Łukasz CIN
-
Liczba zawartości
66 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez Łukasz CIN
-
U mnie po godzinie pracy pompy 0,6/-1,7 Dopiero co zamieszkaliśmy 3 tyg. temu. Pompa pracuje od 19 listopada i do dziś nakręciła 1400 kWh Strop ocieplony póki co tylko 5cm wełny 0,39 i pewnie z tego powodu dość duże starty ciepła i pompa dość często się włącza. Mam nadzieję że po lepszym ociepleniu stropu pompa rzadziej będzie się włączać, przez to mniej wychłodzi kolektor i zużyje mniej prądu. Jedno co zauważyłem u mnie to dość małą delte. Zawsze jest około 2* lub 2 z kawałkiem. Nigdy nie widziałem żeby była większa niż 3*. Z tego co tu piszecie to chyba dobrze.
-
Witam Przepraszam że w tym temacie, ale mam szybkie pytanie. Potrzebuje zbiornik CWU dla 4-5 osób do pompy Buderus 10 KW. Planowałem zakup zbiornika Galmet Maxi 300l, jednak czas oczekiwania jest długi. Sprzedawca namawia mnie na zbiornik Termica econowy 300l z dwiema wężownicami. Zbiornik ten jest wykonany z blachy ocynkowanej (zbiornik i wężownica). Galmet jest emaliowany. Zasadnicza różnica to powierzchnia wężownicy. Galmet 3,8m Termica 1,9m (obie wężownice spięte razem) Nie wiem czy powierzchnia wężownicy w zbiorniku Termika jest wystarczająca dla pompy ciepła i nie będzie generować dodatkowych kosztów przygotowania cwu. Na Galmet muszę czekać 2 tyg a Termica jest od ręki? Cena zbiorników jest taka sama. Teraz pytanie do Was, co wybrać?
-
Rury miały grubość ścianek 3mm. Cena to 4.11 zł/m brutto. Mogłem kupić rurę o ściance 2,4mm za 3.10 zł/m lub 3,7mm za 5.10 zł/m, ale bałem się czy 2,4 nie będzie za cienka i się nie złamie przy układaniu. 3,7 odrzuciłem ze względu na cenę. Drugi raz wybrał bym też rurę 3mm. Jest dość sztywna, nie układa się może łatwo, ale ciężko ją złamać i nie stresowałem się przy zasypywaniu wykopu. 1,8m szerokości wykopu jest chyba najmniejszą szerokości jaka pozwala na łatwe i szybkie układanie rur. Ja pierwszy rów robiłem na 1,8m a następne na 2m aby wygodnie rozkładać rury. Mam jeszcze pytanie. Czym i na jaką głębokość zaizolować rury wchodzące do kotłowni? Wystarczy zwykła izolacja poliuretanowa, czy musi być kauczukowa? Muszą być zaizolowane aż poniżej strefy przemarzania? Czy izolować wszystkie czy tylko powroty?
-
Kolektor zakopany 4x200m w rowach po 25-30m i szerokości 1.8m. 2 rowy w kształcie L i 2 proste. Dzięki sprawnemu operatorowi koparki cała operacja zajęła jedynie 10 godz. (przywidywałem 2 razy tyle).
-
Takie "mądrości" zostaw dla siebie. Skoro nic w temacie nie masz do powiedzenia.
-
Przeczytałem Wasze wypowiedzi i wciąż nie wiem czy zalać kolektor. Z tego z zdążyłem się naczytać to opinie o rozcieńczalniku spirytusowym są różne. Glikol był by pewnie lepszy, ale odstrasza mnie cena. Na rozcieńczalniku zaleje kolektor za 300zł (woda zdemineralizowana + 250l rozcieńczalnika) a na glikolu za co najmniej 2500 zł. Musze jeszcze to wszystko przemyśleć. Ktoś z Was pytał czy będę sam zalewał kolektor. Raczej nie, bo nie mam sprzęty do tego a mój instalator wod-kan ma taki sprzęt i na niego się zdam. Za parę dni będę kopał rowy pod kolektor to wrzucę parę fotek (jak będzie czas je zrobić) z pola walki
-
Czym zalewacie kolektor poziomy? Glikol jest dość drogi i dla mojej instalacji potrzebuje około 250 litrów glikolu aby uzyskać stężenie 30%. Sam glikol wyjdzie 2000 pln. Mogę użyć czegoś innego zamiast glikolu? Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/rozcienczalnik-spirytusowy-96-i5434679115.html Czy mogę użyć takiego rozcieńczalnika spirytusowego zamiast glikolu?
-
Mogę zrobić 2 rowy po max 22m (z zachowaniem odległości od budynków i granic) i 2 rowy po 30m. Lepszym rozwiązaniem będzie chyba zrobienie 2 rowów 30m w kształcie L (20m zakręt 10m) i 2 prostych po 30m. Kolejna opcja to zamiast 4 x 200m zrobić 5x 150m, ale dużo na dobiegi odejdzie po około 30-40m na najdalszych pętlach. Dlatego rozsądniejsze jest 4x200.
-
Jeszcze takie pytania mam. Czy jest sens obsypywać rury drobnym piaskiem w wykopie? W niektórych poradnikach tak radzą. Podobno zapobiega to uszkodzeniom rur przy zasypywaniu itd. U mnie grunt to sucha glina i nie wiem czy coś takiego robić. Druga kwestia to czy muszę przestrzegać jakiś odległości od granic działki, instalacji i drzew? Mam akurat tak wstępnie rozmierzoną działkę że 3 spirale będą do samej granicy działki a 1 do dużego drzewa dochodzi. Dodatkowo mam plan w wykopie nad spiralą umieścić przewód z przyłączem prądu do skrzynki na granicy działki. Trzecia sprawa to czy rury PE 40 w odcinkach 200m zmięszczę w wykopie 20m? Zamiast robić wykop 30x1.5m zrobię 20x2m, pytanie tylko czy uda mi się tak uformować spirale?
-
Mam takie pytanie. Czy rury PE można jakoś łączyć ze sobą tak by łączenie nie zaburzało przepływów? Rury PE 40 występują w odcinkach po 150m a ja potrzebował bym pętle po 200m, stąd moje pytanie.
-
Dziś w końcu zmierzyłem dokładnie moją działkę. Na rysunku zaznaczyłem czerwonymi liniami obszar i jego wymiary na których mogę zrobić kolektor. Jasny niebieski to możliwe ułożenie spirali. Wydaje mi się teraz, że może najlepiej będzie zrobić 4 pętle po 150m z PE 32 w 4 rowach o wymiarach 20x1m Co o tym sądzicie? Jestem otwarty na propozycje jeśli ktoś z Was ma jakieś pomysły co i jak mogę na działce rozmieścić i jaki kolektor zrobić? Jeszcze jedno. Ktoś polecał wcześniej pompę NIBE i znalazłem taką NIBE F1145 12 kW (3x400V) a i cena wydaje się być OK , 10 tyś mniej niż cennikowo (24900 vs 35500 PLN). http://armaturasanitarna.sklep.pl/pl/gruntowe/684-pompa-ciepla-nibe-f1145-12-kw-3x400v.html
-
Jeszcze ma takie pytanie co do rur. Czy muszą spełniać jakieś wymogi czy mogą być najtańsze PE 40 lub PE 32. Bo jest tego kilka rodzajów o różnych grubościach ścianek itd. Można kupić taką rurę za 2,90 zł/m http://allegro.pl/rura-pe100-40-x-2-4-woda-pn10-wodna-wodociagowa-i4862953056.html i za 6,58 zł/m http://allegro.pl/rura-pe-do-wody-pn12-5-wodociagowa-40x3-7-rabaty-i4889076064.html Na co zwracać uwagę kupując takie rury? Może ktoś z Was może coś polecić?
-
Jest jeszcze taka możliwość. Można wtedy zastosować rury PE 32 a dobieg ze studzienki zrobić z PE 40.
-
Czyli zrobić to tak Ułożyć spirale z PE 40 po 200m w rowach o wymiarach 30x1,5 m. Martwi mnie trochę to, że z każdej pętli 200m stracę po około 40m na dobiegi i zostanie mi w spirali po 160m. Jak doprowadzić dobiegi do kotłowni? Może to być tak że dobiegi doprowadzę do kotłowni kopiąc jeden rów o szerokości 1m i po jednej stronie ułożę 3 rury zasilające kolektor a po drugiej stronie wykopu 3 rury powrotu? Rury powrotne z ogrzanym glikolem muszą być jakoś w ziemi zaizolowane, czy tylko zaizolować je powyżej strefy przemarzania przed samym wejściem do kotłowni?
-
Właśnie o tym samym myślałem że z każdej pętli 100m po 20m będzie stracone na dobiegi. Mogę zrobić tak że będę maił 3x 200m z PE40 i dodatkowo jedną pętle 1x120m PE32. Myślę o tym gdyż 4 pętli po 200m nie zmieszczę, ale 3x200 i jedną krótszą obok zmieszczę na działce. Jeszcze inna opcja jest taka że mam sporo miejsca na działce, ale jest to miejsce oddalone od domu (ściany kotłowni) o jakieś 30-50m i tam mógłbym zrobić jeszcze spokojnie 2 pętle po 200m, odejmując od tego dobieg do pętli to zostaje około 150m w spirali. Załączam obrazem jak to u mnie jest. Jeszcze wyjaśnię bo na rysunku nie ma wymiarów. Studnia zbiorcza była by około 12m od wejścia rur do kotłowni. Najbardziej oddalone pętle były by około 20m od studni. Nie wiem czy studnie zbiorcza jest konieczna czy można wszystkie rury bezpośrednio do kotłowni doprowadzić? A jeśli studnia zbiorcza ma być czy może być tak daleko od kotłowni?
-
Ja trochę poczytałem i pomierzyłem działkę. Wnioski jakie mam to na mojej działce najlepiej będzie zrobić 3 rowy o długości 30-35m w rozstawie co 5m a w nich 3 pętle po 200m rur PE 32. Z jednej strony działki mam wolne miejsce o wymiarach 20m na 45m i tam muszę zmieści pętle dolnego źródła. Lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie 6 pętli po 100m czy 3 po 200m?? Drugi wniosek jaki mam na dziś to wybór pompy ciepła. Myślę że dobrym wyborem będzie Galmet NewMiniLand 11 GT (11kW) z jakimś buforem by w miarę możliwości grzać tanim prądem. Tania polska pompa i podobno nie najgorsza, więc myślę że u mnie da radę.
-
Witam Jestem na etapie wyboru sposobu ogrzewania domu. Chciałbym Pompę ciepła gruntową. Dom 170m2 na parterze plus poddasze użytkowe około 50 m2, razem docelowo 220m2. Chcę wszędzie podłogówkę plus ewentualnie 2 drabinki w łazienkach. Ściany Silka 24 + 25 styropianu 0,031. Na podłogach parteru 30 cm styropianu 0,038. Dach około 40 cm wełny. Pompa ciepła jaką planuje to moc 9-11 KW. Kolektor pionowy sobie odpuściłem, szkoda pieniędzy a działkę mam dużą. Doradźcie proszę jaki duży kolektor poziomy spiralny wykonać. Pomysł jest taki by zrobić 4 pętle po 150m w 4 rowach o długości 20-25m. Jak myślicie wystarczy tyle na moje potrzeby. Czy może dołożyć jeszcze 1-2 pętle? Grunt jaki jest na głębokości poniżej 1m to mokra i sucha glina. Mam jeszcze jeden pomysł. Chcę PC podgrzewać CWU przez cały rok. Pomyślałem że może po zakończeniu sezonu grzewczego zamknąć 2 pętle i korzystać tylko z 2 do przegotowywania CWU latem. Pozostałe 2 pętle miały by czas na regeneracje w czasie gdy nie będą używane. Oczywiście pętle były by na zmianę zamykane w jednym roku 2 w następnym kolejne 2 wykorzystywane rok wcześniej. Ma to sens?
-
Wady/zalety stropu typu SMART
Łukasz CIN odpowiedział ENDO → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Myślałem też o monolicie i myślę wciąż, jednak nie wiem jeszcze jak było by z oparciem na nim dachu przy takiej rozpiętości. Póki co jest Smart na pierwszym miejscu, ewentualne zmiany będą na wiosnę jak ekipa przyjdzie ściany murować i może coś jeszcze wymyślimy. -
Wady/zalety stropu typu SMART
Łukasz CIN odpowiedział ENDO → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki harry203 Mam nadzieję że i ja będę zadowolony. Napisz jakie masz rozpiętości stropu i jakiej wysokości terive? Weź pod uwagę że u mnie rozpiętość stropy wynosi 8,5 m i musi utrzymać konstrukcje dachu, to jest główny problem dla terivy trudny do przeskoczenia.. Gdyby nie to pewnie też zdecydował bym się na terive. Smart zalet ma sporo; duża nośność mała wysokość stropu szybki montaż Wada: CENA ;( -
Myślę sobie tak. Przy moim domu i rodzinie podejrzewam że połowa kosztów pracy PCi będą to koszty CWU i myśle żeby grzanie CWU ustawić w godzinach nocnych i później w godzinach 13-15 czyli wszystko w tańszej taryfie. Natomiast CO nie ruszać i ustawić temperaturę w domu przez całą dobę taką samą i niech PCi sobie grzeje dom kiedy będzie potrxeba.
-
Wnioskuje z Waszej dyskusji o taryfach prądu, że nie ma co się przejmować tym tylko dobierać moc pompy to potrzeb budynku i mieszkańców. Pompa niech sobie chodzi kiedy jest taka potrzeba i żaden bufor nie jest potrzebny. Ewentualnie jako bufor można sobie wylać grubszą wylewkę na podłogówkę. Mówię o pampach gruntowych oczywiście. Czy dobrze wnioskuje?
-
PS. Mam ofertę z IVT i koszty są podobne do Viessman'a tylko sama pompa jest około 10% droższa. Na plus dla IVT są tańsze odwierty robione przez ich własną ekipę. Cena w IVT jest do negocjacji i jest możliwość zastąpienia PC IVT przez np. Buderusa, Danfossa i Alpha Innotec co pewnie obniży cenę o 10-15 %
-
Jak ludzie słuchają swoich murarzy i innych "fachowców" którzy ciągle mówią "Panie a po co to tyle tego styropianu, przecież 10cm starczy a 15 to już nic nie daje.", "Panie a na posadzkę to 8 cm starczy, przecież przez podłogę to tyle nie ucieka" "Panie wszyscy tak robią i jest dobrze a Pan chce tak, tak to nikt nie robi" I wtedy wychodzi zamiast 1500 to i 5000 może być. Właśnie kilka dni temu rozmawiałam z instalatorem pomp ciepła i mówił że jak ludzie założą PC to już nic robić nie muszą bo to za darmo ma grzać i w domu ustawione 23* na zewnątrz -10* a okna otwarte bo duszno. Później jest narzekanie że miało być za darmo ogrzewanie a trzeba po 500-800 zł co miesiąc za prąd płacić. Biorąc pod uwagę oba powyższe przypadki to mamy kumulacje i pewnie nawet 3 tyś na sezon nie wystarczy.
-
Nie wygląda to najlepiej! Ja bym poprosił o poprawki. Nie może tak być że ktoś spieprzy montaż a Wy będziecie na to patrzeć całe życie i żałować. Płacicie za to i ma być zrobione dobrze!!!
-
Ruukki Classic Premium - Opinie, sposób montażu?
Łukasz CIN odpowiedział Łukasz CIN → na topic → Dachy
Na linku który podałeś nie wygląda to najlepiej i ja bym czegoś takiego nie odebrał od ekipy. Ktoś zrobił to byle jak i kiepsko to wygląda. Ma całą zimę że by to wszystko przemyśleć i po układać tak żeby uniknąć niepotrzebnych błędów przy obróbce okien i innych elementów. Do przemyślenie jest też kwestia gąsiorów bo rzeczywiście te fabryczne są jakieś dziwne.
