Lharhard

wpisz sobie w wyszukiwarce "ocieplenie poddasza" ( http://forum.muratordom.pl/search.php ) i otrzymasz setki odpowiedzi na twoje pytanie

Jak możesz uważać takie porównanie za słuszne jak dajesz przykład ściany dwuwarstwowej ( karamzyt + styropian ) i chcesz to porównać z 1 warstwowym porothermem !!!!! To oprócz identycznych oporów cieplnych weś pod uwagę identyczna technologie !!!! Każdy widzi po moim porównaniu, ze keramzyt ma lepsze parametry dla pojedyńczego bloczka podawane przez producenta ( ale producent nie podaje na jakiej zaprawie, ale jeden z producentów sugeruje ze na ciepłochłonnej ) Żeby otrzymać identyczną wartość u jak dla keramzytu 36,5 U=0,29 należało by wybudować ściane jednowarstwową z Porotherm 50 P+W U=0,29 koszt wykonania 126,88 ( źródło http://www.merkury.opole.pl/cennikwien.htm ) Tak więc keramzytobeton u=0,29 koszt jak podaje przykładowy cennik 136,64 zł/m2 Porotherm 50 u=0,29 126,88 + 11.20 ( róznica między cenami w cytowanych cennikach dla porothermu 44 ) to razem około 138 zł /m2 Tak więc twoja hipoteza o strasznych cenach jest znacznie przesadzona, koszty wykonania takiej samej ściany są bardzo zbliżone. Skoro juz uzgodniliśmy ze porównywanie sciany jedno warstwoewj i dwu jest bezsensu to teraz porównajmy 2-warstwowe. Porotherm 25 P+W ( R=1,2 zaprawa zwykła ) + 20 cm styropianu ( R=4,76 ) to jest ok U=0,178 ... no popatrz wyszło identycznie ? Aż sam sie zdziwiłem dlatego porównam jeszcze koszty wykonania, koszt styropianu jest identyczny no bo 20 cm na to i na to, tak więc same bloczki: BLOCZEK Termo Optiroc 24,0 ( do ścian wewnętrznych nośnych ) cena brutto: 74,18 zł/m2 POROTHERM 25 P+W cena wykonania 71,59 zł/m2 (źródło cennik http://www.gambud.pl/gambud.htm#CERAMIKA ) Tak więc głupoty piszesz !!!!! Mam nadzieje że rozwiałem twoje wątpliwości.

Większych bredni jeszcze nie słyszałem !!!! Jakie metrowe warstyw porothermu ? Widizałeś kiedyś metrowe mury ? Chyba w zamku !!! Jeśli chcesz porównania to prosze bardzo. Porównuje się podobne produkty: Ceny na porotherm i keramzyt zaczerpniete z jednego cennika http://www.gambud.pl/gambud.htm#CERAMIKA Porównanie bloczka 36,5 keramzyt i 38 porotherm, podobna grubość i oba nadają sie zgodnie z informacja producenta do wykonania ściany w systemie jednowarstwowym. Co do ceny to przypuszczam ze Optiroc to jakiś lepszy producent, czyli produkuje na poziomie Wienerberger. BLOCZEK SuperTermo Optiroc 36,5 koszt 136,64 zł/m2 brutto U=0,29 W/m2K ( nie podane dla jakiej zaprawy, ale przypuścmy ze zwykłej ) POROTHERM 38 P+W koszt 104,14 zł/m2 u=0,41 ( R=2,439 ) ( zaprawa zwykła ) 5 cm styropianu lambda=0,042 ( R=1,19 ) koszt 1m3 po 150 zł brytto czyli okolo 40 płyt po 0.5m2 kazda czyli 7,5 zł/m2 robocizna za styropian siatka klej ok 18 zł Suma oporów dla całej ściany R=3,63 stad u=0,27 koszt całkowity 129,64 zł Tak więc chłopie nie pociskaj ludzą głupoty o jakiś kosmicznych cenach Porothermu i niezwykłej niskiej cenie keramzytu ( chyba sam masz hurtownie i ci nie schodzą ) Wychodzi jasno na białym, że wykonanie ściany dwuwarstwowej z porthermu 38 cm wychodzi w podobnych granicach cenowych. Oczywiście jakbym dołozył ocieplenie na ten keramzyt to mozna uzyskać lepszy współczynnik u dla całej ściany przy tej samej grubości ocieplenia, ale napewno nie wyjdzie to taniej.

Trzeba zmierzyć jakie masz krokwie, standardowo są 17 cm i tam bez problemu dasz 15 cm wełny i zostanie szczelina wentylacyjna. Ogólnie układ na poddaszu jest ok, zresztą jak juz ktoś napisał: Nie musisz jej( folii paroprzepuszczalnej ) dawać gdyż masz juz zrobione deskowanie i przykrycie z papy. Musisz jednak zostawić szczelinę między deskowaniem a ociepleniem ok. 3cm. dalej normalnie folia paroizolacyjna i płyty gk Ociepla się tylko cześć ogrzewaną, a tym samym użytkową. Co do ścianek kolankowych to to jest link: http://www.e-izolacje.pl/41_1833.htm Co do garaż u to rozumiem ze 'poddasze' garażu jest odgrodzone ścianką gk, w takim wypadku można sie podeprzeć linkiem powyżej odnosnie ścianki kolankowej, gdyż z zalożenia ta ścianka bedzie miała podobne funkcje. Jednakże nie ocieplałbym całego dachu garażu gdyż bedzie tam za duża przestrzeń, która nie ogrzewana ( odgrodzona ścianką gk ) znacznie by się wychładzała. Nalezy więc dobrze ocieplić ścianke gk ( pamietajac o wszystkich wastwach dla scianki zewnętrznej płyta gipsowo-kartonowa; opóźniacz pary; izolacja cieplna; wiatroizolacja - tą funkcje spełnia juz położone deskowanie z papą ) Pozdrawiam

Masz racje ale nie do konca, przynajniej z tego co się orientuje jeśli miał zasugerowane 30 + np 14 cm styro czyli razem grubość muru 44, to spokojnie może to zamienić na Porotherm 44 bez docieplenia, lub na Porotherm 38+6 styro, tak aby nie zmienić grubości przegordy, a tym samym kubatury budynk, co jest znaczacym odstępstwem od pozwolenia na budwę, czyż nie ?

Cekol C-45, ale dobrze sie zastanów nad tą gładzią. Ostatnio widziałem w Castoramie tynk strukturalny, który wyglądem przypominał moj tynk cementowo wapienny. Jak sobie pomyśle, że niektórzy płacą zeby mieć taką fakturę na ścianach to aż mi sie odechciewa gładz kłaść

Miałem budowac z 44 i na taka miałem projekt, jednakze ostatecznie zniechęcił mnie od tego kier. bud. bo chcieliśmy budowac na zaprawie zwykłej. Ale patrzac logicznie jak nawet bedziesz miał na zaprawie ciepłochłonnej to P50 ma u=0.29 P44 u=0.31. Jak bedziesz ogrzewać ekogroszkiem to moze i ok, ale jak gazem to troche mało. Przypomne, że sciana według normy u<0.3 dla ścian 2 warstwowych i tego należy sie trzymać mimo tego ze ktos sobie bzdurnie wymyślił ze dla jednowarstwowych dopuszczone jest u<0.5. Dobra izolacja to taka ktora ma u<0.25. W każdym razie my zeby nie zmieniac juz projektu zbudowalismy z 38 i to ocieplimy styropianem w przyszłości

Miałem to samo Także ja po pierwszym pomieszczeniu mam dość taśmy dwustronnej, nie dość, że masakra z odklejaniem to jeszcze się kiepsko układa ( podwija się itp ) Teraz planuje ją takerem przyczepiać w newralgicznych punktach, a potem ewentualnie zalepie te zszywki taśmą patex super fix

u mnie podobnie, tzn pierw postawili ścianki a potem wylewki. Co do grubości to 10 cm to b.dobra izolacja podłogi i jak kiedyś ktos tam wyliczył zwiększanie tej grubości nie daje dużo lepszych własciwości cieplnych. ALe są koneserzy, którzy dają 15-20 cm i jakoś im to odpowiada i nie pływa, należy pamiętać tylko o odpowiednio grubszej wylewce, aby naśnięta nie powodowała uginania styropianu ( jak ktoś daje 20 cm styro a potem 5 cm wylewki to oczywiście że mu pływa -

W pomieszczeniach wilgotnych jest obowiązkowe, ale w pozostałych to właśnie różnie piszą, napewno jak położysz to będzie lepiej, bo wiadomo ewentualna para wodna gromadząca się na poddaszu nie bedzie szła do wełny. Kluczową rolę spełniają tu jednak wywietrzniki w oknach dachowych to one są w największym stopniu odpowiedzialne za wentylacje pomieszczeń i wymiane powietrza. Może się zdawać, że jaka para wodna może być na poddaszu, zapewna małe ilości ... ale zauważ, że przez tą gromadzącą się pare nalezy wykonywać podłogi z płyt OSB na strychach nieogrzewanych z szczelinami między nimi, albo je nawiercać i nikt tego nie kwestjonuje, gdyż inaczej para bedzie się skraplać na zimnej płycie i kapać z sufitu. Koniecznie folie dedykowane, tzn na takich na których pisze paroizolacyjne, a nie budowlana. Polecam folie Rocwoola ( taka biała ), gdyż jest identyczna z Isoverem ( taka żółta ) a w mojim przypadku była chyba o 30 zł tańsza za rolkę. Są też takie nonamy żółte, też mogą być.

Kiedyś stałem przed podobnym dylematem dużo czytałem na forum o wiertarakach, które dobre które złe. Tak się zabierałem do kupowania kiedy to mój ojciec przyniósł z marketu jakaś czerwoną wiertare z promocji za 49 zł. Wiertara ta jest co prawda troche ciężka, ale ma dwa biegi szybki i wolny do przestawiania, czuły spust jak naciskasz mało to kręci powoli no i przełącznik udar/zwykły. Montowałem na niej takie duze wiertło do betonu chyba z 30 cm miało, ale ze stropem kiepsko sobie radziła. Porzyczyłem wiec od brata Skilla SDS poszłu dużo lepiej. Ale żeby nie było, tą czerwoną wiertarą robie wszystko. Otwory w pustakach, drewnie, metalu. Przewiercałem otwory na wylot w pustakach żeby kanał wentylacyjny wyprowadzić. Montowałem do niej mieszak do betonu i zapraw klejowych do styropianu. Montowałem ruszt pod płyty g-k, przykręcałem płyty g-k ( troche ciężka i niewygodna ale się dało ). Naprawde ekstra się sprawuje. A to wszystko dzięki tym dwum biegą, bo na zwykłej wiertarce to nie przykręcisz płyty g-k, a jak włożysz mieszalnik to ci wszystko wychlapie. Wniosek, jak chcesz zrobić przepusty w stropie to porzycz jakąś młotowiertarkę, albo jakiegoś SDS od znajomego. A sobie kup jakąs dwubiegową wiertareczkę

Teraz ju nie trzeba, są takie fajne nogi teleskopowe do podtrzymywania płyt, z regulowana wysokością, ja mam porzyczone od znajomego, zapłacił w jakimś markecie 10 zł za sztuke w promocji. Stawiasz płyte jednej nodze i naciskasz a samo sie podnosi Jak są dwie to łatwiej http://img232.imageshack.us/img232/849/rimg0018vl3.th.jpg

Twój wykonawca chyba za dużo się tego gazu nawdychał

Warto jednak czasem zerknąć do tych ich kart technoligicznych Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, co się stanie jeśli w wyniku jakiegoś nieszcześliwego skakania pękła by wylewka pod podłogą ? Zakładamy że będą panele na piance, albo innym wynalzaku. I będzie to raczej w rogu, bo tam wylewka jest najsłabsza. Bezpośrednio bedzie to wynikało z faktu, że naciśnięty styropian pod wylewką w tym słabym miejscu, będzie minimalnie się odkształcał, rzędu 3-4mm, nie bedzie to chyba zgubne dla paneli bo one raczej są dość elastyczne ? Jesli wylewka pęknie, to powstanie szczelina dylatacyjna, co oznacza, ze ten kawałek który się oddzieli będzie się uginał tak jak wcześniej niezależnie od reszty wylewki. Co także nie powinno być zgubne dla paneli ? Czy dobrze myślę ?

To wszystko zależy jednak od ekipy, może im sie wrzuciło jakiejś ziemi z korzeniami i potem na to piasek, kij tam wie. Umnie zrobili wzorowo, ale niestety obcieli mi papę ( izolacja pozioma między bloczkami a ścianami ) na równi z murem Nikt nie jest doskonały. A wracając do wylewek, to pamiętam, że jak pokazywałem te włókna teściowi brata, kiedyś w niemczech domy budował i naprawde niezły fachowiec, ale w każdym razie, powiedział mi, że coś juz kiedyś podobnego było, że w niemczech do wylewek dodawali takich włókien ale z drewna. Także co chwila coś wymyślają i chcą nas naciągnąć, bo każda pliszka swój ogonek chwali. A to chyba wszystko jedno i to samo. Jakby ktoś sie postarał i prawidłowo, po wzorowemu się z wylewką obchodził ( tzn, przykrywać folią zeby nie traciła za szybko wody itp itd ) to pewnie i bez włókien czy siatki by się obylo. Ja bym sie raczej zastanowił nad tym plastyfikatorem, nie robię podłogówek wiec sie nim nie interesowałem, ale chemia to chemia, w końcu są dodatki ze beton przy -5 wiąże Może ten plastyfikator pozwala bardziej wzmocnić wylewkę.

żeby nie było, u mnie zagęszczali

Nie ma co się obrażać Jabko jesli cię uraziłem to przepraszam, ale to "no misiu pojęcia nie masz o czym dokładnie mówisz" też było niemiłe. Ale bądz co bądz dodanie włókien ( przynajmniej według producenta ) zwiększa wytrzymałość wylewki, moze 10% to nie jest oszałamiająco dużo, ale to tylko włókna. Napisałem także, że producent styropianu zaleca min 4 cm wylewki na styropian akustyczny 3cm i tak też zrobiłem. Nie ma przecież powodu nie ufać producentowi, szczególnie, że nie ma on najmniejszego powodu mówić nieprawdę. Jeśli tak podaje, tzn że jest to bezpieczna w użytkowaniu grubość wylewki i ktoś to pewnie obliczył w ich firmię, bo przeciez jakby minimalna była 5 cm to by napisali. Oczywiście, że można grubszą, choćby z powodu ogrzewania podłogowego ( przypomne 5 cm wylewki nad rurkami ), albo dla ukojenia nerwów jeśli ktoś ma obawy, albo lubi robić skoczne imprezy. Chociaż z drugiej strony nawet jakby taka wylewka pękła pod połozonymi na piance panelami czy parkietem to czy jest to jakiś wielki problem ? niedzio jabko poleca ci 5 cm, jeśli wylewkę będzie ci robić firma, to przed robotą zapytaj ich jaką wylewkę uważają, że będzi odpowiednia, w koncu jakieś doświadczenie chyba mają. Jesli usłyszysz " panie, na moje oko to nawet 3 cm styknie" to powiedz ze ma być 4 bo tak jest w instrukcji, a jak powie " z 5 będzie ok" no to dasz 5cm. Pomyśl nad tą 30mm zamiast 40 mm, jeśli na dzwięku to nic nie daje to poco dokładać, ocieplenie nijakie bo i z góry grzejesz i z dołu. No i oczywiście uznaliśmy, że nie masz ogrzewania podłogowego bo wtedy to pod ogrzewanie podłogowe musi być grubsza wylewka i plastyfikator, włókna zawsze dawaj bo chroni przed pęknięciami skurczowymi, a może i nawet odrobine wzmacnia wylewkę

Proponuje ci inny eksperyment: weś zanieś ten jedno centymetrowy kawałek wylewki z włóknami i bez na wydział budownictwa jakiejś politechniki i zapłać za sprawdzenie ich wytrzymałości. Jesli wyjdzie, że ten z włóknami jest o 10% mocniejszy od zwykłego, tak jak podaje producent na opakowaniu, to wtedy przeproś za wprowadzanie w błąd. Jesli natomiast wyjdzie ze oba mają taką samą wytrzymałość to wtedy ty dostaniesz moje uznanie i przeprosiny. Jeśli nie jesteś prof, dr, albo chociaż inż w zakresie technologi betonu, to wybacz ale bardziej wierze zapewnienią producenta, niż twoim widzi mi się ( szczególnie ze proponowany eksperyment skakania człowieka ważącego 80 kg po 1 cm warstwie jastrychu, celem ustalenia wytrzymałości świadczy o kompletnym braku znajomości podstaw fizyki ) A po drugie, na jakiej podstawie każesz człowiekowi dawać 5 cm wylewki ? Zrobiłeś jakieś inżynierskie obliczenia, które to potwierdzają. Bo jeśli producent podaje minimalną warstwe 40 mm, tzn ze jakiś inżynier który tam pracuje wyliczył momenty ściskające, zginające i inne i wyszło mu np, że odpowiednia grubość to 29 mm, ten wynik pomnożył przez współczynnik przewymiarowania, aby napewno było ok i wyszło mu 38 mm i na tej podstawie producent napisał, że wystarczy 40 mm. A ty na podstawie swojego widzi mi się wystawiasz osobe na dodatkowe koszty w myśl zasady lepiej dać więcej niż za mało, chociaż to więcej jest nie potrzebne, no chyba ze zrobi sobie w domu zoo z hipopotamem.

Niedzio ja nie wiem co ci jabko chce wmówić, ale włókna lub siatka to wystarczające zabezpieczenie jastrychu, takie stosują wszyscy wykonawcy, większość tylko siatkę i nikomu nic nie pęka, byle odpowiednia grubość, czyli na tyle ciężka warstwa jastrychu aby raz naciśnięty styropian nie odprążył się co skutkuje pękaniem podłoża. Poszukaj na forum ale wydaje mi sie ze na 30 mm styropaniu 4 cm to dobra warstwa. Na 10 cm styropianu daje się 6-7 cm wylewki. Ja mam włókna, skakałem w rogu i nic nie pęka, mój brat ma w domu też własnoręcznie robiony jastrych zbrojony siatką stalową, też nie pęka. W małym pomieszczeniu gospodarczym mam w ogóle niczym nie zbrojony i też nic nie pęka. Polecam ci aukcję wieloletniego wykonawcy jastrychu z tego forum janzara, na której dokładnie opisuje jak działają włókna pp : http://www.swistak.pl/aukcje/1798212,WLOKNO-WLOKNA-POLIPROPYLENOWE-JASTRYCH.html Zacytuje tylko fragment: Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży)

Chciałbym u siebie sam wykonać CO i wodę z pexa, szczególnie, że nie trzeba się prosić fachowców, bo rurkę każdy umie połozyć Z tej samej przyczyny interesują mnie złączki skręcane ( do zaciskanych trzeba zaciskarki ) i co dokładnie rozumiesz pod pojęciem dokładności montazu ? Czy koniecznie trzeba używać kalibratora ?

Witam, mam położony styropian akustyczny z termoorganiki. Styropian to 33mm, po wylaniu wylewki ugina się do 30mm, z założenia Nie wyszło tak strasznie drogo, choć nie szukałem najtańszego tylko zamówiłem w najbliższej hurtowni. Jest różnica między zwykłym a tym akustycznym. EPS100 odpada na stropy, wystarczy wziąść taką płyte do ręki, jest twarda i dudni, mięki zdecydowanie lepiej się sprawuje. Co do wylewki to na opakowaniu było napisane, że na ten styropian 33/30 mm trzeba dać minimum 4 cm wylewki, i tak też zrobiłem. Wylewka robiona ręcznie, samemu kręcona. Nie dawałem siatki stalowej, a zastosowałem włókna polipropylenowe ( do kupienia w Castoramie, lub na Allegro ) z tego co tak liczyłem to cenowo wychodzi podobnie jak siatka stalowa (moze nawet włókna taniej ), ale nie musiałem się przejmować transportem ( włókna do siateczki ) Wbrew opini jaką wyrażał tutaj Jabko, włókna polipropylenowe wzmacniają wylewkę na ściskanie, skręcanie i ścinanie, redukują pęknięcia i mogą być stosowane zamiast siatek stalowych ( jak z reklamy ). Nie wiem skąd ten poglad ze nie wzmacniają ? Na opakowaniu co prawda pisze, że nie mogą być stosowane zamiast zbrojenia konstrukcyjnego, ale tu chodzi o pręty zbrojeniowe do np stropów monolitycznych, czy wieńców. Moja wylewka nie popękała, trzyma się mocno mimo nieogrzewanego domu, specjalnie po niej skakałem Wyszła równo jak na pierwszą wylewkę w życiu, zamiarzam stosować dalej te włókna, styropian też moge polecić z czystym sumieniem. Dodam ze maksymalna grubość płyt Termo-D ( Superacustic ) to 43/40 mm. Ale spokojnie te 30 mm wystarczą, szczególnie, że jak popatrzysz w kartę technologiczną, to współczynnik zmniejszenia poziomu uderzenia delta L jest dla styropianu 3cm-4cm identyczny i wynosi 32 dB, tak więc nie ma co się łudzić, że im grubszy tym ciszej. A po co sobie niepotrzebnie obniżać wysokość pomieszczenia, a i styropian droższy i wylewki droższe, bo grubsze Także polecam 33/30 mm.

O jaką instalacje chodzi ? Jesli o Pexal to : Valsira nikt ci nie poleci bo to marketówa z Castoramy, zresztą cenowo nie są atrakcyjni ... z tego co pamietam to w castoramie fi16 2,40zł/mb, a na allegro dostaniesz Wavin fi16 za 3,25/mb ( właśnie oglądam aukcje, są nawet po 3,21 zł i transport gratis ) . Dobre firmy to Wavin, Purmo, Herz, Roth... Ale prawda jest taka ze jaką rure nie kupisz to w 98% nie bedziesz maił problemu, a te 2% to nawet Wavin może strzelić Jest też taka firma na allegro co sprzedaje złączki, rury, rozdzialcze i inne ... nawet jest o niej wątek na forum, oni maja rure po 1,85zł/mb

Bzdura, miałem wypadek w którym styropian leżał kilka ładnych dni w wodzie z deszczu. Był tak nią przesiąknięty ze nawet suszenie na ostrym słońcu nic nie dawało, jesli się go dobrze nacisneło leciało z niego jak z gąbki. Naszczęście było to tylko pare płyt pod wylewkę, dlatego bez obaw je połozyłem i zalałem, na fasadę lub do innych celów bym isę zastanowił.

Własnie trzeba się zastanowić co chcemy tym osiągnąć, ściany są jednymi z lepszych przegród w domu gruby pustak + styropian, naprawde dużo ciepła przez ściany nie ucieka. Wystarczy sobie popatrzeć na okna, drzwi tarasowe , wentylacja, ocieplenie dachu tam większość ciepła ucieka. Jesli masz zamiar opalać węglem, groszkiem lub innym tanim paliwem to w najgorszym wypadku wystarczy spełniać normę czyli przenikalność 0.3 dla ścian, jeśli gazem no to należałoby by zejść do 0.20-0.25 , a jesli dom pasywny to jeszcze niżej. Nie wiem jaką przenikalność masz teraz, ale jeśli masz około 0.26 i będziesz opalać ekogroszkiem to lepiej te 600 zł dołożyć do lepszej wełny na dach, albo do parkietu na podłogę

Z doświadczenia powiem tak, jesli tynki i wylewki bedziecie robic jak juz bedzie ciepło to da się wytrzymać, otworzy się okna, wszystko ładnie przeschnie, przewietrzy się i wilgoć w płyty nie wejdzie. Jeśli bedzie koło 8-10 stopni na zewnątrz i nie bedziecie dobrego wietrzenia to woda wam będzie płynąc po oknach, płyty się zaczną wybrzuszać ( widziane na własne oczy, aż sam nie mogłem uwierzyć ) Podstawa to wietrzenie, ale z drugiej strony fachowcy mówią ze tynków i wylewek nie wolno wietrzyć, żeby za szybko nie wysychały, ale to juz inna bajka, ja swoje tynki robiłem jak było lato +30 stopni i raczej nie dało się tego ochronić, a jednak trzyma się mocno