Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 8,33 zł
Skocz do zawartości

darek63

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    474

  • Rejestracja

darek63's Achievements

STAŁY BYWALEC (min. 300)

STAŁY BYWALEC (min. 300) (4/9)

10

Reputacja

  1. darek63
    Finlandia - bardzo dziękuję za odpowiedź. Uw mam podane w wycenach (programy tak przeliczyły dla okna 150x200cm z podziałem na 3 przeszklenia). Wszyscy doliczyli obróbkę po montażu (bez gładzi i malowania). Z tych profili, który jest solidny? Jedni mówią, że Salamander jest tani i średni jakościowo. Jeden sprzedający zachwalał profil Veka V82 Powertherm+, że to klasa A, z grubą ścianką i bez dodatku surowców z recyklingu itd. Prawdopodobnie wybiorę Abakusa - profil Salamander bluENERGY 6-komorowy (bo sąsiedzi taki mają od 5 lat). Ale nie odrzucam też MS OKNA - profil MSline+ MD S[82] oraz Witraż – profil VEKA V82 softline (klasa A?).
  2. darek63
    Witam, Planuję wymienić okna w 30-letnim domu. Mur 2-warstwowy, wewnątrz 5cm styropianu. Obecnie mamy drewniane 3-szybowe okna z Sokółki, ale niestety wyglądają „niemodnie” oraz wymagają malowania co kilka lat. Do wymiany 9 okien, największe okno 150x200cm z podziałem na 3 przeszklenia. Zakładamy 3 wersje kolorystyczne – czyli białe z obu stron, brązowe na zewnątrz, obustronna okleina brązowa. Mam już kilka wycen i chcę poznać Wasze opinie, które okna byście wybrali i dlaczego: 1. Okna z Abakus - profil Salamander bluENERGY 6-komorowy, współczynnik U 0,85; pakiet 3-szyby, ciepła ramka, 3 uszczelki, okucie RotoNX – cena za okna białe 20 tys. zł; brązowe obustronnie 26 tys zł. 2. Okna z MS OKNA - profil MSline+ MD S[82] Salamander 6/7 komorowy, współcz. 0,81; 3 szyby, ciepła ramka, 3 uszczelki, okucie SIEGENIA TITAN AF – ceny za białe 19 tys. , za brązowe 25 tys. zł. 3. Okna z Witraż – profil VEKA V82 softline (klasa A?), współczynnik 0,89; okucia MATIC 3 szyby, 3 uszczelki - ceny za okna białe 19,5 tys. zł; brązowe obustronnie 23 tys zł. 4. Okna KRISPOL – profil FEN82, współcz. U 0,92; 3-szyby, ciepła ramka , cienki zgrzew V, okucia Concept – ceny białe 20 tys zł; brązowe 26 tys. zł. Jakiej firmy okna możecie polecić, takie na lata, solidnie wykonane. Co sądzicie o oknach okleinowanych na brązowo, czyli czy mogą pojawić się jakieś problemy?
  3. darek63
    Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jak na razie nie chcę polerować "na lustro" ani nie planuję naklejać na lastryko innych płytek. Chcę zeszlifować ułamki milimetra z płyt lastrykowych, z których mam wykonane schody - (odświeżyć). Jeden stopień wyszlifowałem, z efektu jestem w miarę zadowolony, ale szukam czegoś lepszego od tarczy lamelkowej.
  4. darek63
    Witam, Chcę wyczyścić stare schody zewnętrzne wykonane z płyt lastrykowych. Zabrudziły się, pojawiły się jakieś plamy i zacieki. Próbowałem wyszlifować lastryko kątówką z tarczą lamelkową listkową. Zrobiłem 2 stopnie i nawet niezły efekt osiągam, ale wydajność słaba. Tarcza lamelkowa jest zbyt mało agresywna i szybko się zużywa. Proszę Was o poradę jakie inne narzędzie poprawi jakość i wydajność. Zastanawiam się nad tarczami elastycznymi z diamentem - takie na rzepy do kątówki lub wiertarki ( w marketach za 40-50zł/szt). Proszę Was poradę. Z góry dziękuję za rzetelne wpisy w temacie.
  5. darek63
    Ja natomiast kupiłem używkę na allegro. Dolmar Ps 411 (2,3KM) za 350zł + przesyłka. Wg sprzedawcy ściągnięta z Niemiec i wyremontowana. Piła miała 10 lat i u mnie jest 4 lata. Wyciąłem i pociąłem około 120 drzew fi 20cm i kilka fi 40cm, zjechałem 2 łańcuchy, ciąłem też korzenie w ziemi ..... nie żal bo tania i używka. Na allegro są różni sprzedawcy, ale kilku w miarę uczciwych się znajdzie. Z nowych popatrz na pilarki Makita i Oleo-Mac, ewentualnie Solo 643 http://www.al-ko.com/de/solobyalko/motorsaegen/
  6. darek63
    Witam, Mam pytanie - jaki zawór odcinający do pływ wody do praliki najlepiej zamotować? Kulowy czy grzybkowy? Z filtrem lub bez? Jakiej firmy? Opis sytuacji: elektrozawór w pralce zaczyna "przepuszczać" wodę do bębna (po 24 godzinach pralka nabiera tyle wody, że grozi zalaniem łązienki). Wąż od pralki przyłączony jest do zaworu kątowego kulowego, ale on też przepuszcza wodę. Ten zawór ma 24 lata, no name. Chcę wymieć ten stary zawór kulowy na nowy, solidny i pewny. Na stronie Leroy widzę kilka modeli zaworów: - kątowy kulowy http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-kulowy-eko-1-2-3-4-valvex,p7451,l562.html http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-1-2-3-4-shell,p70762,l562.html http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-kulowy-z-glowica-ceramiczna-strit-1-2-3-4-valvex,p132926,l562.html http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-kulowy-1-2-3-4-ferro,p32746,l562.html - kątowy kulowy z filtrem http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-z-filtrem-1-2-3-8-arco,p250057,l562.html http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-kulowy-z-filtrem-1-2-3-4-valvex,p12244,l562.html - kątowy grzybkowy http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory/kurek-katowy-glowicowy-1-2-3-4-ferro,p32752,l562.html Mi nie chodzi o koszt. Stawiam na pewność i trwałość. Nie musi być z Leroy Merlin i z ww wymienionych modeli. Zatem poradzcie proszę jaki najpewniejszy? Kulowy czy grzybkowy? Z filtrem lub bez? Czy filtr jest przydatny, potrzebny? Jakiej firmy? : ARCO, VALVEX, SHELL, FERRO .......inny ?! Za rzeczowe porady z góry serdecznie dziękuję.
  7. darek63

