budowlany szaleniec
-
Liczba zawartości
72 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez budowlany szaleniec
-
Jezu ktoś podmienił perma, oddajcie nam naszego dawnego perma! Tudzież perm oszalał - nie wiem co gorsze Nie wiem czy cię zrozumiałem, myslisz że wystarczy wybetonować grunt na dużej powierzchni, a temperatura pod takim betonem będzie przez cały rok 15 stopni C? Jeśli pod halą z nieizolowaną podłogą było przez cały rok 15C, to dlatego, że z hali wciąż przekazywane było do gruntu ciepło! Osobie która popełniła takie "badanie" należy wyjaśnić, że podłogi nie ociepla się po to aby uzyskać jakąś tam temperaturę gruntu (bo wtedy rzeczywiście, można podłogi nie ocieplać, a grunt będzie na pewno ciepły ), ale podłogę ociepla się by zaoszczędzić na ogrzewaniu! Dowód!: http://systemyogrzewania.pl/photoNewsGalery/p556/18802_p556.jpg Rozkład temperatur dla głębokości 1,5m; 3m i 5m liczony nieustannie przez dwa lata, pod trawnikiem (zielona linia), i pod betonowym parkingiem (niebieska linia). Gdyby teoria perma była prawdziwa, sytuacja powinna mieć swoją analogie także pod parkingiem. A nie ma! Co więcej, pod takim betonem jest w zimie chłodniej, niż pod gruntem z zwykłą trawą! Reasumując: to nie konstrukcja płyty powodowała 15 stopni pod podłogą w hali, ale to ogrzewana hal ociepłała ten grunt. Wracając do rzeczywistości. Moja symulacja dla płyty pod dom o powierzchni zabudowy 65m2. Dalej ktoś uważa, że ocieplanie płyty się nie opłaca? http://i46.tinypic.com/zkq3gn.jpg
-
To mi uświadamia, że dyskutujemy tu o konstrukcjach, która zaoszczędzą nam na ogrzewaniu 10 zł rocznie, a inni przepłacają za styropian kilka tysięcy złotych A więc normalnie kupujesz hydrofobowy EPS 100 po 315 zł, a jak ci się trafi okazja to kupujesz po 285? Jezu mam nadzieje, że żartujesz. nie wiem, albo cię oszukują. Mogę zostać twoim dostawcą styropianu? Pierwsza, dosłownie pierwsza strona w google jaka wyskakuje mi po wpisaniu frazy "eps100 hydrofobowy" - cena 249 zł (dostawa w zależności od wagi. Na Allegro hydrfobowy eps100 nie przekracza 245 zł. Rzeczywiście, transport jest zwykle darmowy w obrębie 150 km od sprzedawcy i darmowy dla całej Polski przy kupnie 30m3. Prawdą jest też, że gdybym już budował, jestem pewien że znajde to jeszcze taniej, a Ty produkujesz te płyty zawodowo, powinieneś miec ceny hurtowe, a nie płacić jeszcze 30% drożej niż pozostali!
-
Oj stary manipulujesz, a tego nie lubię, Nie wiem czy się pomyliłeś czy zrobiłes to specjalnie, ale zawyzyłeś sobie cene styropaniu, EPS 150 kosztuje 235 zł i to brutto! Jak po znajomości masz go po 280 netto to zmień sobie znajomych. W ogóle czymś absurdalnym będzie liczenie tego netto, bo różnica też będzie netto. Różnica wynosi wtedy 3900 zł - netto Walić jednak EPS150, pytałem o hydrofobowy EPS300. Lambda tego styropianu to 0,033 a więc nie prawdą jest, iż ma gorsze parametry, a cena to 335 zł/m3 brutto, a więc bynajmniej to jest to tyle samo co XPS, bo 100 zł taniej. Jeśli hydrofobowy EPS 300 to, jak piszesz "ryzyko" to ja już nie wiem na czym stawiać tą płytę. Od razu mówię, że 3000 tys zł to dla mnie nie jest mało, bo ja tyle miesięcznie nie zarabiam.
-
Aby ustrzec nas przed jakże "interesująca" dyskusją pochodzenia etnicznego niektórych z nas, pytanie: Co myślicie Panowie o hydrofobizownym EPS'ie 300. Zauważyłem, że przyjęła się niepisana tradycja budowania albo z hydrofobowego EPS 200, albo z XPS. Materiał ten dobrze wstrzeliwuje się pomiędzy te dwa produkty, czyli pomiędzy postrzegany jako minimum EPS 200 Aqua a określany jako ideał XPS. Czemu więć nie coś pośrodku? Hydrofobizowny EPS 300 kosztuje 100 zł mniej na m3 niż XPS, a więc dla mnie i dla wielu z nas byłaby to duża oszczędność.
