Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

budowlany szaleniec

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    72

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez budowlany szaleniec

  1. budowlany szaleniec
    Jak to zobaczyłem panowie to od razu pomyślałem o was na tym forum Takiej płyty chyba jeszcze nie widzieliście:) Idąc od dołu do góry: 10 cm chudziaka, następnie trzy warstwy pustaka przełożonego folią, cienki szalunek z płyt i na to dopiero płyta fundamentowa. Owe pustaki to nie te prostokątne, ale te większe, trapezowe (21x54x24), które zwykle idą w strop. Ustawia się je w pionie i zasypuje styropianowymi śmieciami - i to dosłownie śmieciami, takimi z big bagów. Na to folia (po co?) i kolejna warstwy. Pustaki idą na spoinę tylko przy brzegowych warstwach, w środku są układane dosłownie jak klocki. Z zalet: - pod płytą mamy nie małą poduszkę powietrzną z uwięzionym powietrzem, która robi za izolacje - wytrzymałość na ściskanie pustaków poza możliwością jakiegokolwiek xps'a, powyżej 1000 kPa - o dziwo - cena - i stąd chyba tak szalony pomysł - 1m3 takich żużlowych pustaków to wydatek około 100 zł http://images.tinypic.pl/i/00467/k4b5oji9col5_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00467/992v65kmsj62_t.jpg
  2. budowlany szaleniec
    Coś już wiadomo?
  3. budowlany szaleniec
    Wy się Kwitko nie liczycie, nie uznaje cie za normalną inwestorkę, na forum są ludzie budujący domy i wy Twój dziennik znam na pamięć. Przeczytałem go 2 razy po całości, a przed chwilą jeszcze odświeżyłem sobie obszerniejsze fragmenty. Kręcicie sami beton w betoniarce - i nie chcesz się przyznać - ale nie zdziwiłbym się jakbyście szalunki robili z własnoręcznie posadzonych drzew, a na działce mieli mały piec do wypalania cegieł bury_kocur, ale ja cię doskonale rozumiem mam dokładnie taką samą filozofie, tylko, że jestem mniej optymistyczny. Aby posadowić dom na tych swoich warunkach, musisz urwać.>50 tys w porównaniu z przeciętnym człowiekiem budującym metodą gospodarczą. Jeśli nie chcesz jak Kwitko wykonać prac za kilkadziesiąt tysięcy, to gdzie te oszczędności, bo na drzwiach wewnętrznych to się 50000 nie zaoszczędzi. Z Zasady przyjmuje się podział kosztów 15% stan zero (fundamenty+pierwsza warstwa betonu po wszystkich podłogach) --> 40% stan surowy otwarty (ściany, kominy, strop, więźba) --> 60% stan surowy zamknięty (okna, drzwi zew, pokrycie dachu) --> 80% instalacje, tynki, ocieplenie --> pozostałe 20% to ogrzewanie, wykończenie podłóg i ścian. Zauważasz, że w twoim wypadku wygląda jakbyś zaczynała oszczędzać kiedy 80% wydatków na budowę zostało już poniesionych. Bo kupno telewizora i lodówki, to nie jest już dla mnie budowa domu. Jeśli chodzi o ostrzejsze kroki w oszczędzaniu, to jest tego sporo. Tu dla przykładu w kolejności od najbardziej szalonych do bardziej lightowych półśrodków: - ilość stal, grubość podsypki, czy ilość betonu mniejsza, niż zalecana w projekcie, ocieplanie budynku z zewnątrz wełną w postaci maty... - rezygnacja z elewacji, tynków wewnętrznych, podłóg, parapetów wewnętrznych... - użytkowe poddasze bez płyt g-k z folią paroszczelną jako ostatnią warstwą, niewykończone betonowe schody... - stosowanie materiałów porozbiórkowych, staruch dachówek, odzyskanych izolacji, poniemieckich cegieł... - "jechanie" na końcówkach: różnego rodzaju kafelki, różnego koloru dachówki... itd
  4. budowlany szaleniec
    Niestety popieram R&K, jeśli nie macie jakiegoś asa w rękawie (np. kopalni która zwróci połowę kosztów domu), te 1500 za m2 jest nieosiągalne dla domu murowanego. Robiłem dość szczegółowy reaserch i w żadnych obliczeniach nie udało mi się osiągnąć takiej sumy, a posuwałem się do rzeczy naprawdę radykalnych - podłogi w postaci gołego betonu, nie tynkowane, niepomalowane ściany z kablami na wierzchu - a i tak nie wyrobiłem 1,5 tys za m2. Czym u was jest ten minimalizm, co on oznacza? Wybudować dom o 30% taniej, niż budują ludzie, którzy w swoich skromnych domach, ogrom prac wykonują sami, gdzie można jeszcze zaoszczędzić?