    Jaka farba na dach z blachy?

    darek63 odpowiedział klemens100 → na topic → Dachy

    Krótko i na temat: Oczyścić mechanicznie ! Odtłuścić (woda amoniakalna np, z Tikkurili) - Panssaripesu Tikkurila. Zmyć wodą i wysuszyć Pomalować 2-krotnie gruntoemalią MakorTix (bez nadmiernego rozcieńczania!). U mnie trzyma już ok. 8 lat.
  8. darek63
    Witam, Po 20 latach mieszkania w domku jednorodzinnym pojawił się nieprzewidziany problem "deszczowo-wodny". W ostatnich latach niestety zwiększyła się intensywność opadów deszczu w lecie i grozi nam zalanie garażu, który jest najniższym punktem na naszej posesji. Przed posesją jest droga "główna" z trelinki, a z boku posesji nieutwardzona piaskowa droga dojazdowa do sąsiadów, nasz wjazd do garażu prawie sąsiaduje z tą drogą boczną. Poziomy wyglądają następująco: wjazd do posesji (próg bramy) to poziom "0". Droga główna ma poziom "-10cm", droga boczna "od -10 do -15cm". Podjazd do garażu połączony jest z chodnikiem prowadzącym do schodów do domu, to wszystko wyłożone kostką brukową , taki kostkowy placyk o powierzchni 8x 5-4m). Patrząc od bramy mamy 4 metry kostki bez spadków , za połową kolejne 4 metry ze spadkiem 20 cm w kierunku garażu. Garaż na poziomie "-20cm". Przed garażem studzienka zbiorcza "A" z ażurową kratką, pojemność tej studzienki ok. 100L. Jest ona połączona rurą z betonowaną studzienką zbiorczą "B" o pojemności ok. 500 L umiejscowioną tuż przy bocznym płocie, za płotem jest piaskowa drogą boczną (studzienka zasłonięta jest pokrywą betonową, ale można ją odsunąć). Niestety okazuje się, że pojemność tych 2-ch studzienek jest zbyt mała i zdarzyło się już 3 razy, że wypełniły się w pełni wodą spływająca z podjazdu! Żeby uchronić garaż i piwnice przed zalaniem musieliśmy w strugach deszczu wiadrami wybierać wodę ze studzienki z kratką ("A") i przez ażurowy płot wylewać na drogę piaskową z boku posesji. Całe szczęście z reguły po wylaniu 200-400 litrów deszcze ustawały. Ale gdyby takie opady trwały dłużej lub gdyby nas nie było w domu .... to jesteśmy zalani Niestety droga z boku posesji ma poziom "-15cm" , czyli jest ok. 5 cm wyżej od garażu i jak na razie nie widzę możliwości odprowadzania nadmiaru wody opadowej z podjazdu na tą drogę poprzez wywiercony otwór w podmurówce płotu. Trawnik przed domem, z boków domu i za domem jest 15 cm powyżej posadzki garażu. Podobnie jak trawniki u sąsiadów. Zastanawiamy się jak rozwiązać ten problem? 1. Czy kupić pompę jakąś? Jaka byłaby najlepsza? (studzienka jest 2 m przed bramą do garażu i 2 m od płotu za którym jest droga boczna, ok. 4 m do gniazdka w garażu). Możnaby awaryjnie rozkładać pompę i wodę wypompowywać ze studzienki „A” na drogę boczną (ale czy taka pompa może pracować w deszczu?) 2. Czy może rozebrać podjazd i pod nim wykonać kolejne studzienki zbiorcze o większej pojemności? Zakryć je płytą betonową i położyć kostkę od nowa. 3. A może na trawniku (obok podjazdu) wstawić kilka kręgów bez dna i połączyć ze studzienką „A” lub „B” = częściowa rozbiórka kostki i trawnika oraz położenie rur na odcinku ok. 10-12mb? 3. w drodze głównej jest kanalizacja burzowa i sanitarna. Myślałem żeby nasze studzienki podłączyć do "burzówki"? Ale nie wiem czy można (potrzebna chyba zgoda) oraz obawiam się "cofki" i fontanny przed garażem = zatopienie garażu i piwnicy. Zdarzyło się już 2 razy, że na ulicy głównej układ burzowy nie był wydolny (może ma za małe średnice a może był wypełniony w 100%) i woda na 20 minut podniosła się powyżej krawężników i progów bram (kilka posesji zalało), my obroniliśmy się workami z piaskiem. Proszę o jakieś porady. Jak Wy rozwiązywaliście takie problemy?
  9. darek63
    Minęły ponad 2 lata. Działka wyczyszczona, krótka relacja: Najpierw kupiłem piłę spalinową używaną i maczetę fiskarsa. W kilka godzin nauczyłem się być "pilarzem". Wyciąłem ok. 120-150 drzew/drzewek o średnicy 6-40cm. Z oczyszczeniem i wyciągnieciem bliżej drogi zajęło to mi ok. 6-8 dniówek. Grube klocki (ok. 2-3m3) sam zabrałem, drobniejsze z radością zabrali tubylcy. Potem w lecie eksperymentowałem z kosami spalinowymi i tarczami do nich. Przy okazji wycinania trawy tarczą 3-ramienną wycinałem siewki do średnicy 3cm. Tam gdzie były grubsze drzewka o średnicy 4-6 cm zakładałem japońską widiową tarczę 80-zębną, która kosi i trawę i podcina drzewka jak krajzega. Do trawy powyżej 50cm potrzebna kosa o mocy powyżej 2KM, najlepiej 2,5-3KM W sumie już mam kilka koszeń za sobą i ok. 4-5ha na "liczniku" ..... a prace z kosą spalinową polubiłem nawet.
  10. darek63
    To zależy od wielu czynników. U nas (miasto) ludziska budowali robiąc poziom "0" pod drogę tymczasową. Po ok. 20 latach drogę utwardzono i przy okazji porobiono spadki, zamontowano studzienki burzowe itp. W niektórych miejscach drogę obniżano, w innych podniesiono - nawet o 20-30cm (garaż 50-60 cm ponad ulicę). A rok temu w lipcu była taka ulewa, że system burzowy był niewydolny w całej okolicy i woda z dzielnicy ok. 3-4 km2 spływała zgodnie ze spadkami do najniższego punktu. Przez ogrody, przez podmurówki ogrodzeń przelewała sie woda, ulicami rwały takie potoki i strumienie, że poziom wody w niektórych miejscach był powyżej krawężników o 10-25 cm. Kto był nisko pobudowany ten gościł u siebie wodę. Obserwujcie naturę i spadki gruntu, wyobrzcie sobie scenariusz z potopem lokalnym.
  11. darek63
    Do tuneli mozesz powpychac siatkę z drutu o małych oczkach i zapiankowac. Chyba drutu nie przegryzą?!
  12. darek63
    Wiem, że na doklejenie odwarstwionych płytek potrzeba mniej niż 5 kg i cena nie jest tak ważna jak cechy kleju. Ma byc z tych naj- oraz łagodzic ewentualne naprężenia. Czym różni się klej do gresu, od takiego do podłogówki i takiego do płyty OSB. Może lepszy bedzie taki dyspersyjny na bazie żywic a nie cementów. http://www.dom.pl/klej-na-plyty-osb.html Który klej wybrac do tej pracy?
  13. darek63
    Docieplania nie było, tudzież wymiany okien lub kotła. Zero zmian konstrukcyjnych. Jedno rozwarstwienie i wybrzuszenie jest na ścianie zewnętrznej 50cm pod oknem na linii rur zasilających wannę i tutaj Twoja argumentacja jest logiczna. Ściana północna , w zimie zapewne chłodna + rury w ścianie (skraplająca się woda, może nasiąka w tynk .... itd). Kolejne rozwarstwienia są nad oknem i nad drzwiami wejściowymi. Nad oknem mogę wymyślac teorię o przewodnictwie cieplnym nadproża w porze zimowej i parą wodną powstającą podczas kąpieli (kondensacja wody i osłabienie siły wiązania kleju). Ale trzecie rozwarstwienie nad drzwiami wejściowymi? Tu nie ma rur, ściana sąsiaduje z wewnętrznym korytarzem = brak skoków temperatury , nie ma chyba problemu wilgoci w tym miejscu..... jedyne co mi do głowy przychodzi to ewentualne drgania ściany i futryny w okolicy (czasami) trzaskających drzwi. Ponawiam swoje wcześniejsze zapytania - jaki klej będzie naj... , najlepszy. Ścian teściom nie zmienimy, okien nie zamurujemy, rury zostaną tam gdzie są .... jedynie możemy dac jakiś super elastyczny i mocny klej. A więc jaki ? - do gresu czy do podłogówek.
  14. darek63
    Czy jest możliwe, że płytki zmieniają swoje gabaryty od np. wilgoci i klej w wyniku naprężeń "puścił" płytki i tak powstał brzuch z glazury? Płytki trzymaja się zablokowane fugami i odstają od ściany kilka mm tworząc widoczne wybrzuszenia. Czy do ponownego przyklejenia tych płytek można użyc kleju elastycznego do podłogówek, czy lepiej taki do gresu? Intuicja podpowiada, żeby uzyc czegoś mocnego i eleastycznego. Czy zastosowac klej Axton elastyczny (CE TE) w pobliskim LeroyMerlin za 39zł http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/kleje-i-zaprawy-klejowe/kleje-i-zaprawy-klejace-do-okladzin-ceramicznych/klej-elastyczny-axton,p165110,l392.html czy np. Atlas Plus elastyczny A może inne kleje (lepsze od ww) polecicie? Pytanie : dlaczego wybuliło glazurę po kilkunastu latach od ułożenia?
  15. darek63
    Witam, U teśców po kilkunastu latach od ułożenia zaczęła odklejac się od ścian w łazience glazura. Domek jednorodzinny, tynki cementowe, płytki Opoczno 15x15cm, klej nieznany. Glazura odkleja się i odstaje od ściany (wybrzysza się kilka płytek). Efekt podobny do wybrzuszenia się zalanego wodą parkietu lub paneli, ale w tym przypadku to glazura "bombarzuje" na ścianie. Najpierw odkleiło się przy otworze okiennym (poodpałały fugi krańcowe i widac pustkę (1-3mm) pomiędzy glazurą na ścianie a wneką okna). Potem odkleiło sie na ścianie pod tymże oknem - odklejony i wybrzuszony pas szerokości 50 cm i długości 150mm (wychylemie glazury w najwyższym punkcie ok. 8mm). Za tą pustką prawdopodobnie w ścianie położone są rury ciepłą i zimną wodą, idą pod oknem od pionu do wanny). 2 lata temu odpładły 2 płytki z zabudowy wanny (na prośbę teściów te płytki i sąsiednie dokleiłem). Dzisiaj teściowa pokazała, że powstało kolejne rozwarstwienie w tej samej łazience - tym razem nad drzwiami wejściowymi. Futryna starego typu metalowa. Odpadła fuga pomiędzy futryną a ostatnim rzędem płytek , widoczna pustka 1-3 mm i wybrzuszenie 2-ch rzędów wyżej futryny , na szerokości 4-5 płytek. Co może byc powodem, przyczyną odklejania się i powstawania brzuchów na ścianie. Aha zauważyłem , że fugi są bardzo wąskie .... może płytki położone zbyt blisko siebie? Między płytkami odległośc 1-2 mm wypełniona klejem , na klej majster nanosił fugę. Dzisiaj Dzień Matki - odwiedziny, i tesciowa prosi żeby im pomóc i dokleic te płytki nad drzwiami. Jaki najlepiej klej zastosowac? Gruntowac?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia