fenixx

Witam. Mam na sprzedanie bufor wykonany z blachy kwasoodpornej 2mm, ze zbiornika zakupionego z mleczarni. Pojemność: około 1250l Wymiary: ~206x88 6 króćców 1" zakończonymi kolanami 90st (ruch wirowy zładu) 1 króciec na samej górze - odpowietrzenie Trzy nogi. Bez wężownicy na CWU. Oczywiście bufor szczelny, aktualnie jeszcze pracuje w moim domu. Cena jaka mnie by zadowoliła to 2500zł do negocjacji. Możliwość transportu za koszt paliwa i wynajęcia przyczepki w rozsądnej odległości.

Myślałem o grzaniu prądem w II taryfie dlatego w buforze siedzi już grzałka 3x2000W ale jakoś nie wierzyłem w obliczenia związane z kWh/rok i taryfa G11 się pojawiła w sumie bez większego przemyślenia... Kocioł na pellet ten który sam się gasi i sam odpala, fajna rzecz ale niestety droga. Myślałem bardziej o dołożeniu do swojego kotła podajnika z koszem (taniej) aby zautomatyzować bardziej prace kotła w ciągu zimy (ominąć bufor). W pozostałe pory roku ładowany byłby bufor i piec wygaszany (dla CWU) ewentualnie prąd. Stosunek MJ/PLN ekogrochu i pelletu wychodzi podobnie, zakładając eko który ma 24MJ/kg i bobki 20MJ/kg, dodatkowo pellet jest "niby" bardziej eko niżli ekogroch... Myśle i nadal nic nie wiem... Widze, że kolega karoka65 zajmuje się kotłami, ile kosztował by sam podajnik uniwersalny, groch, pellet, miał?

Witam serdecznie, Postawiłem dom, takie coś: http://www.mgprojekt.com.pl/figiel Są tam podane wyliczenia EUco - 35,23 kWh/(m2 rok) przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem. W projekcie do obliczeń przyjęto styropian 18cm 0,40, (ściana U - 0,22) położyłem 18cm 0,31, (U - 0,15) wełna w dachu 25cm 0,44, położyłem 30cm 0,33 + dodatkowe 5cm na sufitach poddasza (na jętkach), okna przyjęto o przenikalności 1,4, ja założyłem 3 szybowe, 7 komorowe, nie wiecej niż 0,8 dodatkowo ciepły montaż w warstwie ocieplenia. Fundament murowany z bloczków z tym że pierwsza warstwa zastąpiona pustakiem poryzowanym zamiast betonowym. W posadce 15cm styropianu 0,31. Rekuperator luna chodzi non stop na jakiś 1/5mocy. (Sprawność liczona na wlotach około 65%) Także domek jest cieplejszy niż te 35,23 kWh/(m2 rok). Aktualne ogrzewanie to kocioł Galmet GT KWR 22KW plus bufor 1200l. 100% ogrzewanie podłogowe, rozstaw rurek pokoje poddasze co 25cm, pokoje dół co 20cm, łazienki co 15cm. Robiony był projekt. Przepływy ustawione według niego. Temperatura w pokojach według założeń. Dom grzeje od zeszłego roku od października. Bez położonych paneli przez całą zimę (trwała wykończeniówka) temperatura która szła na podłogówkę do max 24st. W domu 21st. Aktualnie przy w pełni wykończonym domu temperaturze 5 noc - 10 dzień idzie 23st w domu 22. W mrozy które były -3 noc - 5 dzień idzie 25st. w domu również 22. Sterowanie zawór 3-drożny z siłownikiem i sterownik Tech ST 431N. Układ kocioł bufor jest piękny poza sezonem grzewczym dla celów CWU. Raz na 5-10dni ładowany dwoma wiaderkami węgla i spokój. Problem jest zimą, Trzeba rozpalać do 2-3 dni. A jak nadejdą większe mrozy będzie trzeba palić pewnie codziennie. Niestety mam taka pracę w której często mnie nie ma w domu a moja żona nie ogarnia tematu ładowania bufora. Boi się po prostu. Jeszcze palę od góry na naturalnym ciągu. Ten sposób rozpalania wymaga czasem drugiej próby a czasem i trzeciej gdy ciąg jest mały. Dlatego przychodzi mi na myśl dołożenia do pieca podajnika. Piec jest 2 letni (odkupiony od wujka kupił go a po pół roku podłączyli mu gaz). Według moich obliczeń maksymalną moc jaką potrzebuje to 5KW przy -20st. Nie wiem czy to realne czy nie ale tak mi wychodzi. W zeszłym roku start od października do końca marca startując od 6 st w domu, wszystko mokre, świeże spaliłem 650kg węgla plus drewno na rozpałkę. Bez CWU. Przy aktualnych temperaturach niecałe 100kg na miesiąc. Czy pomysł dołożenia do kotła podajnika ma wiekszy sens? Chodzi o zautomatyzowanie pracy pieca tak aby żona nie musiała nic przy nim robić. Pozdrawiam.

