Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

ernest1973

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    70

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez ernest1973

  1. ernest1973
    Jest już nieco okien PVC (i co bardzo ważne nie tylko PVC do domów pasywnych ... w Austrii, w większość domów pasywnych montowane są okna drewniane z zewnątrz okładane aluminium...), które spełniają parametry okna do domu pasywnego (U<0.8 dla całego okna ( http://www.aluplast.com.pl/index.php?module=aktualnosci&id=44, http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=54) ... BTW, te avante, które opisałeś nie spełniają tego parametru...) i są lepiej "zrobione" niż avante... Cóż z parametru U=0.95, nawet potwierdzonego badaniami (czy okno, które zamówisz będzie na badaniach w Rosenheim nim zostanie w Twoim domu zamontowane?) skoro uszczelki w narożach skrzydła będą niedokładnie zgrzane?... I wszyscy pamiętajmy o montażu... Dla takich okien tylko trzywarstwowy, dokładny, szczelny... Tylko wtedy sens ma wydawanie pieniędzy na takie okna... Ja będę miał z Oknoplus... profil Brügmann AD z "wzmocnieniami" termicznymi (U=1.1 - 1.2 ramy potwierdzony badaniami ITB...) z szybą o U=1.0 (z "ciepłą" ramką, choć maja tez szyby o U=0.6) ... więc U całego okna między 1.0, a 1.1 ... nie buduję domu pasywnego, lecz energooszczędny... "może 5-litrowy mi wyjdzie", jednak moim priorytetem jest "szczelność", "szczelność" każdego elementu konstrukcyjnego budowanego domu (ścian, dachu... wszelkich połączeń, przejść i styków różnych elementów konstrukcyjnych, elementów instalacji...), w tym okien.. dlatego "pilnuję" montażu i jakości wykonania okien... A wracający do wątku (avante, czy oknoplast...?) sprawdź w październiku (druga połowa) ofertę Oknoplastu... wprowadzają nowe, "ciepłe" okna z profilem opartym o Alphaline Veki (z wzmocnieniami termicznymi i potrójnym uszczelkami...) i szybami Press-Glass'u o U=0.5 lub nawet U=0.4 ... Oczywiście, wybór należy do Ciebie... Powodzenia w budowie [/url]
  2. ernest1973
    Ostatecznie okno tarasowe będzie montowane, tak jak opisałem, to wcześniej... A co do montażu okien ogólnie (już poza tym wątkiem/tematem), to: 1. Otwory mam bardzo dobrze przygotowane, są równe i "trzymają wymiar" - szerokości, wysokości, przekątne, poziomy nadproża... Więc nie ma obawy o to, że okno się nie zmieści, że coś nie będzie pasowało itp... (chętnie podzielę się doświadczeniami po montażu - po 22 października)... no chyba że okno będzie źle wykonane (ale to już inna historia...) 2. Ustaliłem, że kotwy/dyble montowane będę co ok. 50-55 cm, przy czym pierwsza ok. 20 cm od krawędzi... 3. W łączonym oknie tarasowym łącznik nie będzie powiększał wymiaru, aż o 0.5 cm, lecz ok. 0.2 cm.. dotykałem tych łączników i przykładałem do profilu... i choć powinien o nim pamiętać handlowiec, to inwertor powinien być świadomy... 4. W łączonym oknie tarasowym ramy wypełniane będą na łączeniach miedzy sobą jednak taśmą rozprężną (nie pianą) i dopilnuję tego, żeby się tam znalazła 5. luz montażowy będzie wynosił z każdej strony ok 10 mm (ok 15 mm dla okien tarasowych) BTW: "Murator" w numerze 7/2008 podaje, że minimalne obwody szczelinowe dla okna kolorowego o wymiarach do 1,5 m przy uszczelnianiu pianką to 15 mm,a przy uszczelnianiu taśmą 8 mm!!! Hymmm... Więc co ma tu znaczenie? Co najwyżej właściwości tego uszczelniacza iii... to chyba bardziej: "reżim" technologiczny...? Przy montażu z udziałem taśmy należy dokładnie przygotować i ewentualnie wyrównać otwory okienne, a ja takie mam... 6. zamiast klinów drewnianych (lub PVC) do ustawienia i wypoziomowania ramy zostaną użyte specjalne "poduszki"... I to chyba tyle Dziękuję za rady
  3. ernest1973
    Mój dom parterowy na ok 170 m2 powierzchni..., a z linkiem może być problem... Mój projekt, to projekt indywidualny. Architekt dostał szkice i konkretne oczekiwania. Złożył to w całość (w projekt), po tym ja ten projekt jeszcze nico poprawiłem, dokładając mu funkcjonalności i nieco poprawiając jego wygląd.. Tak powstał efekt końcowy i rysunki, które ostatecznie były podstawą budowy
  4. ernest1973
    Może dołożę nieco moich wniosków (też miałem jeszcze 2 tygodnie temu na liście Avante, Oknoplast...) A więc: Oknoplast podaje zupełnie prawidłową wartość U=1.25 dla całego okna, przy szybie o U=0.7. Na wartość U dla powierzchni całego okna mają wypływ również: U dla ramy i skrzydła (te oscylują najczęściej wokół 1.4 - 1.6 ... można sprawdzić w aprobatach publikowanych przez producentów profili...Oknoplast to Veka, a Avante to Deceuninck...), U pakietu szybowego w jej środku i "dodatki" uwzględniające mostki na krawędziach pakiety szybowego (wokół ramki dystansowej) ... Sprawdź sam. A po tym sprawdź np. okno o wymiarach 1500x1500, jednoskrzydłowe z szybą U=0.7 (uwaga U dla szyb zespolonych, szczególnie w materiałach reklamowych podawane jest dla jej środka)... takie U wyjdzie Ci zdecydowanie bliżej wartości 1.0... Jeśli przyjmiesz jeszcze większe wymiary skrzydła (większy udział szyby w powierzchni skrzydła/okna) to U będzie jeszcze mniejsze... już bardzo blisko U=0.95, które Avante podaje jako przykład w materiałach reklamowych, które przytoczyłeś (zwróć uwagę, nie podają wymiaru okna...) Chyba najpopularniejszym obecnie zestawem szybowym do okien jest pakiet dwuszybowy i coraz częściej z ciepłą ramką, gdzie U=1.1 lub 1.0. Dostępne są już pakiety trójszybowe (jak superclima u Avante) o U=0.7, 0.6... Przyznam, że szukałem który z producentów szyb oferuje szyby o U=0.5... i jeszcze niedawno znalazłem w ofercie tylko jednej firmy, choć znalazłem już zapowiedź przygotowania do produkcji pakietu U=0.4 (na niemieckich stronach...) Jednak może dodam coś co usłyszałem od technologa (bliska mi osoba) jednej z największych i najlepszych firm w tym kraju produkującej szyby ... "w pakietach trzyszybowych występują większe problemy z ich szczelnością..., tam jest trudnej o jej zapewnie... technologia jeszcze się dociera..." Taki pakiet scalany jest przecież nie "na raz" lecz "na dwa"... Ja dodam od siebie, że okno to nie tylko szyba (pewnie wszyscy to wiemy)... Ale profil, okucie, uszczelki... i chyba dwie najważniejsze rzeczy: jakość ich produkcji i jakość ich montażu w domu. A jeśli to wszystko odnieść do Oknoplast lub Avante (poza jakością montazu), to w moich oczach lepiej wypada Oknoplast... Montaż uszczelek w oknie (niedokładnie zgrzane w narożach w oknach Avante, które widziałem), usuniecie nadmiaru PCW w narożach (u Avante nie usunięte, i na tym zgrzane uszczelki), jakość montażu okuć zbliżona (choć lepiej "pracują" te w oknach Oknoplastu), ale