cuthbert

Pozwalam sobie podbić starocia bo stoję przed tym samym problemem. Budynek mam podpiwniczony, obłożony na zewnątrz 10cm styropianu fundamentowego. W tej chwili wjazd przebiega po żelbetowym wieńcu do którego chciałem dołożyć ok 7-8cm kostki brukowej na zaprawie aż do profilu z nierdzewki (pod skrzydłem bramy), który oddzielał by płytki w garażu do kostki na zewnątrz. Styropianu na podłodze w garażu nie planowałem bo i tak na środku jest otwór kanału ok 2 m2 przykryty deskami. Nie mam pojęcia jak zrobić wjazd żeby zminimalizować mostki termiczne. Dopuszczam w ostateczności ułożenie jednak na podłodze garażu max 5cm stryropianu i podniesienie o te 5cm poziomu podjazdu do wysokości 12cm nad wieniec. Wtedy można by w poziomie ocieplić wieniec 3-5cm XPS+4cm zbrojonej wylewki+6cm na kostkę na zaprawie. Do rozwiązania pozostaje wykonanie przejścia nad styropianem fundamentowym z problemami o których pisał mój przedpiszca. Na dzień dzisiejszy chciałem dozbroić próg i dolać betonu na szerokość styropianu i na 15cm wysokości (tam by nie było styropianu fundamentowego). Tylko w tym wariancie tworzy mi się dość pokaźny mostek cieplny. W ostateczności mogę dołożyć styropian na ścianę i sufit w piwnicy w pasie ok 1m ale nie jestem do tego rozwiązania przekonany. Z góry dziękuję za sugestie i podpowiedzi

Nie ukrywam, że nie jestem znawcą PPCi - przyznaję, iż zagadnienia wymiany powietrza są mi obce. Po prostu staram się znaleźć złoty środek w mojej sytuacji licząc na pomoc życzliwych ludzi z forum. W tonie Twojej wypowiedzi bynajmniej nie czuję jakiejkolwiek życzliwości lub nawet coś zupełnie przeciwnego. Na potwierdzenie mojej teorii chciałbym przedstawiam ofertę podgrzewaczy termodynamicznych firm Atlantic i DeDietrich: - http://www.atlantic-polska.pl/nasze_produkty/energie_odnawialne/explorer/ - http://www.dedietrich-pompyciepla.pl/kaliko/ Na rozwiązania te wpadłem już po opublikowaniu mojego posta. Jak dla mnie są to jak najbardziej powietrzne pompy ciepła realizujące postanowione przeze mnie zadania.

Witam, Kończę budowę domu, mam sporo miejsca w piwnicy i zastanawiałem się co można jeszcze zrobić aby w przyszłości jakoś zaoszczędzić na rachunkach. Zainteresowały mnie powietrzne pompy ciepła do ogrzewania CWU i ew wspomagania ogrzewania. Z tego co się orientowałem zwykle taka pompa ma jednostkę na zewnątrz (są też wewnętrzne) a powietrze jest pobierane z zewnątrz budynku co stawia pod znakiem zapytania jej opłacalność w naszym klimacie w okresie zimowym. A gdyby tak zastosować zimą pobór ciepłego powietrza z mieszkania? Latem można by taki układ odwrócić i pobierać ciepłe powietrze z zewnątrz a schłodzonego powietrza dostarczać do mieszkania. Obecnie zrobić takli dodatkowy kanał do przedpokoju to dla mnie koszt ok 100zł (kanały plastikowe np 204x60)+popołudnie robocizny. W przyszłości można by to wykorzystać do celów j.w. Będę bardzo wdzięczny za argumenty za/przeciw, ewentualnie namiary na pompę, która by takie coś mogła realizować.

