tsj

ok, dziękuję za odpowiedź, czyli mój hydraulik wystarczy

kto może podłączyć zmiekczacz? jakie uprawnienia trzeba posiadać żeby producent uznał później gwarancję?

chyba nie do końca jest tak jak piszesz. Zmiękczanie nie powoduje zmiany struktury osadu w celu jej łatwego usunięcia, tylko zmniejsza stężenie głównie jonów wapnia i magnezu. Zmniejsza ich ilość podawaną w mg na 1 litr wody. Łatwiej się je usuwa, bo jest ich mniej w ilości zużytej wody i wolniej "narastają" na armaturze.

dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się czy taka ilość złoża będzie odpowiednia. Mam dosyć twardą wodę (29 stopni niemieckich) i chce żeby to było wydajne. Odnośnie wyjściowego parametru twardości wystarczą mi około 4 stopnie, tak że zmieszczę się w zaleceniach Ministra, a nie będzie takiej tragedii na armaturze w postaci białego nalotu.

.

KLARSAN a jak wygląda sprawa z głowicą? jaka jest w Waszych produktach?

Witam, potrzebuję zmiękczyć wodę o twardości 29 st n. Dom jednorodzinny z dostępem do sieci kanalizacyjnej. Dwie łazienki z prysznicami (w jednej dodatkowo wanna), zmywarka, pralka, zlew kuchenny, Na chwilę obecną zamieszkiwane przez dwie dorosłe osoby i jedno dziecko, ale niedługo będzie drugie. Zużycie wody na dzień dzisiejszy nieduże, bo ok 7 m3, ale liczmy na ok 10 m3 przyszłościowo. Nie wiem do jakiego stopnia chciałbym zmiękczyć, ale chcę się pozbyć osadów z armatury. Z tego co wyczytałem, to do picia nie poleca się całkowicie zmiękczonej wody, więc tu chyba będzie trzeba zmieszać i dojść do tego metodą prób, tak żeby nie zbierały się osady, ale jeszcze zostało w wodzie trochę minerałów. Jakieś propozycje?

Czyli w pierwszej kolejności przeniosę sterownik na górę. Szkoda, że zainstalowali mi sterownik na kabel, bo byłoby łatwiej, a tak pozostaje kupić bezprzewodowy. Czy orientujecie się czy można ten kocioł ustawić żeby "słuchał" dwóch sterowników, niezależnie tego na dole i tego nowego na górze? czy nie ma sensu tego komplikować? jak z czujnikiem temperatury zewnętrznej i sterowaniem kotła w trybie pogodowym? zależy mi w tej opcji jedynie na tym, żeby sterował temperaturą zasilania, żeby nie trzeba bylo latać i co chwilę jej zmieniać.

Proszę o pomoc w dostosowaniu układu CO w moim domu. Instalacja uruchomiona w listopadzie i nadal nie mogę dojść do ładu i komfortowych ustawień. Dom z poddaszem użytkowym. Urządzenia: - kocioł: kondensacyjny Fondital Antea KC 24 kW - sterownik pokojowy: Tybox 117 - rozdzielacz: pompa obiegowa ogrzewania podłogowego Grundfos UPM3 AUTO L, zawór mieszający ESBE (prawdopodobnie VTA370), rotametry na zasilaniu ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe: salon, jadalnia, kuchnia, wiatrołap, łazienka. W kotłowni i holu nie ma osobnej pętli, tylko rury biegnące do innych pomieszczeń oddają trochę ciepła utrzymując komfortową temperaturę (posadzka nie jest zimna). Pętla idąca do łazienki przechodzi przez nią i biegnie dalej do górnej łazienki, czyli na 1 pętli dwie łazienki. Ogrzewanie grzejnikowe: 4 sypialnie na górze, po 1 drabince na łazienkę i 1 grzejnik w garażu. Sterowanie za pomocą sterownika Tybox 117 umieszczonego w holu (niebieski prostokąt na schemacie). Zadana temperatura "na rękę" 22 st.C całą dobę. Praca w funkcji stałej histerezy 0,2 st.C Na kotle zmieniam temperaturę na sieć zależnie od temperatury na zewnątrz. Przy aktualnych temperaturach przeważnie oscyluję miedzy 45 a 50 st. C Zawór termostatyczny mieszający na rozdzielaczu ustawiony na 4. Pompa ustawiona na średnio niską wydajność 25-50% P1 max. (świeci jedna zielona i dwie żółte diody), charakterystyka: ciśnienie stałe - krzywa 2 Rotametry jak na zdjęciu. Przed długi czas, kiedy podłogówka nie działa (w słoneczny dzień salon i hol nagrzewają się przez duże okna na południowej stronie), górne pomieszczenia mocno się wychładzają, szczególnie te na północnej i północno-wschodniej stronie. Sterownik czeka, bo do godz 16-17 jest 1-1,5 st.C więcej niż zadane. Potem w salonie powoli zaczyna spadać temperatura, a na górze nadal nie jest grzane. Muszę podnieść na jakiś czas temperaturę na sterowniku, żeby załączyć kocioł, albo czekać aż sam wystartuje. Grzejniki na poddaszu mają głowice termostatyczne ustawione na 4 a w łazienkach na 6. Podczas pracy nagrzewają się ładnie w całości. Jednak zauważyłem, że gdy nie pracują słychać delikatne syczenie w pobliżu głowicy. W kotle w tym czasie słychać jakby pompa cały czas pracowała. Wydawało mi się, że powinna się wyłączać przy niepracującym kotle. Jak ustawić lub coś zmienić, żeby ten układ usprawnić? Jeśli przestawię sterownik z dołu na górę, do jednej sypialni, to czy ogrzewanie podłogowe zdąży nagrzać dół i łazienki w czasie pracy grzejników? Jeśli kupię drugi taki sam sterownik i zamontuję go w jednej sypialni, a drugi zostawię na dole, to jak to połączyć, żeby sprawnie działało? Czy kupno czujnika temperatury zewnętrznej i ustawienie pracy kotła na pracę w trybie pogodowym ułatwi czy utrudni ustawienie całego układu? Na jaką wartość powinienem ustawić zawór termostatyczny i co z rotametrami? Na jaką wartość ustawić pompę obiegową OP?

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ciekawe jest to co piszecie. Elektryk który robił instalację, dostał wytyczne i w jego kwestii było zrobić to zgodnie ze sztuką. Pod indukcję sam zaproponował siłę, natomiast pod piekarnik i mikrofalę wyprowadził jeden kabel 3x2.5 Wydało mi się to dziwne, dlatego Was pytam. Wiadomo, on powie że jest dobrze. Wolę więc założyć, że przy pracującym piekarniku użytkowana będzie też mikrofalówka, dlatego dla bezpieczeństwa powinien podłączyć dwa obwody zabezpieczone B16.

Witam serdecznie, Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę? Moc przyłączeniowa piekarnika to 3.5 kW, mikrofalówki 1.4 kW

Postawiłem ściankę z gazobetonu (5 cm), która zamocowana jest do ściany nośnej i podłogi, jednak jeden jej koniec (górny) jest niczym nie wsparty, przez co ścianka (przy uderzeniu) wpada w lekkie wibracje. Mam obawy że ceramika przyklejona może pękać. Chcę z jednej strony (prawej) wzmocnić siatką podtynkową wtopioną w goldband, a następnie klej elastyczny i glazura. Z drugiej strony (lewej) będzie tylko klej elastyczny i mozaika z kamienia naturalnego. Pytanie moje jest takie... czy to wystarczy? czy ścianka z gazobetonu wzmocniona stalową siatką będzie na tyle wytrzymała, ze nie będzie mi to pękać? rysunki poglądowe: -ciemno szary - gazobeton 5cm - czerwony - stalowa siatka/goldband - zielony - elastyczny klej do glazury - czarny - glazura/kamień rzut z góry i przodu: http://img29.imageshack.us/img29/1650/yst5.png

Witam, Z czego robicie wylewkę? Powiedziałem deweloperowi, żeby zostawił mi miejsce i nie zalewał, bo chcę zrobić taki prysznic. Zostawił i teraz zastanawiam się czym to zalać. Czy normalną posadzką cementową czy anhydrytową? Trochę martwi mnie czas schnięcia cementowej bo to prawie miesiąc.

Rozumiem, ale ceramika jest całkowicie "posiekana" otworami więc tam zawsze (tak mi się wydaje) występuje problem z montażem czegokolwiek ciężkiego na ścianie. W przypadku silikatów będę próbował wwiercić się w materiał jak się nie uda to przesunę 5cm i znowu będę wiercił oczywiście jeśli mocowanie mi na to pozwoli.

Budowa tych ścianek dotyczy parteru, więc nie będzie problemu. Jeśli będzie przynajmniej trochę lepiej tłumił niż ceramika poryzowana, to mnie przekonuje. Dzięki za odpowiedź.

Witam, Chcę zbudować ścianki działowe, grubość 8cm. Będę na nich wieszał szafki, więc będą obciążane. Chciałbym również, aby akustycznie dobrze tłumiły dźwięki między pomieszczeniami. Czy zarówno silikat jak i ceramika mają podobne właściwości? czy jednak silikat będzie lepszy?