Te zdjęcia to na temat kosza i pasa nadrynnowego czy blachy na szczycie? Chce aby skropliny szły do rynny. U sąsiada folia z wstępnego krycia jest wyprowadzona na pas podrynnowy i nie ładnie wygląda to jak kapie mu z pod rynny i tworzą się sople.

Nie zrozumieliśmy się. Sam klin opanowałem, też zrobiłem go z płyty osb. Tak to wygląda: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ccfdc6e2b841.jpg Co w mam zrobić w sytuacji wyjścia blachy koszowej na pas nadrynnowy. Zrobi się zator miedzy papą a blachą. Dziś godzinę patrzyłem na okap i nie miałem pojęcia jak ładnie obrobić połączenie blachy szczytowej z okapem. Jak to powinno być zrobione? Tak to wygląda: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c6614ecfb336.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ba605ba2bdea.jpg A to trochę mojego dachu. Dachówka roben monza plus, kolor maduro, glazura. Układana tymi rękami. To mój pierwszy dach: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cb38afdf82fa.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b4652edc3c0e.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b1a4de71bb82.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/197fe54218f8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cd042ed6269c.jpg

Z tymi kontrłatami to chodzi o te wzdłuż kalenicy skośnej przy dachach kopertowych. Spływ ewentualnych skroplin bedzie blokowany aż do samego okapu. Niestety mam problem tzn brak pomysłu jak wyjść sytuacji papy na pierwszej łacie i blachy koszowej wychodzącej na pas nadrynnowy. Ktoś pomoże? Może jakieś zdjęcie? Marcinie? Janie? Andrzeju? Help:confused:

Janie czy łata pod gąsior może się lekko gibać. Mam wsporniki typu blaszka. Kupiłem je za radą hurtownika ze względu na łatwiejsze ich ustawianie. Po przykręceniu 5 metrowej łaty, montażu gąsiorów one się bujają. Przekreciłem uchwyty z kontrłat na łaty tak aby zmniejszyć odległość wierzchołka do punktu montażu. Jest lepiej ale silny wiatr bedzie gibał gąsiorami. Co robie nie tak? Czy ten typ tak ma?

Klin jest czasem wskazany U mnie szczególnie gdyż miałem krzywy okap i miejscami mam po 2 kontrłaty celem wyrównania. Jeśli wypuszczę papę na pas podrynnowy to zarazem muszę opuścić rynnę zrobił bym basen przed rynna oraz między rynną a blachą podrynnową byłoby widać papę (dodatkowo podniesiona dachówka o wróblówkę z kratką). Czyli papa, 5cm kontrłata, łata 4cm, kratka 2,2cm i dopiero dachówka. Przy kącie 38st cięzko to zrobić. Mam dach kopertowy, przybite kontrłaty wzdłuż kalenic skośnych. Są one od początku do końca grzbietu. Tak się zastanawiam czy je uszczelnić, w razie skroplin kontrłata bedzie blokować spływ i płynąc wzdłuż w końcu znajdzie dziurę przy gwoździu. W koszach zastosowałem krótkie kontrłaty i je oblepiłem kitem dekarskim.

Wkręty ocynk, wymiar ok. Na temat wełny, u siebie mam wełnę climowool df33 o lambdzie 0.33 w dwóch warstwach, 15cm i 15cm (krokwie 20cm) Krokwie są mostkami termicznymi, co daje że damy miedzy krokwie 15 i a na stelaż 5? Drewno w porównaniu do wełny jest słabym izolatorem. Wełny skalne są cięższe, zdarza się że klapią z czasem. Najlżejsze są wełny które są najzimniejsze (lambda) ale te trzeba sznurować i dać ich grubiej. Może nowatorsko ale polecam 10cm miedzy krokwie i 15 na nie. Masz membranę czy folie? Czym kryty dach? PS. Wełna 15cm nigdy nie rozpręży się 15cm Jeszcze takiej w reku nie miałem a w branży jestem prawie 8 lat.

Witam. Na chwilę obecną swojego dachu nie pokaże bo nie ma co pokazywać. Robię dach samemu, w pojedynkę. Czytam różne tematy z forum, to jest moje źródło wiedzy ale mam pewien problem. Papę wykładam na pierwszą łate, deskę klinową zrobiłem z płyty osb, papa na pas nadrynnowy. Wszystko wydawało mi się ok póki nie założyłem blach w koszu. Blacha ta wychodzi na pas nadrynnowy, papa też i zrobił się tym sposobem zator. Jak to powinno się rozwiązać bo nie mam pomysłu. Zapewne ktoś miał w reku robena monze plus, kto podpowie czy montaż gąsiora i zakończenia tak jak na filmie jest prawidłowy? Tym sposobem od spodu widać łatę kalenicową pod gąsiory i ciężko to uszczelnić od ptaków, owadów. Kupiłam taśmę pod gąsiory wentylacyjną vent rolla. Czy ktoś wie ile taka taśma wytrzyma? Dokładniej ta membrana która pełni rolę wentylacyjną? Obawiam się że UV wykończy ją moment. Czytałem, szczotki niedobre, uv zabiją ją, taśma pełna z otworami niedobra, nawiewa śniegu, odkleja się wiec kupiłem taką jak wyżej. Pozdrawiam Sławek.

Poszukuje konstruktora który przeliczy i wykona projekt zastępczy na wieźbe dachową. Buduje http://www.mgprojekt.com.pl/figiel. Powód - usuniecie słupów podtrzymujących płatwie. Miała być blachodachówka dlatego usuneliśmy słupy a bedzie dachówka i zrodził się problem. Mój kierownik niestety nie ma uprawnień do projektowania. Kontakt na pw. Miejscowość Włocławek

Wytrzymałości posadzek na dzień dzisiejszy nieokresle. Jedynie mogę przypomnieć ilości cementu użytego do wykonania posadzek. To było około 265kg na m3 betonu. Według mojej wiedzy takie minimalne minimum...Szczegolnie gdy jest dużo kruszywa a mało cząsek drobnych - mułku. Bardziej martwi mnie zageszczenie betonu, szczegolnie gdy mam 100% podłogówki. Wykonawca, powtórze ciągle uważa że posadzki sa ok. I tu nic bez sadu prawdopodobnie nic nie zdziałam... Sadu nie chce, nie mam czasu, checi ani kasy na takie rzeczy... Korci mnie powiem szczerze aby ujawnić dane wykonawcy, napewno zaszkodzi mu to w zdobywaniu nowych klientów...ale ja nie lubie tak załatwiać spraw... bądz co bądz troche to było by wrednie ale i nie bezpodstawne.