Witam, proszę o negatywne opinie (w pozytywne ciężko w naszych czasach uwierzyć) na temat tych napędów. Różnica w cenie w stosunku np do napędów SOMFY powalająca tj 150/400-450zł. Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Instalacja grzewcza planowana jest na jednofunkcyjnym kondensacyjnym kotle gazowym zasilającym poprzez wężownicę zasobnik CWU ok 200l. Standard Do tego chciałbym dołączyć poprzez wymiennik płytowy kocioł tzw. śmieciuch pracujący na układzie otwartym. Na pewno użytkowany będzie tylko od czasu do czasu więc stosowanie dużego bufora ciepła mija się z celem. Obawiam się, że bardzo niewielka ilość wody w obiegu otwartym spowoduje, że natychmiast po odpaleniu kotła uzyskam w obiegu bardzo wysoką temperaturę co nastąpi tym bardziej, że obieg zamknięty kotła gazowego będzie przystosowany do zdecydowanie niższych temperatur. Do tej pory uzyskałem propozycje zabudowy bufora - nie ten poziom cenowy do zakładanego zysku, lub zabudowy dodatkowego zbiornika w układzie otwartym o pojemności rzędu 100l. Z góry dziękuję za pomoc.

Witam, przymierzam się do zakupu 2 stelaży Geberita do WC. Jeden będzie w zabudowie ciężkiej czyli Kombifix, drugi w lekkiej Duofix. Zgodnie z FAQ na stronie Geberita: 2. Jaka jest różnica pomiędzy stelażami Geberit Duofix, a DuofixBasic/Unifix? Spłuczka stosowana w stelażach Duofix do WC uruchamianych od przodu (przyciski: Samba, Rumba, Tango, Mambo, Bolero, Sigma) jest wyposażona w zawór spłukujący z regulacją "małej" ilości wody i zawór napełniający Unifill. Ponadto sam stelaż jest wyposażony w akcesoria zoptymalizowane pod względem akustycznym (popychacze, obejma rury odpływowej). Elementy DuofixBasic/Unifix posiadają standardowe popychacze i obejmę rury odpływowej. Zawór spustowy nie posiada regulacji "małej" ilości wody, a zawór napełniający ma inną konstrukcję. Spłuczka nie jest wyposażona w element ochronny (tzw. "harmonijkę", a jedynie w styropianowy element osłonowy). Również zawór kątowy ma inną konstrukcję. Stelaż ten nie posiada także w komplecie górnego trawersu. Do elementów DuofixBasic/Unifix można stosować tylko przyciski Delta w ograniczonej ilości kolorów: biały, chrom błyszczący i chrom matowy. Na rynku spotyka się również elementy Unifix wyposażone w spłuczkę z większym otworem rewizyjnym uruchamianą dużymi przyciskami Twinline, 200F i Highline. Czy mógłby mi ktoś przetłumaczy to na ludzki język i doradzić czy w/w różnice pomiędzy normalną wersją a Basic są na tyle istotne aby dopłacać za kompletny stelaż z przyciskiem ok 200-250zł na jednym egzemplarzu ? Doczytałem już, że wersje Basic obsługują tylko przyciski Delta - które są dla mnie akceptowalne, chociaż podobają mi się bardziej przyciski Bolero. Wersja Basic nie posiada górnego trawersu - a co to takiego jest? U mnie stelaż ma stać ok 30-40cm przed solidną ścianą - czy powinienem do ceny stelaża doliczyć jeszcze jakieś dodatkowe elementy? Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Dzięki wielkie - już jestem bliżej. Zaciekawiło mnie stwierdzenie "jeśli stać cię na bufor" - ceny buforów niestety jak widzę są porażające (ok 6-7tysięcy) ;( Może jakieś propozycje tańszych rozwiązań? Na szybko przeczytałem, że takie drogie bufory są użytkowane w obiegach zamkniętych. Będę dalej drążył temat. Mam prośbę o wytłumaczenie jak taki układ powinien wyglądać i czego oczekiwać od instalatora. No i oczywiście jak zrobić cały układ coby było i dobrze i nie najdrożej. Jak rozumiem bufor ma pracować w obiegu otwartym kotła na paliwo stałe - obieg wody z kotła ma iść przez wężownicę czy ogrzewać bezpośrednio wodę w buforze? Jeśli ogrzewam wodę w buforze a on oddaje ciepło poprzez wężownicę do obiegu zamkniętego to może by się dało wyeliminować/połączyć funkcje drugiego zbiornika ok 200-300l do CWU w obiegu zamkniętym? Przyznam się iż w temacie ogrzewania jestem raczej beton ale po prostu szukam najlepszego dla siebie rozwiązania tak aby nie paść "ofiarą" jakiegoś "pseudo" fachowca. Jeszcze jedno. Pieśnią dalekiej przyszłości może być też montaż powietrznej pompy ciepła. Fajnie by było aby montowana teraz instalacja umożliwiała przyłączenie takiej pompy w przyszłości.

Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Pisząc sprawność miałem na myśli właśnie zdolność do przekazywania ciepła z obiegu do obiegu - oczywiście zależy mi aby wartość ta była stała i niezmienna w czasie. Logicznym wydaje mi się, że wodę w układzie otwartym trzeba uzupełniać (zapewne dość często) a zakamieniona woda na pewno ma wpływ na zapewne dość delikatne kanaliki wymiennika płytowego. Chciałbym tutaj dodać iż docelowo mam zamiar zamontować w kotłowni powietrzną pompę ciepła i wskazane jest aby zastosowane elementy umożliwiły jej przyłączenie w przyszłości.

Witam, na wiosnę będę kończył instalację C.O. i stoję przed decyzjami w jaki sposób rozwiązać kotłownię. W domu-ok 180m2 będzie (raczej jednofunkcyjny) gazowy piec kondensacyjny, który będzie grzał w układzie zamkniętym podłogówkę na dole oraz kaloryfery na poddaszu. Dodatkowo chciałem zainstalować wszystko palny kocioł z demobilu do wspomagania pieca gazowego. Instalatorzy, z którymi rozmawiałem doradzali wymiennik płytowy oddzielający układ otwarty od zamkniętego, jednak wczytując się w fora napotkałem kilka wątpliwości: - zwiększenie się strat w wymienniku w wyniku jego zakamienienia. Buduję się w Częstochowie, w której woda ma opinię bardzo dobrej ale równocześnie bardzo twardej. - bardzo mała pojemność cieplna (chyba tak to się nazywa) układu otwartego kocioł wszystko palny-wymiennik. Znajomi ostrzegali mnie przed takim układem, mówiąc że wystarczy parę minut niekontrolowanego spalania aby woda osiągnęła temperaturę wrzenia co może doprowadzić do uszkodzenia elementów układu zamkniętego. Na jednym z forów znalazłem propozycję zastosowania zamiast wymiennika płytowego zasobnika dwupłaszczowego - jednak nie udało mi się zrozumieć istoty tego pomysłu. Druga luźna myśl na którą się natknąłem to zastosowanie dużego zasobnika wody jako akumulatora ciepła. Dom jest podpiwniczony więc nie ma problemów z gabarytami elementów kotłowni. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie ewentualne sugestie i propozycje rozwiązań. Pozdrawiam

Witam, pod ścianami a na ławach mam położoną folię izolacyjną, która wystaje poza obrys ściany na ok 3cm ale czasami jest to tylko 1cm. Wylewki w mieszkaniu pewnie zlecę na wiosnę wykonawcy ale teraz chciałem zrobić kilka rzeczy w piwnicy i stąd potrzeba nawiązania się do izolacji. Na dzień dzisiejszy w piwnicy mam tylko podłogę z chudziaka. Proszę o praktyczną poradę jak najlepiej i najtaniej wykonać skuteczne połączenie izolacji. Myślałem tutaj o sklejeniu warstw folii lepikiem na bazie dysperbitu (na folię przyjdzie styropian). Czytałem też o zgrzaniu warstw folii ale to by chyba było dość trudne do wykonania. A może się nie przejmować i pozostać tylko przy połączeniu na zakładkę? Zastanawiam się też jak łączyć skutecznie arkusze folii na środku podłogi... To na wypadek jakby mi przyszło do głowy bawić się w samodzielne wylewki w piwnicy - najwyżej wyjdzie trochę nierówno - w końcu to tylko piwnica. Pozdrawiam

