wenesa

płyty są wielkie ciężkie i mokre, oto mój sposób na ich bezpieczne odklejenie od stropu. Zostawiasz lub wiercisz otwory techniczne na środku płyty, przenizujesz sznur i nakręcasz na wyciągarkę nad stropem, jak płytę rozkiwasz delikatnie opuszczasz ją na ziemię. Płyta nielaminowana przykleiła mi się do sufitu więc próbowałem ją oderwać wkrętami ale rezultat nie był stu procentowy nie znam jeszcze metody odklejenia resztek płyty od sufitu. w grę wchodzą: - dłuto na młotowiertarce - myjka - tarcza diamentowa

Wiosną ruszyła jazda ze ścianami: Najtrudniej jest zaplanować rozmieszczenie funkcjonalności. Zaletą indywidualnego budowania jest możliwość przemyślenia i ewentualnych zmian. Łazienka: kibel ma być zabudowany w ścianie stąd te małe drzwiczki po przeciwnej stronie ma być prysznic, zostawiłem tam w ścianie półeczkę na przybory do kąpieli Komin: z elementów keramzytowych, wkład ceramiczny, ocieplany, wbudowany w ścianę będę dokładał dodatkowe kanały na poszczególnych kondygnacjach. Rurka ze skraplacza trafia do rury kanalizacyjnej. Nawiew do CO w podłodze przed piecem. Potem zmieniłem zdanie i kupiłem komin firmy Schiedel Nawiew do pokoju: zakopany pod posadką rura do nawiewu fi 100 mm ze stali nierdzewnej doprowadzona przed komin wystaje z podłogi w kotłowni obok pieca potem 2 metry w górę( Możliwe będzie grzanie powietrza) i wychodzi w kratce na dole na korytarzu na parterze. Wentylacja: niektóre pomieszczenia połączyłem w jeden kanał wentylacyjny (lepiej to niż nic), z łazienki kanał leci do samej góry plastikowym kanałem oblanym betonem. Komora ze stelażem kibla jest również podłączona do wentylacji. I Strop: dotychczas najtrudniejszy etap. Materiały na szalunek: łaty wys 12cm szer. 4 cm co kilkadziesiąt centymetrów. podpory z lasu płyta lub deski (kto co ma) na szalunek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oto opis wypracowanej metody szalowania: 1 Wycinasz belki w odpowiedniej ilości i długości do pomieszczenia. pamiętaj: jeżeli wykorzystasz materiał do drugiego stropu układaj belki między ścianami, które będą również na parterze. 2. wycinasz dwie belki i mocujesz je do ścian w poprzek belek z p.1 najlepiej osadzakiem bo szybka robota. Wysokość montowania to wysokość płyty + wysokość belki + może być 0,5cm luzu, mierzone od góry ściany. 3. układasz belki na te z p. 1 w odpowiedniej odległości od siebie jeżeli belka drewniana nie jest prosta to wybrzuszeniem do dołu (będzie możliwość naprostowania jej stemplem) koniecznie mocujesz wzdłużne belki do poprzecznych ale od dołu żeby po wylaniu można je było zdemontować. 4. podpierasz belki stemplami oto moja metoda: stempel wycinasz na wysokość do sufitu minus płyta szalunkowa i luz, nacinasz stempel na wysokość pod belkami z p. 3 minus ok 1 cm na luz potem siekierą wyłupujesz nacięty element żeby została płetwa do przymocowania stempla z belką, podpierasz belki stemplami i klinujesz, niestety do ustawiana poziomu najlepiej nadaje się niwelator laserowy z czujnikiem. 5. układasz płytę szalunkową na górę pamiętaj płyta wiórowa przykleja się do betonu, informacje jak temu zaradzić poszukaj w necie, płyn do szalunków nie działa. 6. szalujesz boczki na odpowiednią wysokość. 7. układasz stal i wiążesz 8. zalewasz betonem i równasz ------------------------------------------------------------------------------------- Mniej więcej wygląda to tak:

Historię działki pomińmy, nie zależnie kto nam dom postawi musimy go gdzieś na Google Earth umiejscowić. Moja praca zaczęła się od małej budy na podstawowe narzędzia, wcześniej przywiązywałem taczkę łańcuchem do drzewa. Oto pierwsza budowla: prąd pociągnąłem 300m kablem z gospodarstwa (niektórzy tak robią ze względu na duże koszta taryfy budowlanej) potem powstał dół i ławy fundamentowe: teren nie jest równy więc powstała skarpa z jednej strony i płaski teren z drugiej pamiętajmy o rurach kanalizacyjnych, rurach do nawiewu do pieca, nawiewu do domu, bednarce do uziemienia, można też położyć przewód do wody. Przykryte folią ławy przezimowały.

Dziś to wygląda tak: Nie jest to jeszcze dom,ale zaczynam post z nadzieją że kiedyś będzie. Do tej pory nie wydałem grosza za usługi budowlane To co widać powstało bezpośrednio dzięki: zdrowiu, cierpliwości, sile rąk, pomocy teścia, pensjom żony i moim, paru narzędziom, uporowi i chęciom pośrednio: rodzicom, teściowej, żonie, dziecku, muratorowi i internetowi

Witam Nie neguję żadnej technologii. Do budowy domu wybrałem klej ponieważ stawiam go sam z teściem i łatwiej jest mi po południu zamieszać w wiaderku klej niż włączać betoniarkę. To prawda, że Solbet jest klejem średniej klasy, nie ma elastyczności i słabo pzylega do bloczków (lepszy byłby klej do glazury). Murowanie klejem jest bardzo proste, nakłada się za pomocą specjalnej kielni warstwę kleju o długośći np 2 m, potem układa się bloczki do sznurka i powtaża się czynność aż pięterko gotowe. Bardzo przyjemna zabawa (jak klocki tylko cięższe). Spoina tradycyjna i cienkowarstwowa!! 1. mur nie pracuje na boki tyko pionowo, spoina spełnia więc rolę wypełniacza nierówności między kolejnymi warstwami bloczków, zaprawa nabiera kształtu takiego aby jak najlepiej przeniść obciążenia z warswy górnej na niższą. Im spoina lepiej przylega do budulca tym mniejsze naprężenia w poszczególnych cegiełkach. Grubość warstwy nie ma znaczenia. 2. znaczenie spoiny pionowej. Spoiny pionowej obecnie się nie stosuje, jakie ma to znaczenie na wytrzymałość - nie wiem. 3. wypełniacze w otworach technologicznych. Słyczałem, że stosuje się wypełniacze w postaci np betonu w przestrzeniach między bloczkami i otworach technologicznych. Niweluje to prześwity, wzmacnia mur, zmniejsza akustyczność, zmniejsza izolacyjność. Czy niezbędne - nie wiem. Piwnicę postawiłem z silikatów 18cm x 25cm parterek spróbiję z 18cm x 50cm, myślę, że będzie łatwiej utrzymać parametry muru. Do tego steropian 18cm i ewentualnie klinkier (ale w przyszłości) Klej, jeżeli dostanę to wymienię na Alpol lub Silka Fix 10 za namową uczestników tego postu.