  5. budowlany szaleniec
    Cena poniżej 400 zł za m3 xps to nie jest tanio, to jest bardzo tanio. To samo beton. Nie wiem jaką masz grubość płyty, ale jaką byś nie miał (zakładam od 24-30m3 B20-B25), to twój beton jest jedynym z tańszych w tym temacie. Nie płaciłeś nic za projekt ani za badani gruntu? Ludzie zwykli do kosztów płyty doliczać całość "zakopanych sum" na stan zero - a więc drenaż, a więc GWC, rury do kanalizacji, wody, pierdoły takie jak pianki i folie, stąd twoja płyta wyjdzie pewnie drożej niż w założeniach, acz i tak taniej niż adekwatne płyty w tym temacie.
  6. budowlany szaleniec
    Kupujesz ekogroszek po 730zł/tona i sam go jeszcze musisz przywieźć ze sklepu? To nie jest najlepszy przykład, w wątku ludzi oszczędzających gdzie popadnie.
  7. budowlany szaleniec
    Przecież napisałem. Podniosłem temperaturę płyty o 5,5 stopnia. Wiesz jaka jest jej "temperatura w spoczynku", kiedy nie jest ogrzewana?
  8. budowlany szaleniec
    Bardzo proste obliczenia, praktycznie jedynym działaniem matematycznym jest tu mnożenie. Będę liczył ze wzoru Q = m x cw x dT, jakby ktoś chciał sprawdzić czy się nie pomyliłem. Zacznijmy od silikatów. Zakładam, że paleta silikatów waży jakieś 1300 kg, zaś ciepło właściwego tego materiału to 900 J/(kg x K). Zamieniamy dżule na waty i wychodzi, 0,25kWh na tonę. Teraz największa niewiadome - o ile te ściany dadzą rade sie podgrzać. Załóżmy, że od środka muru są to 3 stopnie C, zaś na zewnątrz, przy styku ze styropian, jest to 1 C, załóżmy średnią 2 stopnie C. Dla wszystkich ścian otrzymamy więc 19,5kWh. Płyta fundamentowa. O ile da rade to podgrzać? Masz kable jeśli dobrze pamiętam. Nie byłem jeszcze, albo nie wiem że byłem, w domu grzanym tylko kablami. W swoim obecnym domu mam wodną podłogówka i dla niej chyba nie ma granicy rozgrzania tego betonu. W miejscach gdzie rurki są mocno zagęszczone ( np. w drzwiach) podłoga potrafi być gorąco. Załóżmy jednak że w wyniku grzania podwyższasz temperaturę płyty o 5,5 stopni. U powierzchni beton da rade rozgrzać się zapewne mocniej, ale liczmy średnią 5,5. Wyjdzie nam 0,27 x 2,5 x 43 x 7 = 159 kWh. Dodatkowo strop powiedzmy o 1,5 stopnie w górę, co daje jeszcze 25,3 kWh Na koniec jeszcze woda, Tu nie będziemy żałować i podgrzejemy te 140l o 70 stopni C. 0,16 x 70 = 11,4 kWh. Po porządnym rozgrzaniu domu mamy zatem: płyta fundamentowa: 159 kWh strop: 25 kWh ściany z silkitów: 19,5 kWh zbiornik 140l: 11 kWh Fizyki nie da się oszukać, więc wyniki te muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Różnić się mogą jednak temperatury (choć, to też jest do policzenia), gdybyśmy założyli, iż ściany podgrzeją się nie o 2 stopnie, a o 1, wtedy te 19,5 dzielić należy przez dwa. Nie mniej wniosek jest chyba oczywisty, całe ogrzewanie, cała akumulacje będzie się opierać na odgrzewaniu 100 ton betonu jaki jest w płycie. Z tych założeń wynika, że cały dom jest wstanie wciągnąć ok 215 kWh, co by oznaczało, że z domu Konrada, przy naprawdę dobrym wygrzaniu, ciepło uciekałoby przez 12 dni! (19kWh x 173m2 / 180 dni sezonu grzewczego = 18kWh na dzień) Jeden dzień grzania kominkiem i tydzień spokoju