A nie uważasz Łukaszu ze probowałem rozmawiać? Tylko wykonawca uważa ze posadzki sa ok. Dogadać się? Pewnie bez zająknięcia zrobi mi wylewki samopoziomujące za grube pieniądze. Bo innego sposobu naprawy nie ma. Kruszywo widział przed, nie dokładnie to na jakim robił ale z tego samego źródła, nawet krytykował je że na całej kupie 25t jest może z 2-3 tony kruszywa (oglądając kupke 3-4 ton). Potem kruszywa było za duzo i za grube. JASNE NIERÓWNE POSADZKI TO WINA KRUSZYWA NO I WODA BYŁA ZA MOKRA!!! Chciał osobno kruszywo i osobno piasek. Sam miał mieszać. Jednak ze względu na dodatkowy koszt transportu uzgodnilismy że zamówie juz mieszanke. Zgodził się wiec tak zamówiłem. Zresztą czy ja mu kazałem robić posadzki z tego akurat kruszywa? Jak było złe mógl nie robić. Przecież nie stałem nad nim z batem czy bronią Mógł się zwinąć i pojechać skąd przybył. I może było by lepiej. Po moim temacie odezwały się 3 osoby z forum które strzelając w ciemno wskazały ze to ta firma i każdy z nich ma uwagi do wykonanych posadzek. Wielu inwestorów nie zna się na budowlance, nie dysponuje łatą czy czymkolwiek zeby sprawdzić posadzki. Patrzy tylko na gładkość co przy piasku 0-2 jest naprawde ładna! Ale czy posadzka ma być ładna czy równa!? To samo tyczy się tynku maszynowych gipsowych, są białe, gładkie ale nie równe. Ludzie oceniają/kupują oczami! Temat napisałem zeby się poradzić. Widziałem juz pare posadzek z mixa, kładłem paresetek m2 płytek i czegoś takiego nie widziałem a ze to dotyczy mnie dlatego draże. Ja od wykonawcy nie chce naprawy bo żeby cos naprawić trzeba umieć zrobić coś dobrze a wątpie w profesjonalizm i umiejetności tej firmy. Wbrew pozorom "głupia" wylewka samopoziomująca sama się nie poziomuje. Kto robił ten wie. A frezarki czy kucie...o zgrozo nawet nie mysle... Chce poprostu poinformować wykonawce bo na 100% czyta ten temat ze nie jest taki profesjonalista za jakiego się uważa. Dla przypomnienia, pierwsze zdjęcie, pierwszy film, pokój zaniżony o 9mm wzgledem korytarza...

Jesli masz osypujące się ziarna piasku w tynku to najpierw musisz położyć warstwe czegoś co sklei te ziarna, może to byc np gips szpachlowy lub zwykła gładz. Poźniej ścinasz pacą lub szlifujesz gruboziarnistym papierem tak zeby te wystające ziarna skruszyć. Poźniej dwie warstwy gładzi. Akurat u siebie jestem na etapie wykonywania gładzi na tynku cem-wap. Położyłem jak na razie warstwe tynku gipsowego i czekam jak wilgotność (swieże posadzki) się zmniejszy. Jesli dobrze położysz gładź szlifowanie nie zajmie Ci dużo czasu i na Twój metraż żyrafa to przerost formy nad trescią... Jest pare zasad udanej gładzi: Nakładając gładz zaczynasz na suchym wjeżdzając na mokre (nie narobisz "najazdów") Pierwszą warstwe kładz prowadząc pace pionowo, drugą warstwe poziomo (wyrównasz to co skrzywisz) Oświetl sobie scianę abys widział efekt nakładania Przy docieraniu też podswietl powierzchnie Nie wybłyszczaj gładzi, czyli nie wcieraj przyschnietej szczegolnie gładzi twardych jak cekol c45 i innych Powodzenia

A jeśli ten "profesjonalista" nie wskazał ani jednej normy, wogole o tym nie rozmawialismy, nie mam umowy, wylewki mam jakie mam to co teraz? Widziałem paredziesiąt wylewek, na kiludziesieciu kładłem płytki i takich cyrków jak tu nie widziałem nigdy. Tamci byli lepsi? Czy ten co u mnie robił gorszy? Człowiek polecany na forum i co? Fachowiec od głaskania piasku na plaży! Teraz musze wywalić pare tysiecy na wylewki samopoziomujące bo człowiekowi nie chciało się zachować troche "kultury budowlanej"? Jednak maszyna za ponad 100 kzł i machanie łatą to nie wszystko! Fachowiec z betoniarki zrobi równiutkie wylewki a PAPROK na mixokrecie odwala lipe. Smiać mi się chce, naprawde z jednej rzeczy. Ten "ON" poświecił prawie godzine czasu na nanoszenie poziomów przy pomocy bardzo drogiej (ponad 3kzł) poziomnicy wodno-elektronicznej. Pytam się PO CO jak jego dokładność wykonania posadzki wynosi 1,5cm!!! Murując fundamenty przy łacie 2m miałem najwiecej 3mm różnicy i to nie starając się za wiele!