budowlany szaleniec
-
Liczba zawartości
72 -
Rejestracja
budowlany szaleniec's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Jak to zobaczyłem panowie to od razu pomyślałem o was na tym forum Takiej płyty chyba jeszcze nie widzieliście:) Idąc od dołu do góry: 10 cm chudziaka, następnie trzy warstwy pustaka przełożonego folią, cienki szalunek z płyt i na to dopiero płyta fundamentowa. Owe pustaki to nie te prostokątne, ale te większe, trapezowe (21x54x24), które zwykle idą w strop. Ustawia się je w pionie i zasypuje styropianowymi śmieciami - i to dosłownie śmieciami, takimi z big bagów. Na to folia (po co?) i kolejna warstwy. Pustaki idą na spoinę tylko przy brzegowych warstwach, w środku są układane dosłownie jak klocki. Z zalet: - pod płytą mamy nie małą poduszkę powietrzną z uwięzionym powietrzem, która robi za izolacje - wytrzymałość na ściskanie pustaków poza możliwością jakiegokolwiek xps'a, powyżej 1000 kPa - o dziwo - cena - i stąd chyba tak szalony pomysł - 1m3 takich żużlowych pustaków to wydatek około 100 zł http://images.tinypic.pl/i/00467/k4b5oji9col5_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00467/992v65kmsj62_t.jpg
-
Coś już wiadomo?
-
dom na miarę
budowlany szaleniec odpowiedział bury_kocur → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Wy się Kwitko nie liczycie, nie uznaje cie za normalną inwestorkę, na forum są ludzie budujący domy i wy Twój dziennik znam na pamięć. Przeczytałem go 2 razy po całości, a przed chwilą jeszcze odświeżyłem sobie obszerniejsze fragmenty. Kręcicie sami beton w betoniarce - i nie chcesz się przyznać - ale nie zdziwiłbym się jakbyście szalunki robili z własnoręcznie posadzonych drzew, a na działce mieli mały piec do wypalania cegieł bury_kocur, ale ja cię doskonale rozumiem mam dokładnie taką samą filozofie, tylko, że jestem mniej optymistyczny. Aby posadowić dom na tych swoich warunkach, musisz urwać.>50 tys w porównaniu z przeciętnym człowiekiem budującym metodą gospodarczą. Jeśli nie chcesz jak Kwitko wykonać prac za kilkadziesiąt tysięcy, to gdzie te oszczędności, bo na drzwiach wewnętrznych to się 50000 nie zaoszczędzi. Z Zasady przyjmuje się podział kosztów 15% stan zero (fundamenty+pierwsza warstwa betonu po wszystkich podłogach) --> 40% stan surowy otwarty (ściany, kominy, strop, więźba) --> 60% stan surowy zamknięty (okna, drzwi zew, pokrycie dachu) --> 80% instalacje, tynki, ocieplenie --> pozostałe 20% to ogrzewanie, wykończenie podłóg i ścian. Zauważasz, że w twoim wypadku wygląda jakbyś zaczynała oszczędzać kiedy 80% wydatków na budowę zostało już poniesionych. Bo kupno telewizora i lodówki, to nie jest już dla mnie budowa domu. Jeśli chodzi o ostrzejsze kroki w oszczędzaniu, to jest tego sporo. Tu dla przykładu w kolejności od najbardziej szalonych do bardziej lightowych półśrodków: - ilość stal, grubość podsypki, czy ilość betonu mniejsza, niż zalecana w projekcie, ocieplanie budynku z zewnątrz wełną w postaci maty... - rezygnacja z elewacji, tynków wewnętrznych, podłóg, parapetów wewnętrznych... - użytkowe poddasze bez płyt g-k z folią paroszczelną jako ostatnią warstwą, niewykończone betonowe schody... - stosowanie materiałów porozbiórkowych, staruch dachówek, odzyskanych izolacji, poniemieckich cegieł... - "jechanie" na końcówkach: różnego rodzaju kafelki, różnego koloru dachówki... itd -
dom na miarę
budowlany szaleniec odpowiedział bury_kocur → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Niestety popieram R&K, jeśli nie macie jakiegoś asa w rękawie (np. kopalni która zwróci połowę kosztów domu), te 1500 za m2 jest nieosiągalne dla domu murowanego. Robiłem dość szczegółowy reaserch i w żadnych obliczeniach nie udało mi się osiągnąć takiej sumy, a posuwałem się do rzeczy naprawdę radykalnych - podłogi w postaci gołego betonu, nie tynkowane, niepomalowane ściany z kablami na wierzchu - a i tak nie wyrobiłem 1,5 tys za m2. Czym u was jest ten minimalizm, co on oznacza? Wybudować dom o 30% taniej, niż budują ludzie, którzy w swoich skromnych domach, ogrom prac wykonują sami, gdzie można jeszcze zaoszczędzić? -
Cena poniżej 400 zł za m3 xps to nie jest tanio, to jest bardzo tanio. To samo beton. Nie wiem jaką masz grubość płyty, ale jaką byś nie miał (zakładam od 24-30m3 B20-B25), to twój beton jest jedynym z tańszych w tym temacie. Nie płaciłeś nic za projekt ani za badani gruntu? Ludzie zwykli do kosztów płyty doliczać całość "zakopanych sum" na stan zero - a więc drenaż, a więc GWC, rury do kanalizacji, wody, pierdoły takie jak pianki i folie, stąd twoja płyta wyjdzie pewnie drożej niż w założeniach, acz i tak taniej niż adekwatne płyty w tym temacie.