już Oknoplast jako jeden z niewielu "na styk" łączy profile skrzydła w narożach okien oklinowanych, a u Avante w tym miejscu jest frez... Czy avante, to złe okna? Raczej nie... Widziałem wiele gorszych. A przy tym Avante standardowo oferuje je z zupełnie przyzwoitym "wyposażeniem", jednak (to moje subiektywna ocena) nie są warte swojej ceny... Mam wrażenie, że zapłaciłbym za image, który kreuje sobie ta firma... Może dodam jeszcze, że nie wybrałem Avante, nie wybrałem Oknoplastu... wybrałem z Oknoplus
  5. ernest1973
    Napisze tak .. Otwór 3600 x 2300 spokojnie zrobisz w jednej ramie taj jak w/w napisane pamiętając 1- śrdkowe elementy drzwi z słupkiem ruchomym nie mogą być większe jak 1800 ( max ciężar skrzydła jest różny u producentów) reszta fixy boczne 2-Zrobić podział na równe szyby w wszystkich elementach ( ładny efekt wizualny) inna opcja drzwi uchylno przes. jako 3-cześciowy element gdzie jedna z części ( zakładam środkowa będzie przes. na lewo lub prawo) Wersja 2 skrzydłowa ( czyli podział symetryczny) Minus to ciężar skrzydła- zwłaszcza dla kobiet Prawdpodobnie trzeba zastosować grubszy pakiet szybowy ( powierzchnia szyby ponad 3m2) Cena droższa , jak w pierwotnym wariancie Plusy Widok i mniejszy ubytek miejsca na otwieranie skrzydeł,( tu masz przes.) p.s. Jako wielki element stały tzw FIX. zapomnij 9 m2 to nikt ci tego bez dżwigu nie zamontuje - Pakiet szybowy waga jakieś 250 kg. - Listwy przyszybowe na zew. budynku. -tragedia jak szyba pęknie i koszta Do wypowiedzi o tech łaczenia słupka stałego na tzw,, 4 wkręty " Taką technike to może stosować np. P,,Zdzisio w garażu" ( szacun dla Zdzisków) a nie firma która produkuje okna na wielką skalę z wszelkimi certyfikatami i innymi Dokumentami jak np. ITB .. Wkrętów w słupku jest sporo więcej i powiem ,Tobie że minimum 20 sztuk.. łacznei okna PVC z elementów luzem , Czyli 1 x Balkon 2-skrzydłowy i 2 x fixy po bokach, BZDURAAAAAAA -jeden wielki Minus ..... Szerokość słupka po połączeniu w/w elementów , strata dla powierzchni szyby i światła .. Wytzrymałość.. oki zgadzam się lepsza od elementu w jednej ramie .. Ale emenet 3600 x 2300 w 5 komorowym systemie ....... bez ryzyka takie drzwi sprzedawałem.. BA nawet w 3 komorowej wersji w kolorze.. Można spokojnie takie elementy zrobić.. Oczywiście takie elementy trzeba zakupić u producenta z doświadczeniem i z nowoczwesnym parkiem maszynowym... czyli producentów np. PVC z pierwszej 10 listy największych. Zdrowia ... Dziekuję za tą opinię i radę... Okna zamówiłem w biurze handlowym jednego z największych producentów okien PCW (PVC)... Przy łączeniu "fix" z oknem tarasowym/balkonowym zaproponowano mi połączenie 11 - 13 wkrętami przechodzącymi przez wzmocnienia stalowe profilu "fix" i "balkonowego", wkręcane na przemian od strony "fix" i od strony "balkonowego". Na styku "fix" i okna "balkonowego" profil uzupełniony zostanie (wypełniony) dwustronnie taśmą rozprężną, a ich styk od zewnętrznej i wewnętrznej strony przykryty odpowiednim łącznikiem, zakrywającym krawędź łączenia... Wygląda to sensownie... Część z ruchomym słupkiem mieć będzie szczerokość 1800 mm... Mogą wykonać do 2000 mm (tak dopuszczają atesty itp), jednak w przypadku niestosowania poprzeczek w skrzydłach nie zalecają, dlatego zdecydowałem się na 1800 mm, tym bardziej, że