  9. budowlany szaleniec
    Konradzie liczyłes ile byłby wstanie zakmulować twój dom, w sensie, płyta fundamentowa, ściany, strop...? Tak się zastanawiam ile byłby wstanie "żyć" na tym cieple dom pasywny, jakby go porządnie załadować kominkiem. Możemy policzyć. Powiedz tylko ile ci poszło silki i ile m3 betpnu. Myślałem, że będziecie przerażeni tą konstrukcją na zdjęciu. Specjalnie poszedłem zrobić zdjęcie, ale widzę, że nikt nie docenił mojego zachodu
  10. budowlany szaleniec
    http://i45.tinypic.com/2modp8w.jpg a ten pomysł z szopą z kominem koło domu, był oczywiście ironią
  11. budowlany szaleniec
    Oczywiście. Mam kominek w salonie i wiem ile ciepła daje. Stojąc nawet metr od szyby to wciąż tajfun ciepła. W zależności o rozmiarów szyby i temperatura wewnątrz wkładu, daje jakieś 0,5 kWh. W domu zbudowanym z naciskiem na energooszczędność, szyba w ciągu kilku godzin wypromieniowuje tyle ciepła ile taki salon potrzebuje na dobę. Te kociołki o wyglądzie kominka, wyśmiane ze względu na rozmiar szyby (25x35cm), oddawały by nią zaledwie 80 Watów na godzinie, wręcz idealnie.
  12. budowlany szaleniec
    Nie żartujcie, Tylko na mojej ulicy, są dwa takie kominy. Mogę zrobić dziś zdjęcie, jak będę tamtędy przechodził. W starych domach, w których potrzeba wstawić piec do pokoju który jest do tego nieprzeznaczony (bez dostępu do komina), ludzie robią dziurę w ścianie i wypuszczają nią rure. Uwierzcie mi, niespecjalnie przywiązuje wage do estetyki, ale nawet ja nie wyobrażam sobie ciągnąc takiej rury po elewacji. Jeśli dopuszczamy takie rozwiązania, to ja mam w ogole takie, co całkowicie wyeliminują mostki cieplne. Zrobie sobie szope 3 metry od domu, z której wystawać będzie 5 metrowy komin. W niej będę palić, a dwoma cieńkimi rurkami dostarczał do domu ciepłą wodę. Łał, jestem geniuszem energoszczędnego kominiarstwa, dom pasywny opalany węglem bez kominowych mostków
  13. budowlany szaleniec
    To oczywista oczywistość, że najlepiej aby w domu energooszczędnym kominów nie było w ogóle, ale ten temat brzmi "Komin, a straty ciepła w domu energooszczędnym", więc głosu typu "zlikwidować komin w bryle" jest rozsądny acz... no, ale jak jest w bryle domu? Tu są potrzebne pomysły i obliczenia. Dzisiaj mi się chyba coś ciężko myśli, więc znów zapytam. Po co? I czemu akurat na przeszklenie południowe, jaka to różnica?
  14. budowlany szaleniec
    Rozwiń jak możesz. Jak nie wolno budować, nie wolno ocieplać komina, nie wolno mieć szczelnego wkładu, czego konkretnie nie wolno? Nie wolno być może rozwiązania z punktu 2, ale opisałem je dość konkretnie stronę wcześniej i nikt nie zabrał głosu.
  15. budowlany szaleniec
    Jeśli chodzi o kominek w domu mocno energooszczędnym, na razie dostrzegam 3 problemy jeśli chodzi o ucieczkę ciepła i 1 (duży) problem jeśli chodzi o jego funkcjonowanie. Problem 1: penetracja zimnego powietrza w głąb przewodu kominowego, przy kominie domu parterowego o wysokości 6 m, i pozbawionym izolacji, strata: > 530kWh / rocznie Możliwe rozwiązania: Ocieplenie komina od środka, tak jak widzimy to w dzienniku domku nad Odrą. Wybranie projektu gdzie komin stanowi cześć zewnętrznej ściany nośnej, lub rozwiązanie najbardziej efektywne, a zarazem odrażające estetycznie: przewód kominowy w postaci rury poza obrysem budynku, jak na środkowym schemacie. Problem 2: Cokół komina przechodzący pomiędzy izolacją na poddaszu, transmituje ciepło na zewnątrz budynku. Strata przy przekroju komina 0,4m2: 55kWh / rocznie Możliwe rozwiązania: materiał izolacyjny w płaszczyźnie budowy komina, w miejscu jego przejścia przez izolacje + rozwiązania jakie są pod problemem 1 Problem 3: Nieszczelny wkład "zasysa" ogrzane już powietrze do przewodu kominowego. Utrata każdego 1m3 na godzinę, da przez cały sezon grzewczy stratę rzędu 20,7kWh. Możliwe rozwiązania: Szczelne zamykanie, małe szyba a zatem niewielki jej obwód, popielnica umieszczona za szybą. Problem 4: Problem wynikający z promieniowania cieplnego samego kominka, w szczelnie izolowanym pomieszczeniu. Możliwe rozwiązania: Jak najmniejsza moc wkładu, jak najmniejsze jego przeszklenie, dla mnie ciągle najlepszym rozwiązaniem jest "kominek a'la kociołek", obecność materiałów o dużej akumulacji ciepła, takich jak beton (płyta fundamentowa, strop monolityczny), cegła (ściany z silikatów), woda (płaszcz wodny, odpowiednio duży zbiornik akumulacyjny). Ile ciepła mogą przyjąc te materiały da się oczywiście łatwo policzyć.
  16. budowlany szaleniec
    Nie chodzi mi o sam model, ale o samą filozofie. Zresztą poszukałem trochę pod tym kątem i jestem miło zaskoczony. Takie piecyki są tańsze niż wkłady: kiedy wkłady z płaszczem zaczynają się od 3-4 tys, to piecyk na drewno z płaszczem kosztuje 2-3 tys. Oczywiście nie ma już takiego komfortu i takiej wydajności, ale te cechy, która dają mu się sprawdzić w domu energooszczędnym pozostają. Bo to co gdzie indziej jest wadą, w takim budynku może być zaletą. Te małe, 17" szybki nie są więc małe, są idealne, bo większe być nie mogą, itd. Kominek w domu energooszczędnym to luksus, fanaberia, zachcianka inwestora, który jednorazowo przymyka oko na swoją filozofię budowy, dla subiektywnej przyjemności. W domu pasywnym kominek nie jest decyzją racjonalną na tyle, że pewnych jego cech nie doświadczymy nigdy i niejako skazani jesteśmy na kompromisy. Te małe kociołki nie są idealne, ale przynajmniej dadzą nam w tym zaizolowanym domu jakoś żyć (bo zwykłe wkłady już nie). Przynajmniej się staram po raz pierwszy w tej dyskusji pojadają się konkretne modele, a że tamte były na pellety, to szczegół
  17. budowlany szaleniec
    Luźno myślę nad tym problemem, bo prędzej czy później mnie dopadnie. Najpewniej zabawa jest niewarta świeczki, ale co mi szkodzi myśleć. W małym, wysoceenergooszczędnym domu, o powierzchni salonu 20-25m2, nawet najmniejszy wkład kominkowy zrobi z tego pomieszczenia piekarnik. Na razie wymyśliłem mały biokociołek - coś w tym stylu. Estetyczny, mały, do złudzenia przypominający kominek, nie potrzeba mu tyle miejsca, nie ma problemów z obkładaniem tonami szamotu bo sam prawie nie wypromieniowuje ciepła, idealna wielkość przeszklenia - nie zagotuje nam pomieszczenia, a jednocześnie umożliwi obserwacje palącego się drewna, niespotykana jak dla kominka wydajność, cała doba na jednym załadowaniu, sterowanie elektroniczne... prawie same zalety. Wady: 11.4kW 11 tys zł Znalazłem więc taki - 6kW, ale to dalej 6 tys zl i to bez płaszcza. Może ktoś ma na oku coś