Lharhard

Poczytaj ten wątek troche ci sie rozjaśni: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=67310&highlight=rury+%B6rednica ja mam u siebie piony z fi25.

To spokojnie mozesz nie ocieplać, jest to jedno z tańszych paliw i nawet dla współczynika u=0.31 dodatkowe nakłady nie beda tak bardzo zauwazalne jak np przy gazie ziemnym. A co do styropianu, to skoro jesteś tak bardzo negatywnie do niego ustosunkowany to czemu nie rozważasz ocieplania wełną ? Pozdrawiam

No właśnie okazało się, że jest to bardzo proste. Jako, że nikt nie umiał mi poradzić, a ja juz się dowiedziałem to zamieszcze tę informację dla potomnych Oto kupując piecyk gazowy jest on wyposażony jak kompletna kotłownia, do której wystarczy podłączyć rurki. Zawiera wszystkie niezbędne elementy kotłowni m. innymi: - wbudowane naczynie przeponowe (6 l.), - pompa obiegowa, - zawór bezpieczeństwa c.o., - zawór nadmiarowo-upustowy, - podstawowy regulator temperatury c.o., - manometr

no i co nikt sie nie zna ?

Podłogówka to tylko taka mała rekompenstata za usunięcie grzejnika z kuchni, i bedzie to tylko ok 8m2 także RTL spokojnie starczy. Sprecyzuje moze moje pytanie, czy potrzebuje jakieś naczynia przeponowe, albo inne dodatki, tak aby wszystko sie zgadzało z polską normą ? Chodzi mi o tylko niezbędne rzeczy, które są wymagane obiowiązkowo. Planuje wykonać instalacje sam i projektując ją wzorowałem sie na tym co mam w projekcie, ale tam jest tylko rozprowadzenie i wielkości rurek, nic nie wspominają o naczyniach przeponowych, kwesti jest czy tak moze byc, czy poprostu nie umiem czytać projektu

podnosze bo zalezy mi na opini

Witam, juz za niedługo planuje połaczyć swoją instalacje c.o. i chcaiłem się upewnić, że wszystko z założenia jest prawidłowo. Dlatego proszę o ewentualne uwagi w przypadku jakiś niedociągnięć. Kocioł Vaillant dwufunkcyjny temperatura pracy 75/65C, zasilanie c.o. połaczone za pomocą rurki pex fi25 przez trójnik z dwoma rozdzielaczami ( jeden piętro, drugi parter ). Od rozdzielaczy odchodzą rurki pex fi16 do grzeników Purmo + jeden obieg podłogówki sterowany na powrocie rtl`em. Wszystko wraca z rodzielaczy rurką fi25 do kotła, przed kotłem jeszcze filtr siatkowy ( zgodnie z zaleceniem Vaillanta ) Tyle. Czy taka instalacja jest zaprojektowana prawidłowo ? Czy będą jakieś problemy z gwarancją na piec, albo grzejniki ? Czy konieczne jest stosowanie manometru i zaworu bezpieczeństwa, czy kociął gazowy jest w takie cos wyposażony ? Czekam na odpowiedz.

Helogeny najlepiej zastąpić diodami LED http://www.allegro.pl/item171262728_zarowka_led_20_gu10_230v_barwa_biala_zimna.html narazie nie są może oszałamajuące ale zużywają 1,5 W co odpowiada halogenowi 20 W ... ale to kwestia pewnie kilku lat kiedy beda coraz to lepsze

Polecam opis dobrego wykonania kominka z tej aukcji ( zaznaczam, ze chodzi mi o sam opis a nie o polecanie tego produktu ), mi pomógł zwrócić uwagę na rzeczy które pomijałem przy wybieraniu kominków: http://www.allegro.pl/item172687240_kominki_na_kazda_kieszen_wklad_kominkowy_maja.html

U siebie tez daje folie, bo koszt malutki Ale wydaje mi się, że nie jest to koniecznie wymagane ( moge się mylić ) styropian jest wrażliwy na rozpuszczalniki, jednak nowe papy termozgrzewalne nie zawierają ich takiej ilości, zeby mogły 'zjeść' styropian, szczególnie te z posypką na wierzchu. Pogląd o folii pochodzi z wcześniejszych wersji pap, a w szczególności tych na lepiku. Ale u siebie nie bede tego sprawdzał, to tylko taka moja hipoteza gdzieś tam zasłyszana

Znam norma PN-ISO 9836 i jest liczona razem z ociepleniem. Pojęcie kubatury oznacza, w rozumieniu prawa budowlanego “objętość” budynku liczoną jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnetrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji. Jak każdy wie, ściana może być projektowana jako jednowarstwowa ( bez docieplenia ), dwuwarstwowa ( ściany ocieplone ) itd I chyba nie twierdzisz, że zewnętrzny obrys ściany dwuwarstwowej to obrys tylko bloczków, czy pustaków ?

Prawo budowlane Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 4. (uchylony).72) 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, Mam ci jeszcze wytłumaczyć co to jest kubatura ?

Tyle ile masz w projekcie, 38 to ściana jednowarstwowa już, jesli taką miałeś w projekcie i to podbiło ci starostwo, to nie możesz ( zgodnie z przepisami ) docieplać dodatkowym styropianem, gdyż jest to powiększenie kubatury domu. Jesli natomiast miałeś napisane, ze będzie to ściana dwuwarstwowa np. 24pustak+20 cm styropian to razem masz grubość 44 cm Jak odejmiesz 38 to zostanie ci 6 cm styropianu. Także najpierw napisz jakie masz warunki a potem pomyślimy czy wystarczy.

Znalazłem taką tabelke na googlach: Paliwo Cena (wrzesień 2006) Koszt energii, zł/kWh (z uwzględnieniem sprawności instalacji) Gaz ziemny 1,45 zł/m3 0,166 zł/kWh Drewno kominkowe 150 zł/m3 0,085 zł/kWh Węgiel ekogroszek 0,440 zł/kg 0,087 zł/kWh Olej opałowy lekki 2,70 zł/l 0,257 zł/kWh Gaz płynny 2,10 zł/l 0,318 zł/kWh Energia elektryczna G11 (na przykładzie koncernu Vattenfall, Górny Śląsk) 0,33 zł/kWh 0,330 zł/kWh

Ciekawy wątek, no wydaje się, że z dużym przybliżeniem, ale poprawne dane i wyniki otrzymałeś. Oczywiście średnia temperatura z miesiąca musiałaby wynosić -10 stopni ... ( statystycznie styczeń ma -2 do -5, dla -5 wyjdzie 19,69 zł ) Teraz wystarczy sprawdzić, jakie są koszty kWh dla ogrzewania gazem,węglem i bedzie bardzo ładne porówanie

U mnie podobne warunki, pozmieniałem trochę projekt, dodałem schodowe wyłaczniki, dodatkowe podświetlenia, taras, ogród itp. Oferte miałem na 7000 zł ( w zeszłym roku ) A znalazłem gościa za 5000 ( co prawda po fakcie wyszło ok 6500 zł, a brak mu było narzędzi do wiercenia puszek, robił wszystko ręcznie i powoli i troche nie znał się na nowinkach jeśli chodzi o tv, musiałem mu mówić jaki kabel ma ciągnać do splitera ) W każdym razie uważam, że 7000-8000 to jest dobra cena za w pełni podłączoną instalację, z działającym alarmem, skrzynką i papierkami.

Ja tylko tak na marginesie, bo wszyscy się zachwycają tymi gładkimi ścianami. Wynika to pewnie z faktu znudzenia powszechnością boazerii, tapet i innych materiałów które miały na celu zakryć niefachowość wykonania ścian w poprzednich mieszkaniach, domach. Ale i ta gładkość stanie się w koncu uciązliwa, nie sądzicie ? To też zależy co kto lubi. Coraz większą popularnośc zyskują więc tynki dekoracyjne i fachowcy którzy znają techniki dekoracyjnego malowania ścian. Mi np marzy się pokój sycylijski ze ścianami żółto-pomarańczowymi z taką niezwykle chropowatą strukturą. Do obejrzenia na stronie : http://www.dekoracje.olsztyn.pl/index.php W Castoramie widziałem ładniejsze wzory.

Powiedziałem to samo mojemu elektrykowi, to powiedział ze sie myle i jeśli przewody są w podwójnej izolacji czyli biały kabel, a potem jeszcze kolorowa izolacja na kablach to "tu powołał się na jakąś polską normę" nie jest wymagany peszel. Ile w tym prawdy to nie wiem, wiem, że przewody miały się nie stykać z drewnem i dlatego je przyczepiał na druciakach między krokwiami

Witam ponownie. Jako, że forum to miejsce do wyrażania swoich opini i poprawiania błędnej wiedzy, chętnie dowiem się co było złego w moim rozumowaniu, jesli ktoś (np. jajmar ) mi będzie łaskawy to wytłumaczyć, będe wdzieczny. Zauwazyłem takie oto problemy: - ściana nie akumuluje ciepła ( to podobno jest ok ) - problemy z powieszeniem czegoś na ścianie ( będzie płyta gk 12 mm, wełna a potem płyta OSB 12 mm więc czego się mają te kołki trzymać ? ) - wyrwa w ścianie, lekko przesadzone ( ale jeśli zakładamy ze płyty będą na szkielecie metalowym z profilami pionowymi nawet co 30 cm, to jakby ktoś sie ostro potknął o dywan i rozpędem wpadł idealnie w środek między profilami czy nie jest możliwe pęknięcie płyty ? ) - pęknięcia na łączeniach ( co chwila pojawia się taki temat w tradycyjnym budownictwie, wynika to przeważnie z niestaranności wykonania wykonawcy, w tym przypadku całość wnętrza bedzie zrobiona z płyt, więc ryzyko niestaranności jest dużo większe ? ) PS: Ah to zjawisko które opisywałem to jest zjawisko dynamiki materiałów budowlanych w reakcji na skok wartości zadanej temperatury na zewnątrz, nie moge podeprzeć się fachową wiedzą na ten temat gdyż jest to problem realizowany hipotetycznie, ale w zupełności zgodny z moją wiedzą wyniesioną ze studiów, że każdy element: nawet cegła ma jakąś dynamikę ( inercja I rzędu, inercja II rzędu, oscylacyjność ) a dominująca stała czasowa w takim przypadku będzie zależeć od akumulacji ciepła w materiale, chętnie rozwinąłbym ten wątek, gdyż jest to niezły temat na prace magisterską, ale to nie w tym temacie, dlatego wycofuje się z swojego stanowiska, aby nie irytować ludzi

Do tarasowych jak nie miałem wylewki to musiałem podmurówkę z cegieł robić, a pod balkonowe na piętrze to dawali styropian i opiankowywali. Bogatszy o doświadczenia podpowiadam: 1. sprawdzić czy rama jest pionowo osadzona ( przykładamy poziomice najlepiej długą i sprawdzamy - u mnie na oko było widać, że jest krzywo, a gościu się ze mną kłócił, że to mi sie wydaje i że to ściany są krzywe ... szkoda słów ) 2. Przy drzwiach balkonowych, tarasowych, oknach z słupkiem ruchomym dokładnie przyjrzeć się górnej części ramy, czy aby nie krzywa, tzn. nie przypomina takiego odwróconego u 3. Dokładnie obejrzeć jak drzwi balkonowe, okno dochodzi do ramy ! Czy uszczelka równomiernie dolega, czy aby gdzieś nie ma szczeliny. To chyba takie najważniejsze.

Nigdy o tym nie czytałem, ale napisze pierwsze co mi przyszło do głowy w związku z tą technologią po przeczytaniu strony producenta ściana zewnętrzna typu 140 SW - dowolna licówka; - styropian grubości 8 cm lub inne płyty izolacyjne; - płyta wiórowa wodoodporna grubości 12 mm; - wełna szklana grubości 14 cm; - paroizolacja; - płyta gipsowo - kartonowa grubości 12,5 mm. To ma być ściana zewnętrzna ? Ja bym sie raczej na takie coś nie zdecydował. Duże problemy z powieszeniem czegoś na ścianach gwarantowane. Jak powieśić na tym choćby grzejnik ( choć teraz przeważnie podłogówka ) No już nie mówiąc o zakrapianej imprezie podczas której zawiany gość wpada nam na ściane, robiąc niezłą wyrwe Poza tym wszystkie ściany są wykończone gk. Ściana nośna, tak lekka według mnie pod naporem wiatru, wstrząsów przejeżdzającego cieżkiego sprzętu będzie ostro pracować, a tym samy trzeba bardzo dokładnie wykończyć połaczenia, bo inaczej będa wyłazić rysy. Po drugie ta sciana może i ma U=0,28 W/m2K ale napewno nie ma właściwości akumulacyjnych. Takie właściwości dają coś takiego: jeśli masz taka ściane jak podana wyżej i ściane np z ceramiki+styropian o identycznych u=0,28 to jeśli masz na zewnątrz -2 stopnie to wewnętrzna strona ściany ma np.18 stopni, teraz przychodzi ci nagła śnieżyca z zawieją i temperatura momentalnie spada do -15 stopni ( hipotetyczna sytuacja ) to według założonego u=0,28 ściany wewnątrz powinny mieć identyczną temperature np 14 stopni, ale sprawa jest taka, że twoja ściana stalowa bedzie miała taką temperaturę po 2 min, a ceramika po 30 min. Gdzie jest haczyk ? Takie szybkie zmiany temperatury łączą sie bezpośrednio z zuzyciem gazu w piecyku który ogrzewa dom. Może i takie domy budują na zachodzie np we Francji gdzie temperatura w ziemie to ok -2 stopnie. U nas to jest -20 ( choć tegoroczna jest wyjątkiem Jak ktoś kiedyś mądry tutaj powiedział na forum, budując dom stawiaj na pewne rozwiązania, a nie na niesprawdzone nowości ( to jest za droga impreza, żeby miała okazać się niewypałem )

A czytałeś ten temat ? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=81227&highlight=keramzytobeton Chyba bym juz wolał beton komórkowy niż ten keramzytobeton

Super, 10m3 na dobe to niezly wynik, powiedz coś więcej zaprawa ciepłochłonna ? Jakie ocieplenie dachu ( jaka wełna i grubość ) ostro dogrzewasz kominkiem ? Kociał zwykły czy kondensat ? Bede wdzieczny za info.

Ooo jednowarstwowy ? Ogrzewasz gazem czy paliwem stałym ? Bo jeśli stałym to się nie dziwie ze jesteś zadowolony, ale jeśli gazem to raczej wysokie rachunki ?

A w takim razie przepraszam, bo chyba mi to umkneło. Oczywiście juz na początku tematu doszliśmy do wniosku, że ściana jednowarstwowa jest nieekonomiczna. Z tym akurat się zgadzam. Co do keramzyto betonu lepszego od porotherma nie !