okno tarasowe z ruchomym słupkiem od drugiej strony naszego salonu połączonego z jadalnią będzie miało dokładnie taką szerokość... Co do ilości światła, to klika centymetrów w tą lub tamtą nie ma dla mnie większego znaczenia. Samo pomieszczenie - dość duże (ok 66 m2), bo łącznie integrujące salon połączony z jadalnią i tylko cząściowo oddzieloną kuchnią - oświetlone będzie oknem tarasowym 3600x2300, oknem tarasowym 1800x2300, 2 oknami jednoskrzydłowymi 1500x1500 i jednym dwuskrzydłowym 1800x1500... Więc chyba światła mi nie braknie? I to pomijając strony świata... Co do wyglądu takiego rozwiązania... Coż... Z "ulicy" (dom odsunięty ok 80 m od ulicy) taka róznica w grubości profilu pomędzy taflami szkła (ok. 6-8 cm) nie będzie widoczna, a z wnętrza patrzył będę przez dwa dwuskrzydłowe okna z ruchomym słupkiem o wymiarach 1800x2300, z tym że jedno otoczone będzie z boków murem, a drugie z prawej i lewej strony "fixam" o szerokości "prawie" równej szerokości jednego skrzydła... Teraz nieco inny problem z oknami zaprząta mi głowę... Otwory okienne nam dobrze przygotowane i "obrobione". Są wyrównane... i to w taki sposób, ze np. szerokość mierzona na górze, na dole, czy gdzieś w środkowej części jest taka sama (z dokładnością do +/- 1 mm). Gdy zobaczył takie otwory wymiarujący okna, to bardzo się ucieszył i założył, że wystarczy po 10 mm z każdej strony okna na pianę (taką dylatację do wypełnienia piany załozył po prawej i lewej strony okien - nieco tylko wieksze przy oknach tarasowych). Zastanawiam sie, czy to aby nie za mało...? Okna PCW (PVC), profil kolorowy (choć kolor jasny, bo daglezja..., ale jednak...), okno od zachodu lub południa... Ale to już inna historia...
  6. ernest1973
    tak właśnie sugeruje i nawet zalecam To prawie 9 mkw powierzchni !!!! Skręcone ze sobą dwie ościeżnice są o wiele sztywniejsze od słupka mocowanego tylko na cztery wkręty na gorze i cztery na dole Cenna i słuszna uwaga... Dziękuje Jednak muszę dopilnować montażu, tak aby okna nie tylko były do siebie "przyłożone", ich łączenie zabezpieczone (wypełnione) np. taśmą rozprężną i z zewnątrz przykryte specjalnym łącznikiem, ale też ramy muszą być ze sobą skręcone.
  7. ernest1973
    Dziękuje za radę, ale... Czy dobrze rozumiem? Sugerujesz nie jedną ramę dla całości, tylko trzy części zestawione i połączone łącznikami przy montażu (z słupami statycznymi, tam gdzie większe obciążenie wiatrem - to ciekawa uwaga... muszę rozważyć ...)?
  8. ernest1973
    Rzecz w tym, że różni producenci okien proponują różne rozwiązania, a właściwie albo jedno, albo drugie... A ja sam chcę dokonać świadomego wyboru...
  9. ernest1973
    Mam dylemat... Zaprojektowane mamy dwa okna tarasowe, przy czym jedno szczególnie duże - otwór okienny ma wymiary 3600 mm (szczerość) na 2300 mm (wysokość). Chcemy tu wstawić okno tarasowe podzielone na 4 równe części, przy czym dwie środkowe to konstrukcja z ruchomym słupkiem, a dwie zewnętrze to tzw. fix'y (stałe w skrzydle). Czy lepiej takie okno mieć w całości (cała rama), czy też podzielone konstrukcyjne ma 3 części (dwie zewnętrzne i jedna środkowa z ruchomym słupkiem), po czym przy montażu złączone specjalnym łącznikiem...? Może ktoś podzieli się ze mną swoimi doświadczeniami, albo uzasadnieniem, które przekona mnie do konkretnego rozwiązania?
  10. ernest1973
    Mój dach nie jest pokryty płytami OSB tylko deskami. Są to "calowe" deski o długości od 3 do 4 m (taką miały długość przed położeniem) o szerokości 12 cm przybijane na gwoździe skręcane. Są to impregnowane deski (w specjalnej komorze), które zamawiałem w "zaprzyjaźnionym" tartaku. Jeśli pytasz o krokwie, ich rozstaw i konstrukcję dachu, to ona jest wykonana "z przerostem" (myślę, że i dachówki mógłbym na nich układać). Zasadniczo krokwie rozstawione są co 90 cm, a mają przekrój 8x16 cm (tu znów sprawa "zaprzyjaźnionego" tartaku - taki przekrój sporo niższa cena dla mnie na drewno konstrukcyjne). Jednak o moim dachu musiałbym więcej pisać. Część ma np. konstrukcję opartą o krokwie, płatwie i jętki, część (salon "otwarty" do kalenicy) oparta jest o dźwigary robione na budowie... Ale to już temat nie na ten wątek...
  11. ernest1973
    Tak, poziomica ma być, jeśli mowa o linii określającej wysokość na mapie. Jeśli mówimy o urządzeniu do ustalania poziomu to jest to poziomnica. Linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości (przynajmniej w założeniu i przyjętym uproszczeniu), to WARSTWICA - Ta nazwa jest dużo bardziej "powszechna" wśród wszystkich, którzy profesjonalnie mapami się zajmują. "Poziomica" na dwa znaczenia i pozwólmy komuś, kto chce używać jej do nazywania przyrządu służącego do określenia poziomu płaszczyzn używać. Tym bardziej, ze takim określeniem posługują się w praktyce i w większości "fachowcy" nie od map, a od budowania ścian...
  12. ernest1973
    witaj czy możesz napisać czy masz gonty kalenicowe oryginalne? a jeśli tak to czy nie było problemu z ich ułożeniem oraz jeżeli masz kosz to jak masz ułożony gont w koszu?... Gonty kalenicowe mam oryginalne i jeśli pytasz, to wydaje mi się, że to dobra sprawa - przemyślane, systemowe rozwiązanie. A samo układanie (w mojej ocenie - sam kilka sztuk położyłem ) jest jeszcze prostsze niż np. docinanie z innego gontu (proponowano mi np. kilka paczek gontu IKO Armourglass w kolorze czarnym i docinanie z tego kalenicy...), albo z pełnych pasów gontu zasadniczego. Dodatkowo gonty kalenicowe układane były na wentylacji kalenicowej takiej jak IKO ArmourventŽ Ridge Plus. Aaaa... I jeszcze coś mam od IKO Jako "podkładu" użyłem IKO Armourbase Pro. Co do koszy, to mam kosze. Nawet cztery... gonty w koszach układane były "na zakład"... Dla wszystkich miłośników gontów poniżej fotki mojego dachu (dachów) Domek od północy: http://picasaweb.google.pl/ernest.augustowski/MojaBudowa/photo?authkey=TV26c0KV8p0#5224443660975561826 ... jeszcze raz... http://picasaweb.google.pl/ernest.augustowski/MojaBudowa/photo?authkey=TV26c0KV8p0#5224443758055911730 ... zbliżenie... http://picasaweb.google.pl/ernest.augustowski/MojaBudowa/photo?authkey=TV26c0KV8p0#5224444082104315090 ... a to garaż... http://picasaweb.google.pl/ernest.augustowski/MojaBudowa/photo?authkey=TV26c0KV8p0#5224443515898819474
  13. ernest1973
    Jeszcze miesiąc temu również byłem niezdecydowany, jednak dziś już mam dach (dachy) pokryty Oakridge PRO 3D. Dość długo analizowałem i porównywałem właściwości tego i Cambridge ze "stajni" IKO. Właściwie zdecydowała moja żona, a więc zdecydował wygląd dachu. Widzieliśmy dwa dachy podobnych domów pokryte jednym i drugim, i w kolorze, który nam się podobał. Zdecydowanie wygrał Oakridge (kolor to Onyx Black). Dach wygląda bardzo dobrze. A przy tym mam wrażenie, ze potwierdzają się opisywane przez producenta właściwości tego gontu (mam na mysli Oakridge) - przemyślane rozmieszczenie pasków bitumu, gont dobrze się wulkanizuje na dachu po ułożeniu, trzeba włożyć ogrom "wysiłku", żeby wykruszyć posypkę (właściwie nie daje się wykruszyć) i przy tym, to chyba jeden z najgrubszych gontów na rynku, dekarze mieli problemu z jego cięciem i próbami "rozrywania" . Przy układaniu polecam przestrzeganie instrukcji producenta... Nie mogę tylko potwierdzić działania rzekomych domieszek miedzi... To za klika lat, gdy zobaczę (lub nie) zieloną "mgiełkę" na dachu, szczególnie od północnej strony. Polecam Oakridge PRO 3D, choć IKO Cambridge to drugi na mojej liście. Analizowałem również gont Rocky Katepala...
  14. ernest1973
    Ja tak też mam (miałem) w projekcie... Ściana fundamentowa na 38 cm i ściany zewnętrzne na tym Porotherm o grubości 30 cm... Mój projektant narysował licowane wewnętrzne krawędzie tych ścian. I gdybym nie zmieniał to tak bym to zrobił... Jednak u mnie będzie zmiana: ściana fundamentowa na 25 cm; ściany konstrukcyjne, zewnętrzne też 25 cm z Porotherm'u 25 lub bloczków silikatowych również.
  15. ernest1973
    Za bardzo nie łapie co mają warunki lokalne do ściany fundamentowej w domu niepodpiwniczonym? Warunki lokalne do fundamentu? Warunki gruntowe dla fundamentów? Oj mają! I to spore... Poczytaj o problemach z fundamentami ludzi, którzy mają wodę gruntową np. 50-80 cm poniżej poziomu gruntu, problemy tych co na iłach budują... Myślisz, że z zamkniętymi oczami mogą przyjąć dla fundamentów swojego budynku rozwiązanie, które mam ja? Nie sądzę. Oni, np. mogą zupełnie nie mieć ścian fundamentowych, tylko zupełnie inne rozwiązania konstrukcyjne... Umiesz czytać? Pytałęm się o ścianę fundamentową a nie fundament. Umiem i to chyba całkiem nieżle ... Nigdy nie można mówić o ścianie fundamentowej w oderwaniu od konstrukcji całego budynku, konstrukcji fundamentu i warunków gruntowych. Żaden "spec" ściany fundamentowej nie analizuje w oderwaniu od tego wszystkiego, czy też nie analizuje ściany fundamentowej dla ściany fundamentowej Leże na ziemi Może nie pisz o czymś o czym nie masz zielonego pojęcia? Hmmm? Haha... Ok, chyba trzeba posłuchać rad "Najlepszego doradcy na forum" Powodzenia i leż dalej!
  16. ernest1973
    Za bardzo nie łapie co mają warunki lokalne do ściany fundamentowej w domu niepodpiwniczonym? Warunki lokalne do fundamentu? Warunki gruntowe dla fundamentów? Oj mają! I to spore... Poczytaj o problemach z fundamentami ludzi, którzy mają wodę gruntową np. 50-80 cm poniżej poziomu gruntu, problemy tych co na iłach budują... Myślisz, że z zamkniętymi oczami mogą przyjąć dla fundamentów swojego budynku rozwiązanie, które mam ja? Nie sądzę. Oni, np. mogą zupełnie nie mieć ścian fundamentowych, tylko zupełnie inne rozwiązania konstrukcyjne... Umiesz czytać? Pytałęm się o ścianę fundamentową a nie fundament. Umiem i to chyba całkiem nieżle ... Nigdy nie można mówić o ścianie fundamentowej w oderwaniu od konstrukcji całego budynku, konstrukcji fundamentu i warunków gruntowych. Żaden "spec" ściany fundamentowej nie analizuje w oderwaniu od tego wszystkiego, czy też nie analizuje ściany fundamentowej dla ściany fundamentowej
  17. ernest1973
    Za bardzo nie łapie co mają warunki lokalne do ściany fundamentowej w domu niepodpiwniczonym? Warunki lokalne do fundamentu? Warunki gruntowe dla fundamentów? Oj mają! I to spore... Poczytaj o problemach z fundamentami ludzi, którzy mają wodę gruntową np. 50-80 cm poniżej poziomu gruntu, problemy tych co na iłach budują... Myślisz, że z zamkniętymi oczami mogą przyjąć dla fundamentów swojego budynku rozwiązanie, które mam ja? Nie sądzę. Oni, np. mogą zupełnie nie mieć ścian fundamentowych, tylko zupełnie inne rozwiązania konstrukcyjne...
  18. ernest1973
    Napisałeś nieco o ławach (właściwie tylko ich szerokość), a reszta fundamentu? Jaka wysokość ław, jakie ściany fundamentowe? No i jakie planujesz ściany konstrukcyjne, strop, dach... To jednak ma jakieś znaczenie...
  19. ernest1973
    A ubezpieczałeś budynek ze stropem drewnianym? Oczywiście nie jest najważniejsza opinia i zdanie, czy arkusz ocen ajenta ubezpieczeniowego (oni też inaczej oceniają budynek ocieplony wełną, inaczej styropianem, i takie tam...)... Ale do mnie bardziej przemawia pewna spójność technologiczno - konstrukcyjna rozwiązania, o którym napisałem. No i jeszcze zrobi to jedna ekipa...
  20. ernest1973
    owszem, bierze pieniadze a czesto "projektuje" asekurancko szerokie ławy ... trzeba sprawdzic czy te ławy ktos liczył czy tylko przyjął wersje na skrajnie niekorzystne warunki terenowe W moim przypadku ewidentnie korzystał z "szablony" wypracowanego dla innego budynku (innych budynków, bo w projekcie jedno a w opisie drugie) no i zaprojektował ławy raczej wąskie, ale za szerokie ściany fundamentowe
  21. ernest1973
    To ja dorzucę znów coś od siebie... Mój problem konsultowałem z dwoma doświadczonymi inżynierami budownictwa/konstruktorami (jeden co prawda zajmuje się głównie halami i innymi większymi obiektami... ale to chyba żaden problem ... Generalnie ocena fundamentów w moim projekcie nie wyszła najlepiej... A wnioski są takie: 1. Poszerzyć nieco ławy (miałem w projekcie 46cm przy ścianie fundamentowej 38 cm) będzie 55 - 60 cm. 2. Ścianę fundamentową z bloczków betonowych o grubości 36 cm zmienić na ścianę z bloczków na 25 cm. Sam jeszcze sobie to przeliczyłem. Wyszło że wystarczy na trzykondygnacyjny budynek, o większej powierzchni i złożoności konstrukcyjnej z niezłym zapasem... W tym tygodniu zabieram wykonane przeze mnie rysunki nowych fundamentów, obliczenia i inne argumenty, i jadę do konstruktora, który równocześnie jest moim kierownikiem budowy... Będzie zmiana i na to koniecznie potrzebna jest jego zgoda... Wszystkim myślącym o zmianach, a szczególnie tym nie dysponującym zbyt wielką wiedzą w zakresie mechaniki budowli polecam konsultację z więcej niż jednym fachowcem. A koniecznie z projektantem i kierownikiem budowy (nawet wielokrotnie w tej samej sprawie jeśli będzie to konieczne;) ). Generalnie każdy projekt można zmienić... Jednak każdą zmianę polecam dobrze przemyśleć, przeliczyć i nigdy nie robić jej w oderwaniu od pozostałych elementów budynku...
  22. ernest1973
    Ok! Sprawdzę to ... Teraz mam pewien problem z fundamentami, a budowa rusza we wrześniu... Dach w przyszłym roku
  23. ernest1973
    Czemu tak uważasz? Robiłaś coś takiego? Liczyłaś?
  24. ernest1973
    Ok!
  25. ernest1973
    Dziękuję za radę... Za kolejny głos... Ale ścianę trójwarstwową skreśliłem. Wykusza nie mamy, a wejście, taras (nawet dwa) i owszem... Jednak to można zmienić/wyróżnić oblicówką drewnianą lub płytkami klinkierowymi, które świetnie imitują cegły klinkierowe, a nie wymagają robienia 3W. Poza tym pod 3W dobrze zrobić również 3W ścianę fundamentową... W tym miejscu mała dygresja. Gdyby nie te niespójności jakie mam w projekcie ad fundamentów pewnie zupełnie nad zmianami bym się nie zastanawiał. Jednak, gdy znalazłem jeden, drugi... błąd w projekcie zacząłem to dokładnie analizować...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia