Lukasz_J.

Witam, chciałbym zmienić kolorystykę ścian w kuchni i jak tak myślę to zastanawiam się jak prawidłowo i skutecznie tego dokonać. Zastanawia mnie jaką kolejność czynności i czy wszystkie etapy wykonać, czy któregoś nie pominąć:. Sytuacja jest następująca kuchnia jest wymalowana farbą emulsyjną. 1) umyć wodą z detergentem 2) umyć czystą wodą 3) zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym (ten etap mnie zastanawia) 4) pomalować farbą odpowiednią do łazienek i kuchni Za pomoc dziękuję, jeśli był już taki temat to proszę o jego wskazanie

n) koszt materiałów 480PLN w tym karnisz jednorzędowy z żabkami o długości 180 cm (27 PLN) oraz 3 x oprawa meblowa na wysięgniku wraz z żarówkami + zasilacz elektroniczny do żarówek (135 PLN zakup wysyłkowo w internecie) i pozostałe materiały wymienione w liście, na początku postu. Nie uwzględniono wkładu własnej pracy:) Oszacowanie na podstawie cen na ówczesny dzień panujących w CASTORAMIE. o) koszty transportu = 0 PLN, przetransportowałem wszystkie elementy przy użyciu roweru:) a w jaki sposób to mogę wyjaśnić

Ja mebelki w mieszkaniu już mam po poprzednim właścicielu (np. zabudowa kuchni czy szafa typu komandor), niektóre ulegną przeróbce między innymi stół kuchenny z prostokątnego stanie się kwadratowym wraz z krzesłami przejdzie metamorfozę i zyska ozdoby w stylu decoupage (kuchnia optycznie ulegnie powiększeniu). Szafka zlewozmywakowa z dwukomorowym zlewem stanie się szafką wyposażoną w jednokomorowy zlew, a w drugiej części znajdzie się zmywarka, Częściowa zmiana wystroju kuchni, na jednej ze ścian pojawi się fototapeta, odpowiednio w komponowana w całość. Zabudowa wnęki w WC do przechowywania chemii i innych rzeczy.

Witam, chciałbym się podzielić z użytkownikami forum informacjami z przebiegu zabudowy ściany z oknem regałem "wiszącym" służącym do przechowywania książek, płyt CD, DVD, mini wieży oraz innych "rzeczy". Regał ten wykonałem w ciągu 7 dni roboczych i został on wykonany na ścianie o długości 3m i ma głębokość 23cm. Link do albumu ze zdjęciami: http://www.fotosik.pl/u/verbik/album/1267961 Do wykonania regału zużyłem: profil UD30 - 12 x 4 mb (w zasadzie to zamiast 30mm było 27mm) profil CD60 - 2 x 4mb płyta g-k o grubości 9,5mm (2600 x 1200) - 2,5 sztuki narożnik aluminiowy - 6 x 4mb wkręty samowiercące tzw. pchełki do łączenia profili nity fi 4mm do łączenia profili wkręty do mocowania płyt g-k o długości 25mm i 35mm zszywki tapicerskie do mocowania narożników aluminiowych cekol C40 - 4,5 kg cekol C45 - 12 kg farba Beckers biały 1L przewód 2x1,5mm2 włącznik dwubiegunowy środek do gruntowania Atlas - 1L Niezbędnie narzędzia: wiertarka z udarem do wiercenia otworów w ścianie - w moim przypadku żelbet; wiertarko-wkrętarka do montażu konstrukcji stalowej jak i przykręcania płyt końcówka kątowa do wkrętarki do trudno dostępnych miejsc nóż do tapet, szpachle i szpachelki, poziomice długa 2m, oraz krótka w moim przypadku 0,8m i 0,4m kątowniki stolarskie, stolik warsztatowy, ściski stolarskie automatyczne odkurzacz:) Etapy pracy: a) Wykonanie wsporników pionowych przy oknie: W pierwszej kolejności montowałem profil do ściany za pomocą kołków rozporowych, a następnie do niego przykręcałem poprzeczki i pozostałe części wspornika. b) Wykonanie wsporników montowanych w narożnikach Konstrukcję budowałem na podręcznym stole warsztatowym i po zmontowaniu w całość, montowałem do ściany za pomocą kołków rozporowych. Konstrukcja wsporników pionowych pokazana jest na zdjęciach 1, 2 i 3 c) Przymocowanie poprzeczek między kolumnami. Poprzeczkę tylną mocowałem dodatkowo kołkami rozporowymi do ściany w celu zwiększenia sztywności konstrukcji. W części lewej regału dodatkowo dla wzmocnienia półki zastosowałem profil CD60. Odstęp między kolmnami z lewej strony wynosi ok. 89cm. Z prawej strony odstęp ma tylko 32cm, a więc uznałem, że profil CD60 zostanie zastosowany tylko w celu wykorzystania materiału. Nad oknem od strony zewnętrznej zastosowałem podwójnie złożony profil UD30 (utworzył profil o przekroju kwadratowym) ze względu na znaczną odległość ponad 150cm. Zdjęcia 4-11 d) Przykręcenie dociętych płyt g-k. Cała praca zaczęła się w odpowiedniej kolejności, najpierw na najwyższyj półce płyta od dołu i potem od góry, następnie montaż przygotowanych profili do półki znajdującej się poniżej, potem przykręcenie płyty g-k od spodu i góry i montaż przygotowanych profili do półki znajdującej się poniżej, itd. Dlaczego tak? Taka kolejność pozwalała na swobodne wkręcanie wkrętów mocujących płytę g-k, bez konieczności używania końcówki kątowej od spodu, a w przypadku montażu płyty od góry łatwiej jest używać końcówki kątowej. Końcówka kątowa widoczna jest na zdjęciu 15, a czynności opisane powyżej na zdjęciach 12-15 e) Montaż pozostałych elementów płyt g-k W celu uzyskania tej samej grubości ścianki, musiałem zastosować przy kolumnach zewnętrznych podwójną warstwę płyty g-k. Zdjęcia 16-33 f) Szpachlowanie spoin oraz narożników. W celu ochrony przed uszkodzeniem zastosowałem narożniki aluminiowe mocowane do płyt za pomocą zszywek tapicerski, do spoinowania użyłem cekol c40 oraz dla dodatkowego wzmocnienia taśmę z fizeliny. Zdjęcia 34-36 g) Wygładzenie całej powierzchni. Użyłem gładzi szpachlowej cekol c45. Zdjęcie 37 h) Przetarcie i ponowne gładzenie miejsc tego wymagających. Zdjęcie 38 i) Gruntowanie powierzchni regału w celu wyrównania chłonności podłoża. Użyłem środka gruntującego firmy atlas. j) Malowanie Użyłem farby białej firmy Beckers. k) Montaż karnisza jednotorowego we wnęce okiennej l) Montaż oświetlenia górnego m) Koniec.