fenixx

Witam. Mam na sprzedanie bufor wykonany z blachy kwasoodpornej 2mm, ze zbiornika zakupionego z mleczarni. Pojemność: około 1250l Wymiary: ~206x88 6 króćców 1" zakończonymi kolanami 90st (ruch wirowy zładu) 1 króciec na samej górze - odpowietrzenie Trzy nogi. Bez wężownicy na CWU. Oczywiście bufor szczelny, aktualnie jeszcze pracuje w moim domu. Cena jaka mnie by zadowoliła to 2500zł do negocjacji. Możliwość transportu za koszt paliwa i wynajęcia przyczepki w rozsądnej odległości.

Myślałem o grzaniu prądem w II taryfie dlatego w buforze siedzi już grzałka 3x2000W ale jakoś nie wierzyłem w obliczenia związane z kWh/rok i taryfa G11 się pojawiła w sumie bez większego przemyślenia... Kocioł na pellet ten który sam się gasi i sam odpala, fajna rzecz ale niestety droga. Myślałem bardziej o dołożeniu do swojego kotła podajnika z koszem (taniej) aby zautomatyzować bardziej prace kotła w ciągu zimy (ominąć bufor). W pozostałe pory roku ładowany byłby bufor i piec wygaszany (dla CWU) ewentualnie prąd. Stosunek MJ/PLN ekogrochu i pelletu wychodzi podobnie, zakładając eko który ma 24MJ/kg i bobki 20MJ/kg, dodatkowo pellet jest "niby" bardziej eko niżli ekogroch... Myśle i nadal nic nie wiem... Widze, że kolega karoka65 zajmuje się kotłami, ile kosztował by sam podajnik uniwersalny, groch, pellet, miał?

Witam serdecznie, Postawiłem dom, takie coś: http://www.mgprojekt.com.pl/figiel Są tam podane wyliczenia EUco - 35,23 kWh/(m2 rok) przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem. W projekcie do obliczeń przyjęto styropian 18cm 0,40, (ściana U - 0,22) położyłem 18cm 0,31, (U - 0,15) wełna w dachu 25cm 0,44, położyłem 30cm 0,33 + dodatkowe 5cm na sufitach poddasza (na jętkach), okna przyjęto o przenikalności 1,4, ja założyłem 3 szybowe, 7 komorowe, nie wiecej niż 0,8 dodatkowo ciepły montaż w warstwie ocieplenia. Fundament murowany z bloczków z tym że pierwsza warstwa zastąpiona pustakiem poryzowanym zamiast betonowym. W posadce 15cm styropianu 0,31. Rekuperator luna chodzi non stop na jakiś 1/5mocy. (Sprawność liczona na wlotach około 65%) Także domek jest cieplejszy niż te 35,23 kWh/(m2 rok). Aktualne ogrzewanie to kocioł Galmet GT KWR 22KW plus bufor 1200l. 100% ogrzewanie podłogowe, rozstaw rurek pokoje poddasze co 25cm, pokoje dół co 20cm, łazienki co 15cm. Robiony był projekt. Przepływy ustawione według niego. Temperatura w pokojach według założeń. Dom grzeje od zeszłego roku od października. Bez położonych paneli przez całą zimę (trwała wykończeniówka) temperatura która szła na podłogówkę do max 24st. W domu 21st. Aktualnie przy w pełni wykończonym domu temperaturze 5 noc - 10 dzień idzie 23st w domu 22. W mrozy które były -3 noc - 5 dzień idzie 25st. w domu również 22. Sterowanie zawór 3-drożny z siłownikiem i sterownik Tech ST 431N. Układ kocioł bufor jest piękny poza sezonem grzewczym dla celów CWU. Raz na 5-10dni ładowany dwoma wiaderkami węgla i spokój. Problem jest zimą, Trzeba rozpalać do 2-3 dni. A jak nadejdą większe mrozy będzie trzeba palić pewnie codziennie. Niestety mam taka pracę w której często mnie nie ma w domu a moja żona nie ogarnia tematu ładowania bufora. Boi się po prostu. Jeszcze palę od góry na naturalnym ciągu. Ten sposób rozpalania wymaga czasem drugiej próby a czasem i trzeciej gdy ciąg jest mały. Dlatego przychodzi mi na myśl dołożenia do pieca podajnika. Piec jest 2 letni (odkupiony od wujka kupił go a po pół roku podłączyli mu gaz). Według moich obliczeń maksymalną moc jaką potrzebuje to 5KW przy -20st. Nie wiem czy to realne czy nie ale tak mi wychodzi. W zeszłym roku start od października do końca marca startując od 6 st w domu, wszystko mokre, świeże spaliłem 650kg węgla plus drewno na rozpałkę. Bez CWU. Przy aktualnych temperaturach niecałe 100kg na miesiąc. Czy pomysł dołożenia do kotła podajnika ma wiekszy sens? Chodzi o zautomatyzowanie pracy pieca tak aby żona nie musiała nic przy nim robić. Pozdrawiam.

Te zdjęcia to na temat kosza i pasa nadrynnowego czy blachy na szczycie? Chce aby skropliny szły do rynny. U sąsiada folia z wstępnego krycia jest wyprowadzona na pas podrynnowy i nie ładnie wygląda to jak kapie mu z pod rynny i tworzą się sople.

Nie zrozumieliśmy się. Sam klin opanowałem, też zrobiłem go z płyty osb. Tak to wygląda: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ccfdc6e2b841.jpg Co w mam zrobić w sytuacji wyjścia blachy koszowej na pas nadrynnowy. Zrobi się zator miedzy papą a blachą. Dziś godzinę patrzyłem na okap i nie miałem pojęcia jak ładnie obrobić połączenie blachy szczytowej z okapem. Jak to powinno być zrobione? Tak to wygląda: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c6614ecfb336.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ba605ba2bdea.jpg A to trochę mojego dachu. Dachówka roben monza plus, kolor maduro, glazura. Układana tymi rękami. To mój pierwszy dach: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cb38afdf82fa.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b4652edc3c0e.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b1a4de71bb82.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/197fe54218f8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cd042ed6269c.jpg

Z tymi kontrłatami to chodzi o te wzdłuż kalenicy skośnej przy dachach kopertowych. Spływ ewentualnych skroplin bedzie blokowany aż do samego okapu. Niestety mam problem tzn brak pomysłu jak wyjść sytuacji papy na pierwszej łacie i blachy koszowej wychodzącej na pas nadrynnowy. Ktoś pomoże? Może jakieś zdjęcie? Marcinie? Janie? Andrzeju? Help:confused:

Janie czy łata pod gąsior może się lekko gibać. Mam wsporniki typu blaszka. Kupiłem je za radą hurtownika ze względu na łatwiejsze ich ustawianie. Po przykręceniu 5 metrowej łaty, montażu gąsiorów one się bujają. Przekreciłem uchwyty z kontrłat na łaty tak aby zmniejszyć odległość wierzchołka do punktu montażu. Jest lepiej ale silny wiatr bedzie gibał gąsiorami. Co robie nie tak? Czy ten typ tak ma?

Klin jest czasem wskazany U mnie szczególnie gdyż miałem krzywy okap i miejscami mam po 2 kontrłaty celem wyrównania. Jeśli wypuszczę papę na pas podrynnowy to zarazem muszę opuścić rynnę zrobił bym basen przed rynna oraz między rynną a blachą podrynnową byłoby widać papę (dodatkowo podniesiona dachówka o wróblówkę z kratką). Czyli papa, 5cm kontrłata, łata 4cm, kratka 2,2cm i dopiero dachówka. Przy kącie 38st cięzko to zrobić. Mam dach kopertowy, przybite kontrłaty wzdłuż kalenic skośnych. Są one od początku do końca grzbietu. Tak się zastanawiam czy je uszczelnić, w razie skroplin kontrłata bedzie blokować spływ i płynąc wzdłuż w końcu znajdzie dziurę przy gwoździu. W koszach zastosowałem krótkie kontrłaty i je oblepiłem kitem dekarskim.

Wkręty ocynk, wymiar ok. Na temat wełny, u siebie mam wełnę climowool df33 o lambdzie 0.33 w dwóch warstwach, 15cm i 15cm (krokwie 20cm) Krokwie są mostkami termicznymi, co daje że damy miedzy krokwie 15 i a na stelaż 5? Drewno w porównaniu do wełny jest słabym izolatorem. Wełny skalne są cięższe, zdarza się że klapią z czasem. Najlżejsze są wełny które są najzimniejsze (lambda) ale te trzeba sznurować i dać ich grubiej. Może nowatorsko ale polecam 10cm miedzy krokwie i 15 na nie. Masz membranę czy folie? Czym kryty dach? PS. Wełna 15cm nigdy nie rozpręży się 15cm Jeszcze takiej w reku nie miałem a w branży jestem prawie 8 lat.

Witam. Na chwilę obecną swojego dachu nie pokaże bo nie ma co pokazywać. Robię dach samemu, w pojedynkę. Czytam różne tematy z forum, to jest moje źródło wiedzy ale mam pewien problem. Papę wykładam na pierwszą łate, deskę klinową zrobiłem z płyty osb, papa na pas nadrynnowy. Wszystko wydawało mi się ok póki nie założyłem blach w koszu. Blacha ta wychodzi na pas nadrynnowy, papa też i zrobił się tym sposobem zator. Jak to powinno się rozwiązać bo nie mam pomysłu. Zapewne ktoś miał w reku robena monze plus, kto podpowie czy montaż gąsiora i zakończenia tak jak na filmie jest prawidłowy? Tym sposobem od spodu widać łatę kalenicową pod gąsiory i ciężko to uszczelnić od ptaków, owadów. Kupiłam taśmę pod gąsiory wentylacyjną vent rolla. Czy ktoś wie ile taka taśma wytrzyma? Dokładniej ta membrana która pełni rolę wentylacyjną? Obawiam się że UV wykończy ją moment. Czytałem, szczotki niedobre, uv zabiją ją, taśma pełna z otworami niedobra, nawiewa śniegu, odkleja się wiec kupiłem taką jak wyżej. Pozdrawiam Sławek.

Poszukuje konstruktora który przeliczy i wykona projekt zastępczy na wieźbe dachową. Buduje http://www.mgprojekt.com.pl/figiel. Powód - usuniecie słupów podtrzymujących płatwie. Miała być blachodachówka dlatego usuneliśmy słupy a bedzie dachówka i zrodził się problem. Mój kierownik niestety nie ma uprawnień do projektowania. Kontakt na pw. Miejscowość Włocławek

Wytrzymałości posadzek na dzień dzisiejszy nieokresle. Jedynie mogę przypomnieć ilości cementu użytego do wykonania posadzek. To było około 265kg na m3 betonu. Według mojej wiedzy takie minimalne minimum...Szczegolnie gdy jest dużo kruszywa a mało cząsek drobnych - mułku. Bardziej martwi mnie zageszczenie betonu, szczegolnie gdy mam 100% podłogówki. Wykonawca, powtórze ciągle uważa że posadzki sa ok. I tu nic bez sadu prawdopodobnie nic nie zdziałam... Sadu nie chce, nie mam czasu, checi ani kasy na takie rzeczy... Korci mnie powiem szczerze aby ujawnić dane wykonawcy, napewno zaszkodzi mu to w zdobywaniu nowych klientów...ale ja nie lubie tak załatwiać spraw... bądz co bądz troche to było by wrednie ale i nie bezpodstawne.

A nie uważasz Łukaszu ze probowałem rozmawiać? Tylko wykonawca uważa ze posadzki sa ok. Dogadać się? Pewnie bez zająknięcia zrobi mi wylewki samopoziomujące za grube pieniądze. Bo innego sposobu naprawy nie ma. Kruszywo widział przed, nie dokładnie to na jakim robił ale z tego samego źródła, nawet krytykował je że na całej kupie 25t jest może z 2-3 tony kruszywa (oglądając kupke 3-4 ton). Potem kruszywa było za duzo i za grube. JASNE NIERÓWNE POSADZKI TO WINA KRUSZYWA NO I WODA BYŁA ZA MOKRA!!! Chciał osobno kruszywo i osobno piasek. Sam miał mieszać. Jednak ze względu na dodatkowy koszt transportu uzgodnilismy że zamówie juz mieszanke. Zgodził się wiec tak zamówiłem. Zresztą czy ja mu kazałem robić posadzki z tego akurat kruszywa? Jak było złe mógl nie robić. Przecież nie stałem nad nim z batem czy bronią Mógł się zwinąć i pojechać skąd przybył. I może było by lepiej. Po moim temacie odezwały się 3 osoby z forum które strzelając w ciemno wskazały ze to ta firma i każdy z nich ma uwagi do wykonanych posadzek. Wielu inwestorów nie zna się na budowlance, nie dysponuje łatą czy czymkolwiek zeby sprawdzić posadzki. Patrzy tylko na gładkość co przy piasku 0-2 jest naprawde ładna! Ale czy posadzka ma być ładna czy równa!? To samo tyczy się tynku maszynowych gipsowych, są białe, gładkie ale nie równe. Ludzie oceniają/kupują oczami! Temat napisałem zeby się poradzić. Widziałem juz pare posadzek z mixa, kładłem paresetek m2 płytek i czegoś takiego nie widziałem a ze to dotyczy mnie dlatego draże. Ja od wykonawcy nie chce naprawy bo żeby cos naprawić trzeba umieć zrobić coś dobrze a wątpie w profesjonalizm i umiejetności tej firmy. Wbrew pozorom "głupia" wylewka samopoziomująca sama się nie poziomuje. Kto robił ten wie. A frezarki czy kucie...o zgrozo nawet nie mysle... Chce poprostu poinformować wykonawce bo na 100% czyta ten temat ze nie jest taki profesjonalista za jakiego się uważa. Dla przypomnienia, pierwsze zdjęcie, pierwszy film, pokój zaniżony o 9mm wzgledem korytarza...

Jesli masz osypujące się ziarna piasku w tynku to najpierw musisz położyć warstwe czegoś co sklei te ziarna, może to byc np gips szpachlowy lub zwykła gładz. Poźniej ścinasz pacą lub szlifujesz gruboziarnistym papierem tak zeby te wystające ziarna skruszyć. Poźniej dwie warstwy gładzi. Akurat u siebie jestem na etapie wykonywania gładzi na tynku cem-wap. Położyłem jak na razie warstwe tynku gipsowego i czekam jak wilgotność (swieże posadzki) się zmniejszy. Jesli dobrze położysz gładź szlifowanie nie zajmie Ci dużo czasu i na Twój metraż żyrafa to przerost formy nad trescią... Jest pare zasad udanej gładzi: Nakładając gładz zaczynasz na suchym wjeżdzając na mokre (nie narobisz "najazdów") Pierwszą warstwe kładz prowadząc pace pionowo, drugą warstwe poziomo (wyrównasz to co skrzywisz) Oświetl sobie scianę abys widział efekt nakładania Przy docieraniu też podswietl powierzchnie Nie wybłyszczaj gładzi, czyli nie wcieraj przyschnietej szczegolnie gładzi twardych jak cekol c45 i innych Powodzenia

A jeśli ten "profesjonalista" nie wskazał ani jednej normy, wogole o tym nie rozmawialismy, nie mam umowy, wylewki mam jakie mam to co teraz? Widziałem paredziesiąt wylewek, na kiludziesieciu kładłem płytki i takich cyrków jak tu nie widziałem nigdy. Tamci byli lepsi? Czy ten co u mnie robił gorszy? Człowiek polecany na forum i co? Fachowiec od głaskania piasku na plaży! Teraz musze wywalić pare tysiecy na wylewki samopoziomujące bo człowiekowi nie chciało się zachować troche "kultury budowlanej"? Jednak maszyna za ponad 100 kzł i machanie łatą to nie wszystko! Fachowiec z betoniarki zrobi równiutkie wylewki a PAPROK na mixokrecie odwala lipe. Smiać mi się chce, naprawde z jednej rzeczy. Ten "ON" poświecił prawie godzine czasu na nanoszenie poziomów przy pomocy bardzo drogiej (ponad 3kzł) poziomnicy wodno-elektronicznej. Pytam się PO CO jak jego dokładność wykonania posadzki wynosi 1,5cm!!! Murując fundamenty przy łacie 2m miałem najwiecej 3mm różnicy i to nie starając się za wiele!

Zatem mam rozumieć że jeśli nie mam umowy z wykonawca to zarówno wykonawca jak i ja możemy wybrać sobie dowolną normę i przy niej obstawać? I nie ma co szukać normy która odnosi się tylko i wyłącznie do budownictwa mieszkaniowego (domu)?

A jakie są normy na posadzki podłogowe? I co kryje się pod tym "tajemniczym' zwrotem? To mam uważać ze moje posadzki są wykonane prawidłowo? Chyba ta norma PN- 62/B-10144 jest bliżej prawdy. Niemiecka norma w Polsce? Niestety ale na moich posadzkach nie da rady położyć paneli, tym bardziej parkietów czy desek bez jakiegokolwiek wyrównywania. Jak taka norma była by jedyną to niestety ale każdy z nowo budujących musiałby robić wylewki samopoziomujące.

http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8de720a63c13.jpg Witam. Jestem po wylewkach robionych przez jedną z firm obecną tu na forum. Na razie nie będę wskazywał tej firmy z nazwy i nazwiska właściciela. Proszę ludzi którzy znają się na rzeczy o opinie czy moje posadzki sa wykonane prawidłowo i zgodnie z normami. W branży budowlanej jestem ponad 7 lat, swój dom postawiłem sam tymi recami i nie wiem może normy na posadzki się ostatnio zmieniły a ja jestem tylko nadgorliwym i czepliwym inwestorem który chce idealnych posadzek. W celu wyjaśnienia na filmach łata ma 2m, to co podkładam pod łatę to pręt gwintowany 6 który ma około 5,7mm. Na filmie w którym używam sznurka ciężko było mi nagrać nierówność. Sznurek przez połowę salonu leży na posadzce a dalej jest w górze o jakieś 2cm. Pan fachowiec nanosił poziomy przy pomocy poziomnicy elektronicznej wężowej. Moje pomiary od posadzki do tej kreski różniły się tylko o 12mm. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8f806146dba9.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/23d442a9eccf.jpg Wykończenie posadzki przy ścianach, nic tylko kłaść panele! http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fc3870abaa0b.jpg Oto filmy: https://www.youtube.com/watch?v=MpNAajixNvE&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=38t0nFBC7XY&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=-D8iQyBsgmg&feature=youtu.be Niestety nie mam więcej czasu na więcej filmów, to powinno wystarczyć do sensowej oceny. Ogólnie rzecz ujmując posadzki są tragicznie wykończone przy ścianach, każda cięta dylatacja to wypiętrzenie betonu (zeskrobałem w większości) Liczne dołki i górki średnio do 5mm. We wnękach drzwi tarasowych, w przejściach jest wyżej, też w granicach 3-4mm. Poziomy są ale tylko złudne, gdzie nie przyłożyć łaty oko w poziomnicy dotyka do kreski ograniczającej. Co do samej firmy i jej kultury...zostałem zlinczowany za to ze zwróciłem uwagę o ubrudzone okna tarasowe betonem, pełno butelek po piwie pozostawianych w rożnych miejscach, jedna przerzucona nawet na działkę sąsiada, petów na parapetach, kapsli... Posadzka robiona na kruszywie, wiec nie czepiam się niedokładnie zatartej powierzchni. Uwibrowanie i wytrzymałość tej posadzki to też niewiadoma. Średnio poziom podłóg podniósł się o około 6cm. Strop był zagięty o około 7mm, chudziak też idealny nie był (zapewne lepszy niż posadzki), 100% podłogówki, 700mb rury (tez jakąś objętość to ma). Powierzchnia podłóg to 178m2 uzyto 2600kg cementu. 178m2 x 0,055 = 9,79m3 2600kg / 9,79 = 265,5kg cementu na m3 Czyżby WYLEWKA.COM cześć II?... Żeby nie było niedomówień i nieporozumienia, WYLEWKI TO NIE DZIEŁO PANA OD WYLEWKI.COM

Co działo się następnie? Ano trza się zadasić... Oto efekty 5 dniowej pracy... http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3e857c6f6065.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/00c975b68a0e.jpg A to kolejne 5 dni... http://naforum.zapodaj.net/thumbs/47288419bc41.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0f776bdac941.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/763b38ef5789.jpg Aktualny etap to to co widać na ostatnim zdjęciu. Wylane jest nadproże miedzy dwoma drzwiami na facjacie. Pojawił się również komin, zwykły, tradycyjny murowany z cegły, podan dach z cegły klinkierowej. Bede grzał się "smieciuchem" a za pare lat licze na podłączenie gazu wtedy wkład w komin i zmiana pieca. To było by na tyle. Chce jeszcze w tym roku docieplić sciany aby zimą móc coś robic. Ale czy to się uda, nie wiem, prognozy pogody sa raczej złe... Pozdrawiam.

Kolejny etap to strop. O godzinie 7:00 nadjechał leciwy ale jeszcze dający rade dzwig. Pare minut poźniej dwie naczepy ze stropem. Nie obyło się oczywiscie bez niespodzianek, nawieziona ziemia podczas kilkudniowych deszczy zamieniała się w pieknę błoto. Błoto + paczepa cofająca = problemy. Ciągnik uratował całą sytuacje. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/61be790a83c2.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fa62c9c709a0.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d45f8db06df9.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/58604010637d.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1336603e00c8.jpg Dwie godziny i strop ułożony. Kładliśmy go na sucho, bezpośrednio na mur. Potem nastał etap zbrojenia wienca stropu, szczelin oczywiscie betonowanie. Następnie 3 warstwy pustaków sciany kolankowej i wieniec końcowy z filarkami.

Witajcie, Wiem, wiem, zaniedbałem swój dziennik. A to przez to ze czasu bardzo niewiele zostaje jak jest się wykonawcą i inwestorem w jednej osobie:rolleyes: Juz nadrabiam. Zaległe zdjęcia: Sciany parteru, nadproża strunobetonowe, nadproże i słupy monolityczne wykusza, fundament zaizolowany dysperbitem 2x plus docieplony styropianem silver fundament gr. 15cm: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bf589fd7d6ba.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c8933b4f6150.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/265f5231e0f8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/49b074dbf482.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/801e2fa62120.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/85820a87418e.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/69c97356c006.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4ef6f15c969b.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/832fc2b83ed6.jpg Ostatnią warstwe pustaka (12cm wysokości) zalałem betonem o proporcji 1:2 i zrobiłem szlichtę wyrównującą, po co? Pod stop.

Oj długo mnie tu nie było a to przez brak czasu, checi i problemy z komputerem. Witaj Radku. Otoż mam zakonczone sciany parteru, z nadprożami, powylewane słupy i nadroża wykusza. Oczekuje teraz na lepszą pogodę która opoźnia mi montaż stropu. Zdjęcia znajdę to załącze wieczorem. Radku a Ty też budujesz?

Witam po dłuższej przerwie. Ja byłem zapracowany a żona nie chciała uaktualniać dziennika stąd to opoźnienie. Co się u mnie ostatnio wydarzyło? Otoż po 6 dniach murowania (pomocnik i ja) mam taki stan: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/9315ebad791f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1355c2790758.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5805c1cf23f8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/46c6ce5df480.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fee8f6ac4afd.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b203feb287e4.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/279925d0e2e8.jpg Pojawiło się również przyłącze wodne. Brakło dokładnie 32szt bloczka i musiałem sam niestety dowieźć (z jedną paletą nie chcieli przyjechać - nie dziwie się). Różnice w poziomie w granicach 2-3mm (poziomnica wodna prawde powie;). Wynik wydaje mi się bardzo ok zważywszy ze murowałem poziomując łatą 2m. Malunki to dzieło mojej żony. Wczoraj dojechało 50ton pospółki, musi przyjechać jeszcze raz tyle (mam nadzieje ze starczy). Co do dalszy planów, jutro czyli sobota dokończymy murowanie i izolacje od środka. W poniedziałek zasypywanie, zageszczanie. Wtorek podobnie. W srode kanalizacja i przygotowanie do zalania chudziaka. W czwartek chudziak i izolacja z zewnątrz. Piątek, sobota ocieplanie fundamentów. Sciany miały być z betonu komórkowego ale na moją niekorzyść nie zamówiłem materiału wcześniej a ceny aktualnie nabrały takiego poziomu ze niestety nie warto z tego murować. Cene jaką otrzymałem za Solbet wymiar klejowy to 8,80zł. Dodatkowo suporex swieży, mokry i czas oczekiwania to conajmniej 4 tygodnie. Bedzie ceramika, dokładnie Keraterm z fabryki Lode. Oglądałem, macałem, mierzyłem, przystawiałem, idealnie równie nie sa, odchyły do 2 mm, w miare jednakowo wypalone, niektóre banany...ale za cene 3,99zł z transportem i rozładunkiem na płycie wydaje mi się dobrą ceną. Bloczki mają dojechać pod koniec tygodnia ale bedzie trzeba przełożyć na nastepny tydzien. Musze mieć obsypany fundament bo widlakiem nie podjedzie. Styropian na fundament bedzie z Termoorganiki zwany Silver, wodoodporny, frezowany, grubości 15cm klejony na piankę. Cena za m3 270zł m3 z transportem. Odwiedziłem również w tygodniu fabryke prefabrykatów w Koninie. Jestem nastawiony na strop prefabrykowany. Zdecydowałem się na płyty żerańskie wysokości 24. Strunobetony mają swoje plusy i minusy no i są droższe niestety. Płyty żerańskie oferowanę przez tą firmę mają troche inny profil boczny, wzdłużny niż płyty z których były używane na blokach. Mają od góry prostokątne klocki co jakiś czas. Za same płyty niecałe 7000zł. Plus transport 1400zł i dzwig 300zł. Terive, belki plus pustaki wyceniono mi na 7800zł. A gdzie tu beton, zbrojenie (szczegolnie u mnie - dwie wylewki zbrojone dołem 13 pretami, gorą 8 fi 16). No i nośność, żeranskie biore 7,5kN. To chwile obecną wszystko. Pozdrawiam.

Dzieki za linka. Zagłębiłem temat trochu... Rekuperacja z GWC to opłacalna sprawa. W zależności od projektu domu straty cieplne przez wentylacje sięgają nawet 40%. W przypadku mojego domu oscyluje w granicach 25-30% wiec warto. Napewno opłacalność niknie jak bedziemy stosować systemy drogie (jak np Rehau) ale przecież Polak potrafi:lol2: Czytając watek podany przez Ciebie trafiłem na opcje GWC zrobionego na zasadzie studnio-deszczowni, która nie dość ze chłodzi/nagrzewa powietrze to je dodatkowo nawilża oraz oczyszcza. Napewno bede intensywnie nad tym myslał. Pozdrawiam.

Dzieki:) Ławy starałem się zazbroić porządnie. Toc sam dla siebie buduje:D Ogolnie jestem nastawiony na budownictwo wysoce energooszczedne. Błąd zrobiłem bo nie zmieniłem ław na płytę. Ale teraz to juz po zawodach. Bedzie rekuperator a jak rekuperator to wypada aby był GWC. Ma ktoś z Was doswiadczenia z tym? Z czego robić: rury czy zwir, jak rury to jakie bo te dedykowane Rehau drogie ciut. GWC robić pod domem czy na działce? Woda gruntowa wiosną bedzie wysoko. Około 50cm według tubylców. Jesli ktos ma wiedzę prosze o pomoc.