inż.Trix
-
Liczba zawartości
66 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez inż.Trix
-
nie koniecznie bo zmiana materiału izolacyjnego jest zmianą mało istotną i niekoniecznie trzeba się trzymać projektu. wystarczy wpis do dziennika budowy
-
służę radą ślij ni priv
-
moim zdaniem niewiele to da. Uszczelnisz mur od jednej strony a żeby dostać się do drugiej musisz rozwalić posadzkę bo piwnicy na pewno nie ma. Władujesz kasę a wilgoć pozostanie. według mnie należałoby pogodzić się z wilgocią w ścianie fundamentowej i zrobić izolację poziomą iniekcyjnie w ścianę poniżej posadzki. W tej chwili nie jest to już taka droga sprawa. zabezpieczy to przed podciąganiem wody z gruntu. Poza tym zorganizuj stałe mocne wietrzenie zarówno w lecie jak i przez okres zimowy. Niska temperatura i tak wejdzie do budynku a przewiew usunie wilgoć. Tak naprawdę zimne powietrze lepiej osuszy ścianę niż gorące. Sprawdź izolację dachu. z doświadczenia wiem że na takich altanach często dachy są w opłakanym stanie. Możliwe że wilgoć nie dostaje się z dołu tylko z góry a szczelna izolacja (także glina) nie pozwala się jej wydostać. Izolowanie budynku osadzonego w glinie wiele sensu nie ma lepiej zorganizować drenaż płaszczyznowy ściany tzn. folia kubełkowa zasypana piaskiem lub pospółką z rurą drenażową i odprowadzenie do deszczówki
-
Istnieje możliwość okresowego zawilgocenia ale bardzo bym się tym nie przejmował. w momencie ułożenia izolacji paroszczelnej pod wełną jest ono ograniczone do minimum. Pod warunkiem zachowania pustki wentylacyjnej między warstwą izolacji i deskowaniem dachu bardzo szybciutko wysuszysz wełnę tym bardziej że mamy lato.
-
kolego masz rację nie wolno doprowadzić do styku papy ze styropianem dlatego stosuje się dodatkowo warstwę folii pod styropianem na papie. Ale izolacja podłogi to już zupełnie inna historia. Osobiście projektuję pod podłogi 1x papa na lepiku + folia budowlana. Mocno obstajesz przy foli jako izolację pod ścianę pewnie dlatego że sam ją zastosowałeś. Rozumiem. Ale to że u Ciebie nic się nie dzieje nie upoważnia Cię polecania takich rozwiązań bo do każdej budowy należy podejść indywidualnie. Jeśli masz ładnie zatarty strop równą powierzchnię to możliwe że folia wystarczy jako izolacja tylko pamiętaj że w razie przebicia nikt Ci nie uzna reklamacji bo zawsze można się do takiego podłoża "przyczepić". papa na lepiku to naprawdę przez lata wypraktykowana izolacja oczywiście w przypadku gdy jest odpowiednio wykonana. Warto poczytać jak powinno to wyglądać bo tak naprawdę nie jest to takie oczywiste.
-
człowieku chodzi tu o usunięcie wilgoci z przegród a nie z pomieszczenia. Jeśli ocieplisz ścianę od wewnątrz to będziesz miał mokrą ścianę od zewnątrz.
-
Jeśli ściana nie będzie odychać to będzie w niej zbierać się wilgoć która spowoduje zagrzybienie ściany i ciągłą erozję muru. pod styropianem wyjdzie grzyb przykryty styropianem który może rozprzestrzenić się na pozostałe ściany budynku. Niby szczegół prawda?
-
panowie. skuwał ktoś z Was posadzkę na styropianie? ja tak i wiem że posadzka cementowa jest zawsze cholernie sucha więc zawilgocenie wodą z niej to jakaś paranoja. Ja osobiście uważam że folia pod styropian.
-
grubość izolacji termicznej nijak ma się do wilgoci w budynkach. Grzyb pojawia się w miejscach gdzie skrapla się woda czyli na najchłodniejszej przegrodzie. Jeśli będziesz miał dookoła łazienki jedną ścianę o temperaturze niższej od pozostałych o powiedzmy 4 stopnie to 80% wilgoci skropli się na niej. Chcesz zabezpieczyć się przed grzybem zorganizuj porządną wentylację. osobiście jestem zwolennikiem grawitacji pod warunkiem że oprócz wywiewu pomyślisz o nawiewie - dlatego macie grzyba w łazience bo macie słabą wentylację. założenie wentylacji mechanicznej nie zawsze rozwiązuje problem. Bez odpowiedniego nawiewu zrobisz z niej komorę podciśnienia.
-
oj kolego widzę ,że jesteś mocno do mnie uprzedzony. Ciekawi mnie jakich ulotek się naczytałeś. Skoro jak sam zauważyłeś nacisk na izolację jest niewielki to całkiem nie widzę problemu że pod murem są jakieś pustki a co do izolacji poziomej z folii to poradź się prawdziwych autorytetów a nie przedstawicieli handlowych, którzy chcą tylko wcisnąć swój towar kompletnym laikom. Do Twojej wiadomości: izolacja ściany to nie tylko warstwa papy. Lepiszcza pod wpływem nacisku trwale łączą się z zaprawą wnikają w pory spoiny wynikiem czego jest pewna izolacja ściany. Ustawiając ścianę na plastiku urządzasz jej ślizgawkę. Bardziej obrazowo się nie da. wymuruj ścianę na foli a bez wieńca przewróci ją każde dziecko jak się trochę wysili. Na papie to już inna historia. A tak w ogóle skoro mój tytuł zawodowy Ci nie pasuje to poważnie porozmawiaj z profesorami na uniwersytetach chociaż może nie ma to sensu w końcu Ty jesteś mistrzem świata i cała reszta - no cóż. Ciekawi mnie jeszcze w jakiej branży pracujesz i ile tej foli już wcisnąłeś laikom.
-
jeśli już musisz ocieplać od wewnątrz to po cholerę tynkować. Jeśli tylko podłoże jest odpowiednio przygotowane to klej bez tynkowania ścian nie kołkuj. Nie ma takiej konieczności na jednej kondygnacji. sufit klej na grzebień i kołkuj według zaleceń producenta ale według mnie to na 0,5 m2 dwa kołki wystarczą. Faktur tynku są głównie dwie baranek i kornik. Najbardziej zbliżony będzie baranek gr 2mm to moje osobiste zdanie i nie musisz się nim kierować ale pomyśl o dociepleniem wełną mineralną. w garażu według mnie będzie lepsza. Po prostu ściana lepiej oddycha no i pod względem p.poż. nie będzie problemów.
-
Blaszana obróbka przyścienna dachu na czy pod styropian?
inż.Trix odpowiedział von_marcus → na topic → Izolacje
potwierdzam. Blacha pod styropianem będzie zatrzymywała wilgoć ściekającą pomiędzy cegłą a styropianem wynikiem czego może być zawilgocenie ściany i piękny grzybek wewnątrz pomieszczenia -
-sama osnowa może zostać z papy smołowej której się już nie stosuje -specjalne folie? znaczy drogie a papa na lepiku stosowana jest od lat i jest to wypraktykowana metoda -papa śmierdzi pod posadzką? pierwsze słyszę -przebić taką folię? No tyłkiem może się nie da ale postaw na to kilkadziesiąt ton -jeżeli pseudo - murarz partoli od lat - to nie ma zleceń i kończy karierę.
-
mostki mostki mostki. Nie daj się zwariować. A co do podanej metody to gwarantuję pęknięcia płytek na posadzce. Najprościej jest wstawić drzwi częściowo wystawiając je w warstwę styropianu. Mostek zniwelowany do minimum. dobre drzwi mają trzy krotnie słabszą wsp przenikalności cieplej od styropianu co powoduje że 1/3 grubości ościeżnicy w styropianie daję przenikalność cieplną równą przenikalności drzwi. pod pozostałą część progu podlej posadzkę i masz po temacie. Gwarantuję że jeśli zastosujesz specjale rozwiązania (czytaj drogie) to oszczędności na ogrzewaniu zwrócą Ci się już za 20 lat.
-
dobrze myślisz według mnie. Kratki wywiewne w szczytach powinny wystarczyć. Zbyt duża ich ilość spowodowałaby większy przepływ zimnego powietrza a co za tym idzie wychładzanie pomieszczeń A co do klimy to na pewno dobry pomysł. wsp. przenikalności na pewno będzie ok ale akumulacja cieplna przegród jest po prostu za mała. Chodzi o to że gdy latem energia cieplna dostanie się w końcu do pomieszczenia to ściany i stropy jej nie przejmą i będzie bardzo gorąco. z kolei w nocy izolacja nie wypuści ciepła na zewnątrz co będzie powodowało stopniowy ale wzrost temperatury w pomieszczeniu i żadna izolacja nie pomoże. O akumulacji w znacznej mierze decyduje ciężar ściany dlatego najprzyjemniej latem jest w piwnicy - a ciężar regipsów? sam sobie odpowiedz.
-
izolacja pozioma powinna być ułożona pod całym pustakiem i wypuszczona do wewnątrz budynku około 10 cm aby połączyć ją z izolacją poziomą podłogi. Tyle Twojej racji. Po pierwsze żadna folia nie nadaje się pod izolację poziomą pod mur !!!!! Nie wierz we wszystko co producent pisze na opakowaniu. Spójrz ile kamyczków wystaje z betonu. Przecież 1 mm foli zostanie przebity pod każdym obciążeniem. Stosując folię zachowujesz się jak fakir. Na izolację poziomą tylko 2 x papa na lepiku. A z tym murowaniem na pasy nie daj się zwariować. Oczywiście zaprawa powinna być pod całym bloczkiem jednakże głównym jej zadaniem jest równomierne rozłożenie naprężeń. Zastosowałeś cegłę gr 30 cm taka grubość jest w stanie przenieść obciążenie co najmniej pięciokondygnacyjnej budowli. Jeśli pod cegłą zaprawy było 80% to przeniesie obciążenie czterokondygnacyjnego budynku. I pamiętaj do fachowców odnoś się zdecydowanie ale wysłuchaj i z kulturą podejdź do tematu. Oni zazwyczaj mają za sobą lata praktyki i wykształcenie nawet budowlane nie ma tu żadnego znaczenia