lepszego i na bardziej uniwersalne paliwo? Co do dyskusji o stratach na nieszczelności, dostarczaniu powietrza do komory spalania, czy penetrowaniu komina przez zimne powietrze (może to później policzę, ale bez liczenia widać, że straty będą niemałe), w swoim starym domu, na miejscu którego mam dziś trawnik, miałem coś takiego: http://i49.tinypic.com/awrjuh.jpg Drewniane drzwiczki, w rogu hollu. Niepozorna rzecz, wysokie na 1,6 metra. A za nimi..... http://i49.tinypic.com/nfg23b.jpg Tadam! Komin! Miałem komin do którego wchodziło się przez drzwi! Nie wiem czy to widać na zdjęciu, ale tam jest dobre 2,5 m2. Komin gruby na metr Ktoś policzy mostek cieplny?
  18. budowlany szaleniec
    Wątek trochę tragikomiczny. Ludzie znający się na kominkach i nie znający się na energooszczędności oraz znający się na energooszczędności nie znający się na kominkach dyskutują o.... kominku w domu energooszczędnym. Wydaje się sytuacja idealna, tymczasem brak współpracy, brak wymiany informacji, efekt - praktycznie zerowe wnioski. Nasi forumowi zduni, ewidentnie nie wiedzą jak się zabrać do liczeniach tak ważnych tu start ciepła, zaś energooszczędni nie są pewni, w która stronę krąży powietrze w kominie. Tak by była jasność - ja nie znam się ani na tym, ani na tym Konkrety: http://i50.tinypic.com/smrq5l.jpg Jaki macie panowie pomysł na materiał w tym miejscu? Tani materiał izolujący, odporny na zgniatanie i wysoką temperaturę. Ja wymyśliłem tylko płytę krzemianowo-wapienną. Koszt takiego wynalazku, to przy powierzchni przekroju komina 0,4 m2, i grubości płyty takiej, aby dała U coś koło 0,15, to 180 zł. Drogo, za drogo, szczególnie że strata w postaci przebicia ciągłości izolacji przez cokół komina, to jakieś 60 kWh / rocznie. Co proponujecie?
  19. budowlany szaleniec
    Konradzie, jesteś kolejną osobą która próbuje z tego termowizyjnego zdjęcia coś wyczytać Nie wiemy co ten gradient temperatur w ogóle oznacza, czy między kolorem zielonym a zółtym jest 1 stopień różnicy czy 5 i czyt te okna przypadkiem nie są od góry uchylone. Te zdjęcia wstawiłem tylko po to by było ładnie i kolorowe i by pokazać, ze przestrzeń dookoła okien, to słabe ogniwo w łańcuchu energooszczędności Obecnie jestem bogatszy o obliczenia, które zrobiłem jadąc pociągiem, przy pomocy kartki, długopisu, mobilnego internetu i kalkulatora w komórce Policzyłem co dają różne rodzaje montażu okien, dla konkretnego domku, takiego jak w tym temacie lubimy, czyli Z254 Zamieściłem te dane w temacie o montażu okien i teraz czekam na ile monterzy ocenią ciepły montaż dla takiego domu. Wtedy będziemy wiedzieli, czy ciepły montaż może się opłacać - obstawiam, że nie http://i49.tinypic.com/34hgfx1.jpg To czemu opłaca się dawać lepsze ocieplenie przy oknie wynika z samej struktury tego przeklętego mostka. Nie każdego muszą obchodzić takie techniczne rzeczy, więc w mego uproszczeniu pokazuje to rysunek. Ciepło (a przynajmniej jego cześć) zamiast przeprawiać się przez całą szerokość izolatora ulatuje przez jego krawędź. Dałem specjalnie dwa rysunki, by pokazać że grubsza izolacja nie wiele daje. Pomysły są na to dwa. Zwiększa się grubość tego felernego miejsca izolacji,co powoduje nasunięcie się izolacji na okno. Wiele osób myśli, że izolacje nasuwa się na ościeżnice bo ograniczyć ucieczkę ciepła właśnie przez nią. Tymczasem nawet obkładając mur metrem styropianu. przy jego krawędzi, między gorącą ścianą a zimnym, zewnętrznym powietrzem, licząc po ukosie jest tylko 1 cm izolacji. Nasuwając 3 cm styro na ościeżnicę ciepło ma do pokonania już 4 cm. Z powodów estetycznych nie wypada jednak przesadzać z ilością tych nasuwanych centymetrów, więc(drugi pomysł) najlepiej użyć tu jak najlepszego izolatora (a najlepiej połączyć oba pomysły) Mam nadziej, że to zakończy dyskusje, czy przy otworach okiennych warto dawać trochę lepsze ocieplenie.