-
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
budowlany szaleniec odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kupujesz ekogroszek po 730zł/tona i sam go jeszcze musisz przywieźć ze sklepu? To nie jest najlepszy przykład, w wątku ludzi oszczędzających gdzie popadnie. -
Przecież napisałem. Podniosłem temperaturę płyty o 5,5 stopnia. Wiesz jaka jest jej "temperatura w spoczynku", kiedy nie jest ogrzewana?
-
Bardzo proste obliczenia, praktycznie jedynym działaniem matematycznym jest tu mnożenie. Będę liczył ze wzoru Q = m x cw x dT, jakby ktoś chciał sprawdzić czy się nie pomyliłem. Zacznijmy od silikatów. Zakładam, że paleta silikatów waży jakieś 1300 kg, zaś ciepło właściwego tego materiału to 900 J/(kg x K). Zamieniamy dżule na waty i wychodzi, 0,25kWh na tonę. Teraz największa niewiadome - o ile te ściany dadzą rade sie podgrzać. Załóżmy, że od środka muru są to 3 stopnie C, zaś na zewnątrz, przy styku ze styropian, jest to 1 C, załóżmy średnią 2 stopnie C. Dla wszystkich ścian otrzymamy więc 19,5kWh. Płyta fundamentowa. O ile da rade to podgrzać? Masz kable jeśli dobrze pamiętam. Nie byłem jeszcze, albo nie wiem że byłem, w domu grzanym tylko kablami. W swoim obecnym domu mam wodną podłogówka i dla niej chyba nie ma granicy rozgrzania tego betonu. W miejscach gdzie rurki są mocno zagęszczone ( np. w drzwiach) podłoga potrafi być gorąco. Załóżmy jednak że w wyniku grzania podwyższasz temperaturę płyty o 5,5 stopni. U powierzchni beton da rade rozgrzać się zapewne mocniej, ale liczmy średnią 5,5. Wyjdzie nam 0,27 x 2,5 x 43 x 7 = 159 kWh. Dodatkowo strop powiedzmy o 1,5 stopnie w górę, co daje jeszcze 25,3 kWh Na koniec jeszcze woda, Tu nie będziemy żałować i podgrzejemy te 140l o 70 stopni C. 0,16 x 70 = 11,4 kWh. Po porządnym rozgrzaniu domu mamy zatem: płyta fundamentowa: 159 kWh strop: 25 kWh ściany z silkitów: 19,5 kWh zbiornik 140l: 11 kWh Fizyki nie da się oszukać, więc wyniki te muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Różnić się mogą jednak temperatury (choć, to też jest do policzenia), gdybyśmy założyli, iż ściany podgrzeją się nie o 2 stopnie, a o 1, wtedy te 19,5 dzielić należy przez dwa. Nie mniej wniosek jest chyba oczywisty, całe ogrzewanie, cała akumulacje będzie się opierać na odgrzewaniu 100 ton betonu jaki jest w płycie. Z tych założeń wynika, że cały dom jest wstanie wciągnąć ok 215 kWh, co by oznaczało, że z domu Konrada, przy naprawdę dobrym wygrzaniu, ciepło uciekałoby przez 12 dni! (19kWh x 173m2 / 180 dni sezonu grzewczego = 18kWh na dzień) Jeden dzień grzania kominkiem i tydzień spokoju
-
Konradzie liczyłes ile byłby wstanie zakmulować twój dom, w sensie, płyta fundamentowa, ściany, strop...? Tak się zastanawiam ile byłby wstanie "żyć" na tym cieple dom pasywny, jakby go porządnie załadować kominkiem. Możemy policzyć. Powiedz tylko ile ci poszło silki i ile m3 betpnu. Myślałem, że będziecie przerażeni tą konstrukcją na zdjęciu. Specjalnie poszedłem zrobić zdjęcie, ale widzę, że nikt nie docenił mojego zachodu
-
http://i45.tinypic.com/2modp8w.jpg a ten pomysł z szopą z kominem koło domu, był oczywiście ironią
-
Oczywiście. Mam kominek w salonie i wiem ile ciepła daje. Stojąc nawet metr od szyby to wciąż tajfun ciepła. W zależności o rozmiarów szyby i temperatura wewnątrz wkładu, daje jakieś 0,5 kWh. W domu zbudowanym z naciskiem na energooszczędność, szyba w ciągu kilku godzin wypromieniowuje tyle ciepła ile taki salon potrzebuje na dobę. Te kociołki o wyglądzie kominka, wyśmiane ze względu na rozmiar szyby (25x35cm), oddawały by nią zaledwie 80 Watów na godzinie, wręcz idealnie.