Bardzo dziękuję za odpowiedź chociaż przyznam lekko mnie zmroziła Czy mógłby Pan polecić jakąś papę wierzchniego krycia odpowiednią dla mnie i w dobrej cenie? Czy przy okresie max 3 lat mogłaby by być ta, o której pisałem? W budżecie przyjmowałem tę cenę papy i boję się że przy droższych nie wyrobię finansowo a o 2 warstwach już nawet nie mówię. Dach jest w zasadzie dwuspadowy o powierzchni ok 270m2 z jedną większą lukarną i jedną malutką.

W najbliższym czasie będę krył dach. Z uwagi na konieczność jak najszybszego wprowadzenia się przy braku gotówki nie chcę na razie robić docelowego pokrycia dachowego (blacha lub dachówka). Zdecydowałem się na deskowanie pokryte papą, które mam nadzieję wytrzyma mi ok 3-5 lat. Dach dwuspadowy 40-45st. Cieśla poleca papę Technicol Mida Rooffix Uniflex EMM która zgodnie z deklaracją zgodności producenta: Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS powstaje poprzez pokrycie asfaltem modyfikowanym włókniny poliestrowej. Wierzchnia i spodnia strony papy zabezpieczone są posypką drobnoziarnistą i dalej przeznaczenie: Wykonywanie izolacji wodochronnych, jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na dachach płaskich oraz stromych jako warstwa podkładowa pod gonty. Papę należy mocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych Cena ok 10,5 zł /m2. Grubość 1,5mm +-0,1 Giętkość w niskiej temp <=-20 Odporność na spływanie >=95 Wydłużenie 50%+-20 Max siła rozciągająca 343/300+-100 Przenikanie pary u=20 000 Możecie coś powiedzieć o tej papie? A może coś tańszego? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Cuthbert

Witam! W najbliższym czasie będę zlecał wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Mam do Was prośbę o poradę z jakiego materiału ją wykonać. PVC - na pewno tańszy, stosowany od lat PP - droższe, zalety jak dla mnie nieznane Ostatnio rozmawiałem w hurtowni w której handlują rurami MagnaPlast i usłyszałem, że PVC raczej nie handlują bo PP jest o wiele lepsze i takie są oczekiwania instalatorów. Natomiast ja (dociekliwa i skąpa dusza) chciałbym wiedzieć w czym jest różnica Pozdrawiam

Kocioł max 25kW. Do ogrzania ok 180-200m2 powierzchni. Wydaje mi się, że wysokość 1,8m będzie najbardziej uniwersalna ale nie jestem pewien czy to nie za wysoko na kotły z wylotem spalin z tyłu kotła.

Witam! W najbliższym czasie będę murował komin systemowy najprawdopodobniej firmy ZAPEL. Na dzień dzisiejszy mam tymczasowy "wszystkopalny" kocioł bez zasobnika, który będzie podłączony do komina poprzez ścianę o szerokości 30cm. W przyszłości prawdopodobnie będę wymieniał kocioł na inny o jeszcze nie sprecyzowanych parametrach. Chodzi mi o poradę na jakiej wysokości wykonać wlot do trójnika spalin tak aby było to rozwiązanie jak najbardziej uniwersalne. Wiadomo w górę się zawsze pociągnie, w dół to już nie lada kłopot. Z kolei nie chciałbym przesadzać za bardzo z wysokością otworu. Jeszcze jedno. Jak zrobię otwór w ścianie o średnicy 25cm to chyba będzie dobrze? Komin będzie miał średnicę 20cm, jego wysokość będzie ok 9-10m.