  20. budowlany szaleniec
    Masz na myśli zwykłe 2-szybowe o wysokim g od południa, ciepłe dwuszybowe o niższym g od wschodu i zachodu i trzyszybowe od północy? Źródło. Czy wyszły wam jakieś inne wyniki? Pytam o montaż na kotwach, bo jeśli dla podanego przypadku kosztowałby powiedzmy dodatkowe 2,5 tys to może się jeszcze opłacać, a jeśli np 5 tys zł, to na pewno nie.
  21. budowlany szaleniec
    Dziś w południe bardzo mi się nudziło, dlatego policzyłem jaki montaż okien byłby dla mnie najbardziej opłacalny. Założenie 1: 5m2 ściany z otworem okiennym o powierzchni 2,25m2 (okno 1,5 x 1,5 m). Ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 W/m2K. Zakładam wartość liniowego mostka cieplnego psi: dla okna zamontowanego z licem muru = 0,02, dla okna z licem muru z 3 cm styropianu o grubości 11 cm na ościeżnicy = 0,06; dla okna w warstwie ocieplenia na kotwach = 0,01. Zatem ze wzoru: U ściany + (obwód okna x psi / powierzchnia pozostałej ściany) 0,30 + (6 x 0,2 / 2,75) = 0,74 W/m2 (dla "zwykłego" montażu) 0,3 + (6 x 0,06 / 2,75) = 0,43 W/m2 (z 3 cm styropianu na ościeżnicy) 0,3 + (6 x 0,01 / 2,75) = 0,32 W/m2 (z oknem w warstwie ocieplenia) Wniosek: Mostek cieplny na ścianie o powierzchni 5m2, której okno stanowi 45% powierzchni, podwyższa U ściany 0,30 do 0,37-0,74 Założenie 2: Projekt domu Z254. Powierzchnia ścian zewnętrznych to 117,53m2 murów oraz 22,8m2 okien. Łączny obwód okien to 45,6 m. Ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 W/m2K. ściany domu z oknami zamontowane bez węgarka na ościeżnicy 0,3 + (45,6 x 0,2/ 117,5) = 0,37W/m2K ściany domu z 3 cm węgarkiem na ościeżnicach 0,3+(45,6 x 0,06/117,5) = 0,32 W/m2K ściany domu z oknami zamontowanymi na kotwach 0,3 + (45,6 x 0,01/117,5) = 0,30 W/m2K Przeliczmy ile energii ucieknie przez mury tego domu, w zależności od rodzajów mostków cieplnych przy oknach. Liczone według wzoru: Ciepło przenikające przez ścianę zewnętrzną = 92,5 x U przegrody (liczone w W/m2K) x powierzchnia (w m2) straty ciepła dla ścian domu bez węgarków na oknach: 4021 kWh straty ciepła dla ścian domu z węgarkami ze styropianu na oknach: 3478 kWh straty ciepła dla ścian domu z oknami w warstwie ocieplenia: 3260 kWh Wniosek: W wypadku domu Z254, o powierzchni murów 117,5 m2: - przy ociepleniu zachodzącemu 3 cm na ościeżnice, zaoszczędzimy około 540 kWh rocznie (w zależności czym grzejemy: 100 - 230 zł rocznie); - w wersji z montażem w warstwie ocieplenia, zlikwidowanie mostków cieplnych przy oknach, da nam oszczędności rzędu 760kWh rocznie (140 - 330 zł rocznie). -gdyby ściany tego domu, budowane z myślą o U=0,3, budowane były dla U=0,15, różnice te wynosiłyby odpowiednio 652kWh i 869 kWh. Pytanie: jaki byłby orientacyjny koszt obu tych montaży dla 54 mb okien, zarówna dla zwykłego styropianu przy ościeżnicy jak i kotew?
  22. budowlany szaleniec
    Nie chce udawać zawodowoego kosztorysanta, ale tak na chłopski rozum, w twoim wypadku wyszło na to samo. Zakładając że nie zbroiłaś betony który poszedł w miejsce ściany fundamentowej a deski szalunkowe nic nie kosztowały, powinno cie wyjść identycznie. Na 1 m3 potrzeba około 88 bloczków betonowych (2,50zł/szt), a więc 225 zł. 1 m3 betonu B20 to także około 225 zł. Rozwiń tą myśl jeśli możesz. Chodzi mi o pozom podłóg,
  23. budowlany szaleniec
    Te widełki cenowe przy piasku to od 30-80cm wymiany podłoża. 15 zł/tona to rzeczywiście tanio, acz myślę że realne.Jeśli chodzi o budownictwo, to nie jestem w tym temacie, aż tak zielony jakby się mogło wydawać. Dom w którym teraz mieszkał został wybudowany 4 lata temu, a że powstawał 20 metrów od mojego już rozebranego, dawnego domu byłem ba budowie absolutnie każdego dnia. Nie mniej moja moc decyzyjna była niewielka A 6 ton żwiru za 700 zł przy transporcie kilku kilometrów, to lekka rozrzutność
  24. budowlany szaleniec
    Z twoich cementowo-betonokomórkowych doświadczeń i silikatowo-klejowych doświadczeń Artura wychodzą więc następujące liczby: Należałby jeszcze uwzględnić komfort murowania oraz koszt narzędzi i ich eksplatacji, ale to już nie tak łatwo przedstawić w złotówkach W ciągu kilku minut znalazłem ją na necie w pdf (edycja 2006). Gdyby ktoś z was chciał to oczywiście wyślę na maila. Z moich obliczeń dom parterowy o powierzchni użytkowej takiej samej jak dom z poddaszem, zużywać będzie o ok 12% ciepła więcej. Parterówka o takiej samej powierzchni całkowitej co dom z poddaszem to około 20%. za ogrzewanie więcej. Nie mniej to wciąż nie równoważy ich niższych cen. Policzyłem też "fundamentalne" zagadnienie tego wątku czyli fundamenty dla naszych małych domków znaczy się fundamenty na ławach czy płyta fundamentowa: Naliczyłem się jak głupi a wyszło na to samo. Cała robota okazała się więc bezsensu Ceny wzorowałem a kilku małych płytach już postawionych przez użytkowników, oraz kilku tradycyjnych fundamentach jakie są w dziennikach na forum. Jeśli jednak widzicie jakieś błędy to mówicie. Z premedytacja nie policzyłem kosztów robocizny, jako że wiele chce zrobić sam - i wygra chyba płyta bo jest z nią bezdyskusyjnie mniej zachodu.
  25. budowlany szaleniec
    Jak żona to już chyba nie gwałt A więc pisze co następuje Dom parterowy o powierzchni użytkowej około 120 m2 jest cenowo równy domom z poddaszem o powierzchni użytkowej około 100m2 i powierzchni całkowitej 120m2 - więc jak dla mnie parterówka wciąż wygrywa. Natomiast parterówka 140m2 jest równa cenowo lub troche tańsza, niż dom z poddaszem o powierzchni użytkowej 140m2 - w takich okolicznościach lepiej budować domy ze schodami. Powyżej 140m2 jest tylko kilka parterowych domów, więc ciężko porównać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia