smigle
-
Liczba zawartości
17 -
Rejestracja
smigle's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Dzięki za odpowiedź. Jaki rozstaw krokwi polecasz? Czy profil krokwi nie może być mniejszy? Skoro murłata i profil czołowy 30x80, to na krokwie można by było dać 25x50? A co z łatami? Obejdzie się bez nich? Po prostu dać płyty z poliwęglanu żebrami prostopadle do krokwi?
-
Witam, proszę o pomoc w zaprojektowaniu jednospadowego zadaszenia tarasu. Coś w tym rodzaju: Krokwie planuję przymocować do ściany z cegły silikatowej z jednej strony i oprzeć na murłacie podpartej na 2 słupach metalowych z drugiej strony. Zależy na jak najbardziej wąskich elementach konstrukcji w celu najlepszego naświetlenia (zadaszenie będzie przysłaniało okna). Planowane materiały: Pokrycie dachowe - poliwęglan. Elementy konstrukcji - stalowe rury profilowe (prostokątne, kwadratowe) Wymiary zadaszenia: 4200x2300 Będę niezmiernie wdzięczny za podanie wymiarów przekrojów oraz grubości ścianki: 1. Krokiew 2. Murłaty 3. Łat
-
Wojtusp, wysłałem adres maila na pm. Prześlij proszę pdfa. Dzięki
-
Płytę mam zamiar oprzeć na ścianie nośnej, osłonówki nie ma. Po prostu ściana jest zbudowana z pustką w środku, co 5 rząd wiązany jest siatką, tak kiedyś budowano. Piętro już mam bez pustki (było dobudowane później): cegła silikatowa od zewnątrz i bloczki z betonu komórkowego od wewnątrz.
-
Rysunek zbrojenia nie zaszkodziłby Mam do dyspozycji takie pręty: fi 6: długość 1,5m, 50 szt. fi 8: długość 6m, 11 szt. fi 10: długość 2,9m, 24 szt. fi 12: długość 6m, 16 szt. Jeśli nie można ich wykorzystać, to kupię takie, jak trzeba. Pręty fi 6 chyba się nie nadają, zbyt mocno podrdzewiałe? https://www.fotosik.pl/zdjecie/df70a4918883c37c Budynek ten był budowany w kilku etapach. Ta ściana to starsza część budynku, a sposób układania cegieł jest charakterystyczny okresowi budowy (taki styl był popularny). Ściana jest zbudowana tak: - zewnętrzna warstwa12 cm - cegła silikatowa ułożona (jak widać) "stylowo" - środkowa ok. 12 cm - pustka - wewnętrzna warstwa 12 cm - cegła ceramiczna ułożona mijanką. Warstwy są związane siatką zbrojeniową ułożoną w szwie co 4 bodajże rząd. Płyta będzie min. 10 cm, max 12 cm. Planuję zrobić spadek 1-1,5 cm na górnej płaszczyźnie płyty, żeby ściekała z niej woda.
-
Witam po przerwie. Wreszcie się zabrałem za ten balkon. Zrobiłem kilka zdjęć i proszę o uwagi. Pod drzwiami na balkon zrobiłem głębszą brudę - ok. 24cm, a na pozostałej długości - ok. 12cm.
-
wojtusp, nie wdawaj się w dyskusję z osobami, które zamiast merytorycznej porady prezentują swoją wiedzę prawną, o którą całkowicie nie prosiłem. Kolegów z tymi ostatnimi cechami uprzejmie proszę nie zaśmiecać tematu (popularności dla forum muratora to też nie dodaje). Jeśli nie chcecie pomóc, to nie odzywajcie się po prostu, omińcie ten temat i nie prowokujcie innych - życzliwych i pomocnych. Jestem absolutnie świadom tego, co robię i nikogo nie będę obwiniał w tym, że coś pójdzie nie tak. Cała odpowiedzialność leży na mnie. Gdyby nikt w tym temacie się nie odezwał, to i tak budowałbym ten balkon bez konsultacji z konstruktorem (na podstawie ogólnej wiedzy budowlanej oraz kilku książek). Prosiłem tylko o opinie innych osób, za co serdecznie dziękuję kolegom, którzy je wyrazili. Co do tego, że ten balkon ma runąć na głowę, to mało prawdopodobne (nie wykluczam sił nadprzyrodzonych) i przez dłuższy czas będą widoczne tego przesłanki (np. pęknięcia). wojtusp, jeśli jeszcze Cię nie zniechęcili do pomocy, to spójrz, proszę, na ostatnie moje posty, poprawiłem obrazek. Dzięki
-
Poprawiłem obrazek. Może rozjaśni
-
Wojtusp, mam jeszcze kilka niejasności: 1. Ile dać tych wąsów na dwuteowniku? 2. Czy mógłbyś szerzej skomentować "gęste dozbrojenie krawędzi"? 3. Strop mam drewniany, więc do niego zakotwić się nie da. Pod drzwiami na balkon wyjąłbym rząd cegieł i w ich miejsce weszłaby płyta. Na pozostałej długości ,w prawo i lewo od drzwi balkonowych, wyjąłbym co drugą cegłę i też w ich miejsce weszłaby płyta. Dodatkowo wywierciłbym dziury i wbiłbym pręty fi24 w pozostałą grubość ściany. Dzięki za cierpliwość w wyjaśnianiu tej sprawy. Obrazek być może ułatwi zrozumienie mojego "rozwiązania",
-
Chciałbym się upewnić. Zbrojenie dolne ma być zatopione od dołu na 1 cm, po to są dystansy? Czy zbrojenie górne nie jest potrzebne? Wąsy mają tak wyglądać?
-
wojtusp, Dzięki za informację. Co sądzisz o tym, żeby zamiast belki żelbetonowej na podporach zamontować belkę stalową i na niej oprzeć płytę. Tylko jaki przekrój ma mieć ta stalowa belka?? Jakie zbrojenie dać na płytę? średnica prętów i ich rozstaw? Jeśli chodzi o wzmocnienia ukośne, to miałem na myśli rurę, którą bym przyspawał z jednej strony z podporą (50cm niżej płyty), a drugi koniec zakotwiłbym do plyty od dołu
-
Mam projekt rekonstrukcji budynku, w którym jest uwzględniony ten balkon. Obliczenia konstruktora są drogie, więc wolę tą kasę przeznaczyć na dodatkowe zbrojenie i inne wzmocnienia. Podstawową wiedzę o budowie oczywiście posiadam
-
Witam, mam zamiar dobudować balkon żelbetonowy oparty z jednej strony na ścianie domu, z drugiej na słupach stalowych. Długość balkonu (wzdłuż ściany) 300cm, Szerokość 230cm. Planuje dwie podpory w narożach z rur o średnicy 100mm i gr. ścianki 3mm plus skośne wzmocnienia. Proszę o ocenę i ewentualnie o porady. Wdzięczny bym był za wskazówki dt. płyty balkonowej (ramka, zbrojenie) oraz metody zakotwienia się w ścianie budynku. Z góry dziękuję.
-
Co mi da większy przekrój łat? Chodzi o przechylenie?
-
Dzięki za odpowiedzi. Spokojniej mam teraz w duszy Projekt mam, tylko taki badziewny, że nie ma tam szczegółów, ale zgoda sąsiadów jest i zezwolenie na rekonstrukcję też jest. Mam jeszcze jedną wątpliwość. Otóż rekonstrukcja ta uwzględnia też wzniesienie ścian kolankowych 1,5 m, żeby poddasze było przestronniejsze. Nie chce mi się betonować wieńca, w który się wsadza kotwy mocujące murłaty, ponieważ należałoby jak najszybciej nakryć budynek, żeby mnie nie zalało. Więc zaplanowałem sobie te kotwy wmurować (w odległości co 1m) w 2 rzędy bloczków (wys. 200mm, szer. 250mm) z betonu komórkowego. Do tego mam zamiar do zaprawy murarskiej dodać więcej cementu (ok. 1:3) oraz dać zbrojenie (drut 8mm) w szwie. Do zaprawy dodałbym jeszcze jakiś dodatek, żeby szybciej się wiązało. Co powiecie na takie rozwiązanie?
