jacen
-
Liczba zawartości
132 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez jacen
-
załączam kolejny szkic - chodzi o całkowite wycięcie dolnych płyt jak po lewej stronie ? bo to prostsze niż wersja po prawej ... czy trzeba szczelinę dylatacyjną 2-4mm[?] - zostawić puste czy dać jakąś izolację ?
-
co i gdzie - już wiem - dzięki ! zostało tylko : JAK? 1/ bolce? materiał? same z małym luzem czy w jakimś kicie ? 2/ dodatkowe płyty szamot po bokach jako podparcie ?
-
Piotr "Niezbędny" ... wymęczyłem szkic/przekrój z gotowymi wymiarami - potencjalny deflektor na czerwono.... [ATTACH=CONFIG]401432[/ATTACH 1/ widać że jeżeli zawieszę go poziomo , Y= 7 cm poniżej nadproża i górnej krawędzi szyby to do sklepienia zostanie mi 33cm - dać wyżej ? Y = ? 2/ zaznaczyłem szczelinę X= 10 cm - od końca deflektora do ściany górnej części paleniska - za dużo / za mało ? co o tym sądzisz ?
-
mój piec est podobny do pieca Enia, wewnętrzne wykładziny paleniska to płyty demontowalne/wymienialne szamotowe grubości 3 cm ... grubość całej ściany pieca to 12 cm
-
1/ a te kołki to jakie ? ze stali żaroodpornej ? ponoć powinny być z luzem w otworze i w kicie ogniotrwałym/elastycznym coby metal nie rozłupał płyty szamotowej ? 2/ u mnie nie ma jakichś gzymsów na ścianie paleniska i nie mam o co oprzeć płyty deflektora więc albo kołki albo inne rozwiązanie którego nie znam to znaczy mógłbym dołożyć 2 płyty szamotowe grubości 2-3 cm na ścianach bocznych i na nich oprzeć płytę deflektora ale czy to nie zaburzy w znaczący sposób przepływu ciepła w palenisku a w konsekwencji oddawania ciepła przez ściany pieca to nie mam pojęcia ... 3/ a po zamontowaniu deflektora zauważyłeś "palacza szkiełkiem i okiem" jakieś zmiany w sposobie spalania się drewna ?
-
Dzięki Piotr "Niezbędny" Batura ... czułem że właśnie jest tak jak potwierdziłeś : temperatury w palenisku ceramicznym nie są problemem, tym bardziej że załadunek tego pieca to do 18 kg jednorazowo - ale : 1/ wysokie płomienie walą wprost w sklepienie betonowe [kształt paleniska to pudełko 40 cm szerokość x 50cm głębokość i 85cm wysokości do sklepienia ] więc deflektor powinien oszczędzić/osłonić sklepienie [płyta betonowa grubość 6-8 cm osadzona poziomo na ściankach paleniska] . 2/ nawiew powietrza do spalania jest z ramy drzwi [chyba Hajduk] z dołu i góry więc deflektor/kierownica w mieszaniu gazu i powietrza powinien pomóc 3/ wątpliwości mam czy przekierowane płomienie nie spowodują przyspieszonej destrukcji nadproża ? 4/ kominkowiec doradził deflektor bo spalanie przypominało mu "ognisko" wielkich pionowych pomarańczowych płomieni i to z małą ilością spalanego gazu drzewnego [małe niebieskie płomyki] więc w tym kierunku idę a sam doświadczenia ze wzrokową oceną prawidłowości spalania nie mam ... 5/ czy mógłbyś też podpowiedzieć na jakiej wysokości w stosunku do nadproża drzwi paleniska albo w jakiej odległości od sklepienia , zawiesić deflektor ?
-
Krakers, dzięki ... możesz dopowiedzieć jak jest zamontowany? czym? umiejscowienie/pochylenie... może fotka, szkic ?
-
Czy musi/powinien być ? obecnie płomienie walą prosto w sklepienie betonowe i otwór na rurę przyłącza . ale kominkowcy sugerują zamontowanie deflektora nawet w formie prostej płyty szamotowej na bolcach stalowych osadzonych w szamotowej okładzinie paleniska . gdzieś widziałem jakiś schemat piecokominka [eniu?] i chyba deflektor był ? pytanie dość specjalistyczne - ale zapewne z 5 osób na forum wie co i jak
-
doczytuję z tabelki: drewno = 15kg powietrze = 188 m3 8 jednostek [4 metry+2 kolanka ] przekrój = 477 cm2 ! = ok.fi 25 cm no to powiedzcie co mam zrobić z króćcem w drzwiach = 80 cm2 ! 1/ zostawić - po prostu szybkość powietrza się zwiększy przy wlocie do paleniska 2/ poszerzyć - bo to wąskie gardło dla przepływu powietrza
-
nie widzę teraz na ich stronie - znalazłem twardą kopię sprzed lat i załączam scan - niestety niewyraźny ale mogę doczytać jakby była potrzeba dla danej masy drewna
-
jeszcze jedna wątpliwość - kuriozum? doczytałem [godkowie.pl] że dla większego paleniska - o załadunku drewna np. 15 kg potrzeba rury fi 25 cm o polu przekroju ok. 480 cm2 problem w tym że w drzwiach Hajduk jest obecnie króciec wlotowy o przekroju prostokątnym o polu przekroju ok.15 x 5 cm = ok. 80 cm2 = 6 x mniej niż potrzeba !!! co zrobić? wyciąć większy otwór i wspawać nowy większy króciec ? ale największy otwór jaki mogę zrobić - na całej długości ramy to 56 x 5 cm = 280 cm2 czyli i tak tylko 60% tego co potrzeba ! elito - pomocy!!!
-
dzięki Piotr Batura i Kaizen , zgodnie z Waszą sugestią zrobię szczelnie z taśmą Al ...
-
Czy system doprowadzenia pz musi być szczelny ? rury i kształtki z blachy ocynk - czy trzeba ich połączenia zakleić taśmą kominkową Al 300*C ? 1/ nieszczelne będą przepuszczać powietrze zewnętrzne do obudowy piecokominka obniżając niepotrzebnie temperaturę [przewidywana ok. 150*C ] w obudowie 2/ sterowanie przepustnicą pz jest mniej precyzyjne przy nieszczelnych - bo i tak przez nieszczelności piec zassie sobie "lewe" powietrze - szczególnie ważne przy użyciu jakiegoś sterownika gdzie chyba o precyzję dozowania powietrza chodzi szczególnie niby wszystko wskazuje na konieczność szczelności - tylko że z omówieniem tego problemu się nie spotkałem i zwykle wyjaśnienie sprowadza się do mechanicznego połączenia kształtek między sobą blachowkrętami co zapewne pełnej szczelności nie zapewni . czy ktoś mógłby rozwiać wątpliwości ?
-
wielkie dzięki - dla mnie to absolutna nowość ... wszyscy mi podpowiadali że np. rury przyłącza muszą być szczelne bo jak nie są to : 1/ ciąg kominowy zasysa przez nieszczelności lewe zimniejsze od spalin powietrze i osłabia to ciąg , oziębia spaliny idące do wymiennika wodnego/ masy akumulacyjnej przez co nie dostają one wystarczająco wysokiej temperatury więc i nie nagrzewają się odpowiednio a w końcu komin dostaje zbyt zimne spaliny ... 2/ dym będzie przez nieszczelności wychodził na zewnątrz systemu - czyli w końcu do pokojów dlatego chciałem szukać tych ewentualnych nieszczelności ... a potem uszczelniać połączenia kielichowe rur przyłącza z kwasówki - np. obejmami taśmowymi zaciskowymi [ale nie wiem czy nie ograniczy to możliwości rozszerzania się rur przyłącza i czy nie spowoduje większego problemu np. rozwalenia trójnika ceramicznego komina - a układ rur jest rozbudowany i ciasno upakowany ze wzgl na brak miejsca] więc o ile pkt 2/ mi wytłumaczyłeś - to przy pkt 1/ jeszcze mam wątpliwości co do braku uszczelnienia
-
Jak / czym sprawdzić szczelność wkładu/paleniska - rur przyłącza - komina systemowego . 1/ widziałem jak gość przykładał zapalarkę i patrzył na odchylający się płomień i sprawdzał w ten sposób miejsca połączeń . 2/ zastanawiałem się nad świecami dymowymi, które wsadza się do paleniska - one wytwarzają kilka/ - naście kubików widocznego dymu ale nie wiadomo dokładnie czy związki chloru które raczej w tym dymie są nie podgryzą mi rur przyłącza z kwasówki ? 3/ a może jakiś przyrząd/detektor w ludzkiej cenie funkcjonuje na rynku i ktoś z fachmanów mógłby coś podpowiedzieć ? każda podpowiedź cenna ...
-
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
dzięki wielki MAGu! PS. te pytania to nie moje wymysły - tylko zebrane z netu i słowa drukowanego - i tylko opakowane w 1 wpis "zagłębionych na 50-60 cm (co prawda na żywym piachu)" - no właśnie, w żywym piachu a nie w glinie ... na żywym piachu [nasypy] to chyba nawet autostrady stoją... -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
myślę że właśnie przez to ocieplenie znajomym, w 40 letnim domu, po raz pierwszy od kiedy mieszkają , podłoga betonowa się podniosła i kafelki zeskrobała ze ściany ale przecież napisałem : typowy fundamencik pod wiatę, altanę , taras, mały domek drewniany - lepiej chyba zrobić coś DOBRZE i przekoszonych drzwi łomem nie podpierać żeby wejść do środka być może tylko literatura budowlana mówi o min 6 prętach w przypadku słupa okrągłego poza tym oczywiście każą wibrować . -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
dzięki ... tu nie chodzi o gigantyczne naprężenia tylko o to jak to zrobić PORZĄDNIE a czy ktoś będzie chciał pójść na skróty metodą śwagra - to przecież jego sprawa ... jeszcze raz dzięki za wpis ! -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
ja naprawdę znam technologię którą opisujesz - ale chcę wiedzieć [a pewnie i inni] - jak to zrobić WŁAŚCIWIE - mimo że to nie most ani nawet wieżowiec czyli tak jakby to zrobił tfu,tfu niemiec ... a nie śwagier co wszyćko umi - ich robotę znam, skopiować mogę ale liczę że ktoś jeszcze coś doda co pchnie wiedzę do przodu ... dzięki za wpis -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
dzięki! wydaje mi się że na magisterkę temat w sam raz a mógłbyś się odnieść do PYT 5? jak to zagęszczałeś - jaka konsystencja-jaki beton z worka [producent] ? no i głębokość 80-130cm - nie każdy mieszka w Szczecinie albo na gruntach niewysadzinowych PS : proszę o inne opinie - twórczy ferment pożądany ! -
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jacen odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
FUNDAMENT PUNKTOWY SŁUPOWY - niewyjaśnione kwestie : słupki betonowe w otworze w ziemi fi 20-30cm , głębokość posadowienia 120cm, wysokość słupka ponad grunt 0-30cm typowy fundamencik pod wiatę, altanę , taras, mały domek drewniany - często z zabetonowanymi kotwami do drewna 1/ widziałem wykonywane w szalunku tj. tubach kartonowych lub w rurach kanalizacyjnych PCV : PYT : dawać je do dna czy tylko wpuścić w otwór w ziemi np. na 20-30cm ? dlaczego? 2/ PYT : czy w ogóle tuba/rura polepsza sytuację bo ponoć głównym czynnikiem mocującym w przypadku słupka jest tarcie bocznych powierzchni betonu o grunt - a przecież powierzchnia rury/tuby jest gładka i to tarcie wtedy jest dużo mniejsze ! z 2 strony pisze się o tym że to mniejsze tarcie pomaga w przypadku puchnięcia gruntu w przypadku wysadzin mrozowych - puchnący grunt łatwo ślizga się po gładkiej powierzchni rury i "nie rusza" słupka 3/ PYT : zbroić słupek prętami [4-6 szt] ? 4/ PYT : pod słupek betonowy podawane są następujące opcje podsypki : ława piaskowa 5-25cm, żwirowa, chudy beton, bloczek betonowy, bez podsypki. Która jest właściwa? 5/ PYT : jaki beton do zalewania/zasypywania w przypadku użycia zbrojenia : rzadki [betonowóz lub betoniarka] czy półsuchy [z paki dostawczaka ] ? ponoć półsuchy - nie do zagęszczenia i w ogóle jak go ubijać drewnianym kołkiem w otworze manewrując między prętami zbrojenia ? no i półsuchy w rurze to sobie za wiele wilgoci nie pociągnie z gruntu - czyli podlewać trzeba ? warstwami? ile wody ? niby zwykły słupek - a tyle wątpliwości ... może ktoś odpowie na te 5 pytań ? będę wdzięczny ... -
Elfir, możesz napisać, podać link, etc. - z wytłumaczeniem jak wygląda forma kolumnowa - widziałem ze słupkiem, bez słupka, jeszcze inne pnące się wokół słupka, inne wzdłuż drutów [tylko bez rozpinania pędów ], - i wszystkie były niby kolumnowe Ta kratka na pnącze to dotyczy formy kolumnowej czy to inny sposób ?
-
Dzień dobry, od tego roku zostałem "użytkownikiem" m.in. paru krzaków - Gazda, Black Satin, Polar [dostałem "zlecenie" od rodziny - "ma tu być jagodnik":mad: ] Oświećcie proszę tego co pierwszy raz [nie miałem w planie się zajmować sadzeniem krzewów owocowych -wystarczą mi setki różniastych ozdobnych:bash: ]... Jaki rozstaw między jeżynami - doczytałem się od 0,5m do 2,5m ! Od czego ten rozstaw zależy ? 1/ od tego czy są sztywne czy płożące pędy? 2/ od sposobu prowadzenia rośliny [kolumna, szpalery różnych typów]? 3/ od przyrostu? 4/ od żyzności gleby? 5/ inne? jak to wytłumaczyć aby następnie przełożyć na praktykę - w krótkich żołnierskich słowach ... a może trzeba indywidualnie podejść do każdej odmiany - tylko jak? Jaki rozstaw dla tych 3 odmian? pozdr
-
mędrców jeszcze nie ma więc nieuk coś dorzuci : 1/ potwierdzam swoje przypuszczenia - powietrze wilgotne jest lżejsze od suchego np.: T=0*C : 1,294 kg/m3 [wilgotność wzgl = 0%] / 1,292 [30%] / 1,291 [60%] / 1,290 [80%] T=22*C : 1,206 / 1,201 / 1,198 / 1,196 ale nie są to różnice b.znaczące i dla T=0*C czad będzie lżejszy od powietrza niezależnie od jego wilgotności bo ma wtedy 1,250 kg/m3 jak widać powyżej, dużo większe są różnice w zależności od temperatury [dość oczywiste] ... trzeba tylko znaleźć gęstość CO w temperaturze 22*C... żeby rozwiać wątpliwości do końca że jednak wilgotność powietrza nie ma tutaj znaczenia 2/ ale znalazłem też coś, co z zupełnie innej strony wskazuje na dwoistość zachowań CO - tak, może przy współudziale ciężkiego CO2 opadać w dół : Ma nieco mniejszą gęstość od powietrza i gromadzi się w górnych częściach pomieszczenia. JEDNAK jako produkt spalania paliw powstaje w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mając gęstość większą od powietrza gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń. może to jest jedynym wyjaśnieniem - ale poczekajmy, może ktoś autorytatywnie wyjaśni ...
-
no właśnie to niech jakiś mędrzec wyjaśni - bo podane przeze mnie gęstości odnoszą się do tych samych warunków [temperatura 0*C, ciśnienie] i w tychże warunkach CO jest lżejszy od powietrza suchego , więc nawet jak się oziębi do temperatury powietrza otaczającego, to nie powinien być cięższy... poza tym zgoda ... i dobrze że zwróciłeś na to uwagę, bo powtarzane hasło "lżejszy" jakkolwiek prawdziwe , nie pokazuje całej prawdy o zachowaniu się czadu w pomieszczeniu i może to być mylące, z fatalnymi konsekwencjami niestety ... jak Piotr Batura podał, warto mieć czujki nie tylko pod sufitem ale i koło łoża ...