-
Nie żartujcie, Tylko na mojej ulicy, są dwa takie kominy. Mogę zrobić dziś zdjęcie, jak będę tamtędy przechodził. W starych domach, w których potrzeba wstawić piec do pokoju który jest do tego nieprzeznaczony (bez dostępu do komina), ludzie robią dziurę w ścianie i wypuszczają nią rure. Uwierzcie mi, niespecjalnie przywiązuje wage do estetyki, ale nawet ja nie wyobrażam sobie ciągnąc takiej rury po elewacji. Jeśli dopuszczamy takie rozwiązania, to ja mam w ogole takie, co całkowicie wyeliminują mostki cieplne. Zrobie sobie szope 3 metry od domu, z której wystawać będzie 5 metrowy komin. W niej będę palić, a dwoma cieńkimi rurkami dostarczał do domu ciepłą wodę. Łał, jestem geniuszem energoszczędnego kominiarstwa, dom pasywny opalany węglem bez kominowych mostków
-
To oczywista oczywistość, że najlepiej aby w domu energooszczędnym kominów nie było w ogóle, ale ten temat brzmi "Komin, a straty ciepła w domu energooszczędnym", więc głosu typu "zlikwidować komin w bryle" jest rozsądny acz... no, ale jak jest w bryle domu? Tu są potrzebne pomysły i obliczenia. Dzisiaj mi się chyba coś ciężko myśli, więc znów zapytam. Po co? I czemu akurat na przeszklenie południowe, jaka to różnica?
-
Rozwiń jak możesz. Jak nie wolno budować, nie wolno ocieplać komina, nie wolno mieć szczelnego wkładu, czego konkretnie nie wolno? Nie wolno być może rozwiązania z punktu 2, ale opisałem je dość konkretnie stronę wcześniej i nikt nie zabrał głosu.
-
Jeśli chodzi o kominek w domu mocno energooszczędnym, na razie dostrzegam 3 problemy jeśli chodzi o ucieczkę ciepła i 1 (duży) problem jeśli chodzi o jego funkcjonowanie. Problem 1: penetracja zimnego powietrza w głąb przewodu kominowego, przy kominie domu parterowego o wysokości 6 m, i pozbawionym izolacji, strata: > 530kWh / rocznie Możliwe rozwiązania: Ocieplenie komina od środka, tak jak widzimy to w dzienniku domku nad Odrą. Wybranie projektu gdzie komin stanowi cześć zewnętrznej ściany nośnej, lub rozwiązanie najbardziej efektywne, a zarazem odrażające estetycznie: przewód kominowy w postaci rury poza obrysem budynku, jak na środkowym schemacie. Problem 2: Cokół komina przechodzący pomiędzy izolacją na poddaszu, transmituje ciepło na zewnątrz budynku. Strata przy przekroju komina 0,4m2: 55kWh / rocznie Możliwe rozwiązania: materiał izolacyjny w płaszczyźnie budowy komina, w miejscu jego przejścia przez izolacje + rozwiązania jakie są pod problemem 1 Problem 3: Nieszczelny wkład "zasysa" ogrzane już powietrze do przewodu kominowego. Utrata każdego 1m3 na godzinę, da przez cały sezon grzewczy stratę rzędu 20,7kWh. Możliwe rozwiązania: Szczelne zamykanie, małe szyba a zatem niewielki jej obwód, popielnica umieszczona za szybą. Problem 4: Problem wynikający z promieniowania cieplnego samego kominka, w szczelnie izolowanym pomieszczeniu. Możliwe rozwiązania: Jak najmniejsza moc wkładu, jak najmniejsze jego przeszklenie, dla mnie ciągle najlepszym rozwiązaniem jest "kominek a'la kociołek", obecność materiałów o dużej akumulacji ciepła, takich jak beton (płyta fundamentowa, strop monolityczny), cegła (ściany z silikatów), woda (płaszcz wodny, odpowiednio duży zbiornik akumulacyjny). Ile ciepła mogą przyjąc te materiały da się oczywiście łatwo policzyć.
