Bartek1983

Hej Sorki za odbieganie od tematu ale muszę mięć konkretną odpowiedź na pewne zagadnienie. Poczytałem trochę na temat ocieplenia metodą pianki natryskowe (rożne tematy na forum się przewijają), ale potrzebuje konkretnej rady. Może ktoś mi doradzi lub uspokoi mój już bardzo znerwicowany umysł (jak każdego kto robi remont starego budynku). Przedstawię sytuacje. Mam do wyremontowanie poddasze mieszkalne w starym budynku. Powierzchnia po podłodze to ok 90m2 dach dwuspadowy Sciany kolankowe ok 100cm Połać dachowa ok 120m2 Dach warstwami od zewnątrz : blacha, papa, smoła, pełne deskowanie, krokwie (10cmszer 12cem wysokości, rozstaw co 90cm). Ze względu na oszczędność miejsca zastanawiam się nad pianką poliuretanową: Poczytałem troche na temat tych pianek. Trzeba by dać odpowiednio: 12cm piany paroprzepuszczalnej bezpośrednio na deskowanie (po kilku miesiącach wyrównuje się środowisko pomiędzy deską a pianką do optymalnego. pkt rosy przebiega wewnątrz pianki (ok 2-3cm od styku z deskowaniem). Zaletą pianki nie jest jej Lambda która jest porównywalna do wełny, a jej całkowite pokrycie powierzchni bez możliwości powstania jakichkolwiek szczelin. Dodatkową zaletą jest izolacja akustyczna, wadą jest to materiał klasy F = czyli pali się jak tralala Taką piankę kładzie się do poziomu krokwi 12cm, a następnie przykrywa warstwą pianki zamkniętokomórkowej (paronieprzepuszczalnej) Warstwa pianki zamknietej ok 6cm. Pianka ta ma lepsze właściwości izolujące i jest (co jest ważne) niepalna (klasa E = samogasnąca) Przy połączeniu czerwonych regipsów, materiał izolujący ma klasę B2 niepalności Kładząc piankę nieprzepuszczalną na przepuszczalną likwiduje mostki cieplne (przynajmniej w teorii) oraz zapobiega się powstawaniu szczelin (pianka zamknieta jest duzo mniej elastyczna, ale współpracuje z pianką elastyczną utwardzając konstrkcje dachu). Co do wełny to wiem że może mieć lepsze parametry od tej pianki ale, aby trafić na ekipę która to położy dobrze i dobrze zaparaizoluje to szansa 1:100 szczególnie, że nie mam możliwości przyglądania się jak będą to robić (jestem z Wrocławia a remont mam w Częstochowie.. na budowie jestem 1-2razy na tydz) Wiem że po robocie mogę sprawdzić izolacje kamerką termowizyjną, ale są duże szanse, że nawet jak spartaczyli robotę to przy sprawdzeniu to nie wyjdzie (folia na łączeniach badziewnych wytrzyma z 3-4sezony a potem może się rozszczelnić). Trzeba by zdejmować kartony, folie i zaczynać zabawę od początku. Co do pianki to mam gwarancje ze nawet najgorsza ekipa zrobi to dobrze (przy grubości natrysku na 12 cm nie ma opcji by to spartolili (co prawda są idwywidualisci co wszystko zjeb...)... istniała by obawa gdyby chodziło o grubość 30-40cm czyli 3-4 warstwy. jakis noob mógłby odwalic fuszerkę rozpylając taka grubość na raz...). Różnica cenowa : Wełna to licząc za wełnę średnio 1zł za 1cm ocieplenia =30złm2+folia1zł+robocizna ok15zł = 46 złm2 na gotowo. (uśredniając powierzchnie dachu 120m2 = 5520zł (z obawą, że za kilka lat mogę mieć problem) Pianka poliuretanowa wyjdzie mnie 60z za1m2 (te 2 warstwy różnej pianki). 100m2 = 7200zł bez obaw że coś jest nie tak. Warunek konieczny przy piance to wzorowa wentylacja (obojętne czy grawitacyjna czy mechaniczna). Co do wentylacji to skłaniałbym się do grawitacyjnej w postaci kratek wentylacyjnych (1kratka w salonie aneksem+1 w łazience)+ mechaniczna w postaci czujnika wilgotności i otworów w ścianach szczytowych, czujnik włączałby nawiew gdy wilgotność przekroczy 50%. (otwory "mechaniczne naprzeciwko siebie" w ścianach szczytowych. Myślę też że lepszą opcją byłoby ocieplenie całęj połaci dachowej (wcześniej myślałem o izolacji części dachu oraz sufitów ), ale trudno będzie uzyskać jednakową izolację przt takiej opcji. Jak ocieplę całą połać dachową to później tylko karton gips na profil sufitowy i gotowe. Napiszcie proszę co o tym myślicie i czy to moje założenia są w miarę ok Bardzo proszę o radę w tej kwestii Ps. nie startuje do domu pasywnego.. starczy w miarę energooszczędny.

Witam Przeczytałem kilka tematów w których mowa o poliuretanowych ociepleniach natryskowych poddaszy użytkowych. Podzwoniłem po kilku firmach, które zajmują się tym tematem. Wynik = dalej nie wiem co wybrać. Ze względu na miejsce (a raczej jego brak) będę musiał wybrać tą metodę nie mam miejsca na 25-30cm wełny + 3-2cm na wentylacje od deskowania+karton gips.(30-35cm) Posiadam dach starej konstrukcji - idąc warstwami Krokwie o 10cm szer./12cm wys. o rozstawie 90cm (przestrzeń między krokwiami 80cm) Pełne deskowanie Smoła Papa Blacha Jeśli zdecyduję się na metodę natryskową, to jaką piankę wybrać (otwartą 18cm czy zamkniętą 10cm)? Jak już wspomniałem dzwoniłem w tej sprawie do kilku firm, ale wiadomo, że każda chce sprzedać usługę. Opcja-1 Jeśli zdecyduje się na 18cm pianki o strukturze otwartej i pokryje nią bezpośrednio deskowanie (jak radzi firma) to w jaki sposób zapewnię deskowaniu izolacje od wilgoci? Jedna z firm powiedziała mi, że nie potrzebna jest żadna izolacja na deskach bo ta pianka spełnia wszystkie potrzebne parametry, a ewentualna wilgoć która mogłaby pojawić się przy deskach, będzie wyciągnięta przez drobne szczeliny w deskowaniu. Jak ma się to do rzeczywistości? Przy warstwie 18cm pokryje krokwie na grubość 6cm, więc na logikę, będę miał pełną izolację tym materiałem. Duży minus to palność tego materiału Opcja-2 Jeśli zdecyduje się na 10cm pianki natryskowej o strukturze zamkniętej to mam dobrą izolacje termiczną i właściwie zerową para przepuszczalność = bezpieczeństwo dla deskowania+usztywnienie konstrukcji dachowej. Jak wtedy wyciągnąć wilgoć z pomieszczenia? Co z zasadą „pianka poliuretanowa” to brak mostków cieplnych… przecież przy warstwie 10cm moje krokwie będą wystawać ok2cm… Jak to ma się do izolacji ?? Czy to jest problem że będą wystawać? Z tego co wiem to drewno ma inne dane techniczne niż ta pianka . Pianka o strukturze zamkniętej jest mniej plastyczna… czy podczas „pracy” dachu nie powstaną szczeliny? Zaleta to niepalność materiału - klasa E po dodaniu kartongipsu podobno robi się klasa B2? (takie info otrzymałem) Oczywiście po krokwi przyczepie profile oraz karton gips Dodam jeszcze, że zamierzam mieszkać w tych pomieszczeniach. (nie jest to garaż czy stodoła z inwentarzem;) ). Bardzo proszę o odpowiedzi na powyższe zapytania oraz radę... która opcja będzie dla mnie najlepsza.

Witam Polecono mi skierować moje pytanie do Was, do użytkowników tego forum, czyli osób które mogą się znać lub znają się na remontach. Niedawno odziedziczyłem część starego przedwojennego budynku w miejscowości Gnaszyn pod Częstochową. Potrzebuje człowieka który przyjdzie i oceni mi stan techniczny budynku od A do Z. Najbardziej interesuje mnie stan więźby dachowej, podłóg, kominów. Nie wiem czy warto pakować się w remont. Jeśli ktoś może wykonać mi przegląd tego co mam i powiedzieć czy warto to proszę o kontakt. Ps. Potrzebuje też osoby która doradzi mi jak ewentualnie dogrzać ten budynek. Wiem że konkretne docieplenie może pomóc mi uniknąć instalacji pieca. Wiem że istnieją programy dzięki którym mogę sam sobie wyliczyć ile ten domek "je", ale problem polega na tym, że nie mam pojęcia co jest w ścianach, co jest w dachu (wiem tylko że podłoga jest kombinacją desek, pod deskami glina z trzciną). Osoba taka musiała by przyjechać dokonać pomiarów i konkretnie powiedzieć mi na czym stoję. (kamery wykrywające mostki cieplne itp.) Ps.2 Posiadam już firmę która ewentualnie będzie remontować ten budynek, ale korzystając z zasady ograniczonego zaufania, chciałbym dowiedzieć się od kogoś kto nie ma szansy wejścia na "robotę", "czy warto"? Kontakt bartosz.garczarek@gmail.com Proszę o pomoc.