientów co i Parksidem dużo robili, ale z tym bywa różnie. Stosunkowo dobre wkrętarki Celmy, wspomniane wcześniej Hitachi. Wyrzynarka? Zapomnij o zielonym Boschu, testowałem na sobie kiedyś amatorsko... Poszła do zwrotu, Macalister z Castoramy, jak dla Ciebie stosunek jakości do ceny zadowalający, małe bicia. Odnośnie kątówki, do delikatnych cięć i szlifowań to i starczy Pegasus. Miałem taką, wytrzymała z 7 lat, a nawet szlifowanie kamienia przy budowie wodospadu w ogrodzie przeżyła. Do cięcia płytek, już problem, grunt to dobra tarcza. Przydałby się jeszcze odkurzacz, być może szlifierka. Zależy co masz w planie na remont... Pozdrawiam, Zalewski Paweł
  25. Zalew83
    Jeśli aku z Celmy nawet by pasował, to ładowarkę musisz mieć też z Celmy. W akumulatorach Makity są chipy, które komunikują się z ładowarką. Jeśli nie ma żadnego, to ładowarka się nie załączy. Wiem o co chodzi, akumulatory po blisko 300zł. Ale bardzo ciężko je zajechać, więc stosunek cena / jakość jest stosunkowo dobry. Wiem po sobie, klikanaście elektronarzędzi na ten rodzaj baterii. W razie potrzeby namiar na aku -> http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=26899 Pozdrawiam, Zalewski Paweł
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia