squeeze
-
Liczba zawartości
15 -
Rejestracja
squeeze's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Nie do mnie ale odpowiem. Z tego co czytałem - żeby sprawdzić konstruktora;) - to niewielkie obciążenie prawie nie powoduje odkształcenia. Przekroczenie pewnego obciążenie powoduje stałe i ciągłe osiadanie (nadal bardzo powolne). Granica ta zależy od gęstości styropianu i dla EPS 200 podają 4,5-6 t/m2 Wygląda to mniej więcej jak na tych wykresach (czas jest w skali logarytmicznej): http://www.barnesplastics.co.nz/images/IsoliteProperties_4.png
-
Ja u siebie zrobię na EPS200. Tak zaproponował konstruktor i nie będę tego zmieniał. Na własną rękę nie zmieniam ani styropianu, ani nie dokładam stali zbrojeniowej, ani nie leję więcej betonu. Jeśli nie miałbym zaufania do tego konstruktora to nie zleciłbym mu zaprojektowania tak ważnego elementu. Przyznaję, czytając forum miałem wątpliwości - punktowe obciążenia pod słupami, ciężkie ściany z silikatów, pełzanie styropianu. Konstruktor uspokaja mnie, płyta rozłoży obciążenie i nawet pod słupami nie przekroczy 4,5t/m2 Wodę mam gdzie odprowadzić więc zrobię drenaż. A styropian wybiorę jakiś o mniejszej nasiąkliwości. Nie chodzi o oszczędności. Uważam, że nie ma potrzeby poprawiania konstruktora, bo tak piszą anonimowe osoby na forum. Na forach zawszę są i będą osoby, które mają różne interesy w promowaniu pewnych rozwiązań i produktów. To jest element ich pracy. Natomiast w tym wszystkim należy zachować rozsądek i swój własny rozum. Wiem wiem - mój cyrk, moje małpy...
-
Czyli pewno poziom 0 wyjdzie Ci bardzo nisko - dużo za nisko. Na jakiej wysokości chcesz mieć taras? Wejście do domu beż żadnego schodka? Nie chcesz cokołu zabezpieczającego przed zachlapaniem elewacji? Zwróć na to uwagę.
-
Czyli ściągasz 30cm humusu, dajesz 10cm chudziaka, 20 styro i 20 płyta. Wychodzisz wtedy poziomem zero na wysokości 20cm nad ziemią. Czy na pewno tak planujesz?! Czy sam piasek jest potrzebny tego Ci nie powiem, bo się nie znam. Ja mam gliny pylaste i zgodnie z projektem będę wymieniał.
-
Należy zacząć od znalezienia kogoś od OZC, albo policzenia we własnym zakresie Wyliczone zapotrzebowanie energetyczne w projekcie typowym wymaga adaptacji (należy uwzględnić strefę klimatyczną, orientację względem stron świata, ilość mieszkańców, itp). Więc już na wstępie wartość ta się zmienia. Osoba która adoptuje świadectwo może policzyć jakie zmiany byłyby korzystne i dokładnie o ile. Zejście do poziomu 40 kWh/m2 nie powinno być wcale trudne. Na forum jest wiele takich przykładów. -
Nie chciałem łączyć uziomu z kratą, żeby dodatkowo nie dziurawić izolacji. Czy można do bednarki na zewnątrz budynku podłączyć przewód ochronny i wprowadzić go do GSW? Czy lepiej jednak zrobić tę kratę wyrównawczą, ale nie ze stali zbrojeniowej a również z ocynkowanej bednarki?
-
Moim zdaniem trzeba. W przypadku (odpukać!) wyładowania pioruna, nasz styropian pod płytą może zostać zupełnie zniszczony, co więcej nie ma możliwości jego naprawy. Wg tego co udało mi się znaleźć, prawidłowo powinno się zrobić tak: 1. Najpierw uziom parafundamentowy (krata o okach nie większych niż 10x10m) pod styropianem, a najlepiej pod piaskiem (bo piasek jest dobrym izolatorem) tak, żeby był dobry kontakt z gruntem. 2. Wewnątrz płyty krata wyrównawcza o okach nie większych niż 20x20m - można użyć stal zbrojeniową ale należy zadbać o odpowiednie przekroje i koniecznie spawanie połączeń. 3. Uziom łączy się z kratą wyrównawczą w każdym miejscu, gdzie schodzi piorunochron z dachu Ja natomiast u siebie zrobię tak, że w wykopie na drenaż wokół płyty położę bednarkę (uziom otokowy). Będzie zachowana odległość 1m od budynku. Nie będę za to łączył tego z samą płytą fundamentową. To będzie wyłącznie instalacja odgromowa a nie przeciwporażeniowa. Uziemienie do GSW prowadzę niezależnie, poza tym podstawą są wyłączniki różnicowoprądowe.
-
Mam dom rodzinny 2km dalej. Przejeżdżam w pobliżu bardzo często
-
Dzięki. W związku z tym, świadomie pozostanę przy Hydrostyrze Genderki EPS200 (a nie lepszym i znacznie droższym XPSie). Przyjmuję, że obciążenia nie przekroczą 35kPa. Drenaż i opaska oczywiście będzie. Uziom też Sam się dałem "nabrać" na Twój dziennik. Pomyślałem sobie, że zobaczę wylaną płytę na żywo - przejeżdżam obok a tu SSZ Btw. Stosowałeś Genderkę hydro?
-
Wiem że było tysiąc razy o EPS vs XPS. Pomijając nasiąkliwość i przewodzenie ciepła, patrząc wyłącznie na obciążenia (interesuje mnie pełzanie styropianu). W projekcie mam 40m3 EPS200 hydro i chciałbym odczytać z projektu płyty jakie będzie długotrwałe obciążenie. W części opisowej mam: 1. Schematy obciążeń (ale nie uwzględniają tego, że nacisk słupa rozkłada się na większą powierzchnię) 2. Przemieszczenia w mm (obc. obliczeniowe) 3. Miarodajne momenty zginające (Mux, Muy) - wartości max i min w kNm/m 4. Zbrojenie w cm2/mb Chodzi mi o to, czy patrząc na momenty zginające (lub w inny sposób) mogę oszacować jaka będzie siła zginająca styropian. Nie mogę przecież oszacować wagi domu i podzielić przez powierzchnię płyty.
-
Nie zbudowałem jeszcze żadnej płyty, ale do jednej już się przymierzam dwa lata Moim zdaniem, powinny być w połowie wysokości płyty (oczywiście im bliżej środka tym lepiej). Przeczytaj ten post. Przy okazji zapytam inżynierów: jeśli w projekcie płyty, wartości miarodajnych momentów zginających (Mux, Muy) mieszczą się w przedziale od -31,9 do 30,9 kNm/m, czy to oznacza, że długotrwałe obciążenie styropianu nie przekroczy 32kN?
-
Dziękuję. W tę stronę pójdę. Pozdrawiam
-
Dziękuję Panie Andrzeju za odpowiedź. Jest dla mnie o tyle cenna, że dach będzie robiony przez inną ekipę niż wylewany słup. Jeśli dobrze zrozumiałem to powiedzieć murarzom, żeby w słupie zalali coś takiego: a potem ekipa od dachu już sobie poradzi (czy to spawając do tego, czy zamieniając płatew drewnianą na stalową). A co z elementem drewnianym przykrytym szczelną izolacją? Zgodzić się na takie rozwiązanie, czy próbować wymienić na stal?
-
Nikt się nie spotkał z mieczami przy ścianie lub słupie betonowym? Domyślam się, że można przykręcić pionowy element drewniany i w nim zrobić wrąb (zacios). Pytanie czy będzie to wyglądało estetycznie i czy jest potrzebne? Nie mogę znaleźć żadnych zdjęć podobnych rozwiązań. Może tę płatew pod izolacją (nr 105) można czymś zastąpić np stalowym ceownikiem? Może w ścianie wylać coś w rodzaju wieńca i nie robić tej płatwi w ogóle? Może po prostu nie jest to problem, bo zanim płatew zbutwieje na tyle, że będzie to zagrażało konstrukcji minie 100 lat? Chciałbym poznać Wasze opinie, żeby nie bazować później tylko na opinii wykonawcy...
-
Witam, Od ponad 2 lat regularnie czytam forum i dziękuję wszystkim za dzielenie się wiedzą - zdobyłem tu mnóstwo cennych informacji. Na wiosnę ruszam z budową i kilka wątpliwości dotyczących konstrukcji mojego dachu. W projekcie mam płatew (nr 10 na rys) o długości ponad 7m podpartą z jednej strony na ścianie budynku z drugiej na żelbetowym słupie (rozpiętość pomiędzy ścianą a słupem wynosi 6m). Rozpiętość skracają dwa miecze (nr 95 zaznaczone kolorem zielonym). Osoby z którymi rozmawiałem twierdzą, że mieczy nie robi się do betonowych słupów i że można z nich zrezygnować. W zrealizowanych domach widziałem, że ich nie ma. Projektanci w oficjalnym piśmie odpisali, że płatew jest zbyt długa, żeby przeniosła obciążenia bez ugięcia i miecze muszą być. Moje pytanie jest, jak powinno być rozwiązane połączenie drewnianego miecza z betonowym słupem? Odizolować papą i przykręcić na dyblach? Drugie pytanie - płatew (nr 105 kolor żółty) o którą opierają się stężnie 44 będzie schowana w warstwie 20cm styropianu. Raczej nie będzie mogła być wentylowana, czy w takim razie będzie gniła? Czy może jest sposób żeby zapewnić wentylację, ale nie robiąc mostków? Celuję w dom wysoko energooszczędny.