-
według przedstawionego wyżej kosztorysu wciąż masz tylko to (plus leżące obok klocki styropianu): http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=p1080065q.jpg&res=landing a masz mieć to: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=76575&d=1316982389 Różnice widać gołym okiem. Wciąż piszesz, że na zbrojenie pójdzie ci 700 zł, tymczasem na zbrojenie ław wydałeś chyba 700 zł, zgadza się? Podłoga na gruncie też musi być zbrojona. Rury, gdzie w twoich wyliczeniach rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i wodnej? Jetem przekonany, że dodając do tych 11 tysięcy to co powinieneś jeszcze mieć, wyjdzie ci kilkanaście tysięcy zł - za kilkanaście tysięcy robiąc wszystko sam, tak jak robisz teraz, najpewniej także zbudowałbyś płytę. Wniosek z tego, że płyta nie może być tak droga jak ci się wydawało.
-
Jeszcze jedno. Z dziennika budowy front247. Przypomnę, dziennik o tytule: Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio. Na pierwszej stronie czytam: "sciany fundamentowej ocieplal nie będę..- to juz mój prywatny osąd na temat zasadności ocieplania niepodpiwniczonego fundamentu". Będzie energooszczędne jak cholera, a fizyka okazała się jedynie "prywatnym osądem". Tak czy owak chce kłaść po całej podłodze 20 cm styro, na które przeznaczył....0 zł, bo przecież jego stan zero ma kosztować 10 tys które już wydał. Podłoga na gruncie, beton, jej zbrojenie... wszystko 0 zł. Jeśi front247przyzna się do błędu w wyliczeniach, (mylić się ludzka rzecz) to ja w nagrodę policzę mu koszt w zł, jaki dla jego domu oznaczają całkowicie nieocieplone fundamenty.
-
@front247 Te porównania są nieuczciwe. Porównujesz Legalett, na temat którego nie było tu mowy, do wydatków jakie do tej pory poniosłeś na stan zero, kiedy wiele jeszcze prac przed tobą. Z twojego dziennika budowy wynika, że jesteś na etapie stawiania ścianek fundamentowych. Według kosztorysu twojego domu, powinieneś wydać na to około 9 tys - i jak się nie mylę tyle mniej więcej wydałeś. Spójrz jednak, że stan zero będzie wedle tego kosztorysu kosztować cie ponad 21 tys - a więc mniej więcej tyle ile kosztowałaby cię płyta.
-
Dzięki. Po lekturze całego teo wątku moje 85% przekonanie do robienia płyty spadło gdzieś do 70% Po moim gruntownym rozeznaniu (65 stron wątku budowy podobnego do mojego domu na tym forum, plus kilkadziesiąt stron tematu o płycie fundamentowej) cena dla mojego "poddaszo-użytkowego" projektu o powierzchni zabudowy 65m2 wyniesie 18-22 tys zl dla "tradycyjnego fundamentu" lub 17-21 tys zł dla płyty fundamentowej.
-
kurczaki, no już drugi raz się to pojawia. Gdzie jest ten wątek? Znalazłem tego użytkownika (zbieżność loginów przypadkowa, to żadna moja rodzina ) ale nie ma swojego dziennika budowy. Co tamten człowiek zrobił nie tak? Bo zdania "płyta siadła a ściany się zawaliły" mocno chłodzą mój zapał do płyty
-
Therm7 został stworzony do pomiarów mostów termicznych dla okien. Ściągnąłem go na laptopa dziewczyny by posprawdzać nim różne opcje ciepłego montażu. W wypadku płyty fundamentowej, nie jest to najprostsze narzędzie i obsługuje się rzeczywiście topornie. Od dołu trzeba dodać niskotemperaturowe źródło ciepła - albo zrobić przekrój na 6 tys km głębokości i nanieść na wykres jądro Ziemi Otaczająca nas gleba to niezwykle felernym materiał w takich obliczeniach. Nie wiem czy się zgodzicie, ale jej temperatura na różnych głębokościach, bardziej zależy od pory roku niż temperatury jaka akurat jest na powierzchni. Nie przewiązywałbym się Panowie do wartości tych izoterm, bo program jest na to za mało dokładny, nadaje się jednak do analiz porównawczych które tu robimy i do przedstawienia ogólnych zarysów rozkładu ciepła w materiałach. W moich obliczeniach używałem 20 cm XPS, płyta w małym domu, długości 7 metrów, niezależnie czy była to opaska pozioma czy pionowa używałem na nią tych samych ilości styro - stąd i różnice mniejsze niż u brinkmanna. Robiłem też symulacje bardziej szalone - np. rezygnowałem w ogóle z ocieplenia pod płytą, na rzecz przedłużenia izolacji pionowej płyty do 2,5 metra głębokości. Odsuwałem też pionową opaskę na metr od budynku, robiąc z nią równie dziwne rzeczy "Opaska typu brinkmann" wypadała zawsze najlepiej, choć różnice były niewielkie. Dla mnie najważniejszy wniosek z tej zabawy - izolacja pionowa płyty powinna być grubsza niż warstwa styro leżąca po płytą - a robi się chyba odwrotnie.
-
http://i47.tinypic.com/2v9vozn.jpg Minimalna różnica, acz..... nie da się nie dostrzec, że minimalnie lepsza jest wersja t.brinkmanna. Jako, że większość ma już płytę usadowioną poziomo, zrobiłem też wersje na ewentualność o której pisał brinkmann - przesunięcia się opaski, pozbawiającej ciągłości ocieplenia. Dla kilku centymetrowej przerw,y izotermy wyglądają nie najgorzej, są oczywiście odrobinkę gorsze, ale różnica jest niewielka http://i50.tinypic.com/u6nbb.jpg
-
http://i49.tinypic.com/121u5x5.jpg Licząc od góry: 1) płyta fundamentowa otulona styro ale bez opaski, 2) z opaską poziomą, 3) z opaską pionową. Liczone w programie therm 7.0 który się do tego średnio nadaje, ale na kompie na którym teraz siedzę nic lepszego nie ma. Wnioski: pod płytą bez opaski temperatura jest prawie 6 stopni niższa niż z opaskami. Praktycznie nie ma ma różnicy którą opaskę wybierzemy, bo w obu wypadkach temperatura pod płytą jest taka sama. Opaska pionowa lepiej sprawuje się jeśli chodzi o pionową cześć izolacji płyty. Opaska pozioma odcina grunt od jego głębszych, cieplejszych warstw, przez co ziemia nad opaską poziomą jest chłodniejsza niż ziemia przylegająca w tym samym miejscu do płyty w wypadku opaski pionowej. Z punkty widzenia fizyki: remis ze wskazaniem na pionową. Z puntu widzenia budownictwa: nie mam pojęcia
-
Dom Arizona S-GL 581
budowlany szaleniec odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dzięki, dzięki. Powiem Ci czemu pytam. Teoretyzuje nad tym projektem Z211 i chyba go sobie odpuszczę. Pomimo doprowadzenia wszystkich przegród zewnętrznych do U=0,1 dołożeniu dobrych okien, drzwi, WM z Reku, nie jestem w stanie zejść poniżej 25 kWh/m2. Zastanawiam się jak ludzie mogą zejść do tak niskich wyników swoimi parterówkami, jeśli ja nie mogę zrobić tego swoim projektem. Zastanawiam się czy nie robię błędu przy odzysku ciepła z wentylacji, dlatego pytałem o twój współczynnik start energii na WM. Z211 wydawał mi się nie najgorszy, praktycznie nie wymagał zmian, zlikwidował w nim tylko dwa okna i komin. Dom, jest mały, piętrowy, o zwartej bryle (praktycznie kwadrat), z dwuspadowym dachem, bez wykuszy, kolumn, a 81% otworów okiennych skierowanych jest bezpośrednio na południe! To jednak nie koniec. Buduje przecież w najcieplejszym mieście w Polsce, we Wrocławiu. Gdybym ten dom miał wyrosnąć np. w Suwałkach, to przy tych samych parametrach nie jest to już moje 24,9 kW a 45,1 kWh/m2! To jednak jeszcze nie koniec Wszystko to dla temperatury 20 stopni C. To oczywiście rzecz subiektywna. Mam wrażenie, że mój ojciec mógłby żyć w domu nieogrzewanym i też byłoby mu ciepło. Dla większości ludzi 20 stopni to jednak za mało, dla mnie na pewno. Jeśli ustawiam dom na tyle ile lubię, czyli jako człowiek ciepłolubny - powiedzmy 22-23 stopnie (a ty Konradzie z małym bobasem tyle pewnie będziesz potrzebować ) to zapotrzebowanie znów skacze z owych 24,9 do 34kWh/m2*rok. Istna cieplna paranoja! Mógłbym sam siebie oszukać, i zapotrzebowanie na ciepło dzielić nie przez powierzchnie użytkową tylko całkowitą (wtedy nie byłoby to 25k Wh/m2 a 21 kWh/m2), ale po pierwsze: tak się nie robi, po drugie: zapotrzebowanie na energie dla domu liczone w kWh na rok, pozostaje takie same. Resumując, budownictwo pasywne nie spełnia moich nadziei. Pomimo znacznych nakładów, ponad 30 cm styropianu i 50 cm wełny, nie osiągam spodziewanych wyników. Nie wiem czy ludzie którzy idą za wszelką cene w pasywność trochę się nie oszukują, ale nie ważne. Okazuję się, że powtarzane przez wszystkich parametry będące wyznacznikiem pasywności, typu przegrody zewnętrze w graniach U 0,1 nie dają tej pasywności. Nie wiem, czy nie potrzeba aby projektu typowo pasywnego, z wielkimi południowymi frontami i jednospadowym dachem. Przy zwykłym projekcie, budowanie mające osiągnąć pasywność, daje ostatecznie budynek mocno energooszczędny, a wynik pasywny dałoby, nie wiem, chyba celowanie w budynek zero-emisyjny (chyba tak się to nazywa). -
Dom Arizona S-GL 581
budowlany szaleniec odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Pytań miałbym z milion, ale nie chcąc nadużywać gościnności, zapytam jedynie o samą podstawę, czyli o OZC. * Dla jakiej temperatury w domu, jest twój wynik? Dla standardowej temperatury 20 stopni C? * Jeśli dobrze czytam, wynik 19kWh to dzielenie zapotrzebowania domu na ciepło przez powierzchnie 173 metrów. Natomiast w sygnaturze, twój dom ma powierzchnie 150 m2. O co chodzi? * Najważniejsze pytanie. Dzięki REKU, WM, GGWC i innym wynalazkom, odzyskujesz ciepło z wywiewanego powietrza. Jaki wygląda w twoim OZC współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacji Hve? Powinien widnieć w podsumowaniu i wyrażany jest w [W/K]. -
Nie, nie znam przypadku budowlanego laika, jest w postach tutaj czy w osobnym temacie. Obecnie gruntownie studiuje wątek "montaz w warstwie ocieplenia- jak to zrobic dobrze", jestem na 30 stronie dyskusji, zaczynają boleć mnie oczy i wydaje mi się, że po każdej stronie jestem corasz głupszy Moja następna kwerenda to twój dziennik budowy. Szczególnie, że dodałeś do niego spis treści, genialna sprawa
-
@animuss Wciąż nie rozumem, dlaczego taka konstrukcja płyty jest narażona na większe przeciekanie, niż "standardowa". Zaglądałem dziś w specyfikacje hydrofobizowanych styropianów (bodajże eps150 izolbetu). Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu w wodzie na okres 28 dni... 1,1 % Jak coś takiego, może całkowicie przeciec, w wyniku 1 ulewy, choćby nie wiem jakiej? Natomiast uwagi o uginaniu się brzegów płyty biorę jak najbardziej do siebie. Wciąż nikt mi jednak nie napisał, czy ktoś już tak płytę stawiał? Panowie, nie skazujcie mnie na 173 stron tematu do czytania A nie chcę się ośmieszać w przyszłości przed konstruktorem, jeśli jest to całkowicie bezsensu.
-
@R&K Czy po3 postach nie widać jeszcze, że mam lekką obsesje na punkcie liczenia oszczędności? Spokojnie. Kominek z płaszczem (kocioł na drewno) i komin to nie sa chyba aż tak zawrotne sumy. Dla małego, 80 góra 90 metrowego domu, ile może to kosztować, 25 tys? Na pewno będę to liczyć. Dla mnie jest to inwestycje, jako że drewno na swoje potrzeby będę miał za darmo. Prądy, gazu, czy oleju nikt mi nie podaruje. Byłem dziś na działce i już dziś, tylko tym co tam leży, dałoby rade wygrzać mały, energooszczędny domek przez rok, może dwa. Jeśli rosnącą tam trzcinę zamieniłbym na brzozę, mógłbym stać się (prawie)samowystarczalny jeśli chodzi o CO i CWU. Oczywiście, nie są to zasoby nieograniczone, więc celuje w EK powiedzmy na poziomie 50kWh. Wszystko to jednak może się zmienić. Jeśli dobrze policzyłem w przypadku projektu z211 akumulaja ciepła dla płyty o grubości 24 cm, byłaby większa niż wszystkich ścian w tym budynku nawet jakby wybudować je z silikatów. Nie mam zamiaru palić w domu dwa razy dziennie, ani nawet raz Stąd tak interesuje mnie dodatkowa akumulacja w postaci warstwy jakiegoś taniego, sypkiego materiału pomiędzy betonem a styropianem. http://i46.tinypic.com/242zoe0.jpg http://i46.tinypic.com/4p37a.jpg zdjęcia z dzisiejszego poranka
-
Możliwość uczynienie z płyty fundamentowej akumulacji ciepła to chyba jedna z jej największych zalet. W wypadku mojego małego domku, płyta dałaby mi jakieś 37 ton zbrojonego betonu, który mógłby zakumulować (jeśli dobrze liczę) 450 kWh ciepła! Równowartość zbiornika buforowego o pojemności 7 ty litrów. 7-tysięczno litrowy zbiornik za darmo! Dla kogoś kto w energooszczędnym domu chce mimo wszystko palić tanim paliwem, rzecz bezcenna.
-
@R&K Twoja odpowiedź mnie w zasadzie satysfakcjonuję. Ja jeszcze nie wiem w co mierzę, czy w 1,5 czy 10-litrowy. Na razie mam pięknie położoną działkę i przed sobą mnóstwo czytania. Ilość rozwiązań jest absolutnie przerażająca i trudna do ogarnięcia. Mnóstwo wykluczających się stanowisk, a pieniądze do ulokowanie ogromne. Jeśli człowiek ma wydać swój roczny dochód, 2 tys godzin pracy, na jakiś jeden element domu, to chce to przemyśleć nie 5 a 50 razy. Jeśli sprawy finansowe nie specjalnie cie zajmują, to wszystko jest OK. Oczywiście masz racje, że dołożenie dodatkowych 10 cm styro pod już istniejące 20 to 30 lat - ale przy założeniu (wątpliwym) tych samych cen energii przez 30 lat. Prawda jest też jednak taka, że nie musiałem liczyć 0,50 zł za kWh, mogłem 0,20 czy nawet 0,15 kWh w przypadku ogrzewania paliwem stałem. Reasumując te dodatkowe 10 cm styro pod płytą będzie się zwracać długo, pewnie nawet przy ogrzewaniu prądem. Przy ogrzewaniu innym medium będzie to juz wyku...ście długo. Nie widzę innego sposobu na ogarnięcie tematu jak liczenie. Bo to nie do końca tak, że jedna teoria mówi tak a inna siak, obliczenia są jedne. Wiadomo, że nie ma co przywiązywać się do cyfr po dwóch miejscach po przecinku - co nie znaczy, że są bezużyteczne. Nanosząc parametry przegrody w OZC określa się kierunek przepływu ciepła, a nawet rodzaj gruntów, tak że program wie, czy liczy dla ściany czy podłogi. W modelu który zrobiłem, kwadratowym budynku bez jakichkolwiek otworów, szczelnie otulonym jednakową warstwą tego samego ocieplenia - najwięcej ucieka przez górną ścianę sześcianu, różnice dla wszystkich ścian są jednak minimalne. Mogę też powiedzieć czemu tak nieprzychylnie spoglądam na dodatkowe ocieplenie pod płytą - jest one cholernie drogie. Tzn, osiągnięcie tej samej lambdy pod płytą fundamentową to kilka razy więcej pieniędzy, niż pod krokwiami uszczelniając wełną. Aha, nie każda inwestycja budowę się zwraca - są takie materiały i urządzenia które nie dożyją czasu po którym się zwrócą @animuss To oczywiście problem niezachowania skali na mojej grafice Płyta wygląda jakby miała 2 metry głębokości, a chodzi mi jedynie o dodatkowe 30 cm. Poniżej w prawidłowych proporcjach, przy założeniu poziomu wód gruntowych na 80-90 cm. Zresztą na wody gruntowe znamy metody: folie, dreny, rowy.... http://i46.tinypic.com/2wnmkr8.jpg
-
Jeszcze jedno pytanie, tylko się ze mnie nie śmiejcie Rozumiem, że do tej pory prawie wszyscy budują płytę typu (A). Na rysunku oczywiście w mega uproszczeniu. Czy na 170 stronach tego tematu, ktoś budował płytę z zamkniętą w obrębie warstwy izolacyjnej dodatkową warstwy akumulacyjnej (B)? Od razu mówię, że to nie ja wymyśliłem takie cudo Pochodzi z książki Mikosia "Budownictwo ekologiczna". http://i47.tinypic.com/lxik3.jpg http://i47.tinypic.com/2q3rfxc.jpg Co o tym myślicie, jakie dostrzegacie wady/zagrożenia takiego rozwiązania. Jako dyletant dostrzegam prawie wyłącznie zalety : - banalne wykonanie (?) - ogromny bufor ciepła - osadzona głębiej płyta, sąsiaduje w zimie z cieplejszą warstwą gruntu, a więc mniejsze straty(?) - taka sama ilość materiałów, zbrojenia, foli, rur, jak w przypadku "tradycyjnej płyty" - dodatkowa izolacja! Wyliczyłem, że dla projektu domu o którym pisałem wyżej, nawet po odjęciu dodatkowych kosztów w postaci ułożonego w pionie styropianu, (koszt około 440 zł) zarobek jest niemały 30 centymetrów suchego piachu to izolacja o wartości 1500 zł w eps200! Czyli nawet po odjęciu kosztów "pogłębienia płyty" ponad tysiąc złoty zysku na czysto. Można się z tego śmiać, ale grosz do grosza... - amortyzacja dla ciężaru budynku naciskającego na styro(?) wady: -około 32 tony piachu, dodatkowe 32 tony ciężaru prasującego styro. Jeszcze nie liczyłem ciężaru budynku, ale myślę, że nawet z tym dodatkowym bagażem, będzie sporo luzu na eps200. -?????
-
Panowie mam pytanie. Jestem na etapie czytania forum i oglądaia projektów, Dziś zrobiłem OZC dla z211. Chciałem sprawdzić ile wycisnę z tego domu, bazując jednie na odpowiednim zorientowaniu budynku wedle stron świata i solidnym ociepleniu. Jak się okazuje bez wentylacji mechanicznej, bez GWC, bez reku, bez ciepłego montażu okien, w ogóle raczej ze średnimi oknami wyszło 65.4 kWh/m2 rocznie - ale to tak na marginesie. Zainteresowałem się płytą fundamentową. Grubość ocieplenia pod płytę jest jak rozumiem sprawą niejako indywidualną? W głównej mierze zależy od preferencji (portfela) inwestora? Zatem policzyłem ile zarobie dokładając kolejne centymetry styropianu. Oś pozioma to grubość ocieplenie, oś pionowa to zaoszczędzone rocznie kWh na m2, w porównaniu z jedynie 1 cm ocieplenia pod płytą. http://i45.tinypic.com/2v3m35f.jpg Jak widać zwiększenie warstwy styro np z 5 do 10 cm to 4,9kWh rocznie z każdego metra domu w mojej kieszeni. A zatem dokładając 5cm EPS200 na całej powierzchni płyty - co oznacza dodatkowy koszt około 800 zł, oszczędzam rocznie 160 zł (zakładając 50 gr za kWh). Zatem zwrot po niecałych 5 latach - nie ma co się zastanawiać. Dalej zaczynają się jednak schody. Dokładając styro powyżej 20 cm prawie nic nie zmieniam w zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Zwiększenie warstwy ocieplenia z 20 do 30 cm oznaczałby w moim przypadku dodatkowy koszt 1600 zł przy rocznym zysku z tej operacji na poziomie 50 zł. Wydaje mi się, że nie da się ekonomicznie uzasadnić wkładanie pod płytę izolacji grubszej niż 15, góra 20 cm. Z wątku jednak pamiętam, że niektórzy wciskali pod płytę ponad 30 cm i to o wiele droższego XPS. Umiem jedynie mnożyć i dodawać (a i tego nie jestem pewien) brakuje mi jednak wiedzy budowlanej, szczególnie tej praktycznej. Jakie są jeszcze argumenty tych który decydują się na grubszą izolacje pod płytą poza oszczędnością? Jak przekonywano was do tych a nie innych grubości?
