Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

dawid blasiak

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    285
  • Rejestracja

O dawid blasiak

  • Urodziny 27.04.1981

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Stargard Szczeciński
  • Kod pocztowy
    73-110
  • Województwo
    zachodniopomorskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

dawid blasiak's Achievements

FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)

FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)

10

Reputacja

  1. Temat trudny do ugryzienia, tego typu wibracje to fale o niskiej i bardzo niskiej częstotliwości, ciężko je skutecznie wytłumić. Jest duża szansa że drgania gruntu przejdą pod przeszkodą załamią się pod nią i dalej będą szły jakby nigdy nic. Ja bym poszedł zupełnie inna strona: im materiał ma wyższa gęstość tym skuteczniej tłumi i załamuje fale. Oczywiście skuteczność tłumienia materiałów takich jak wszelkiego rodzaju korki, styropiany, pianki akustyczne jest okej, ale dla fal o częstotliwości akustycznej 40hz do 20 kHz. Fale nieskiej częstotliwości tłumi się masąi gęstością. Zamiast styropianu zastosował bym podobny instalacje ale zalana betonem. Ponadto nie zrobiłbym jej prostej tylko w kształcie klina. Wtedy fale które by i tak przeszły przez mur uległyby załamaniu. Co uważam że mogłoby je delikatnie osłabić. Co do polapek na fale, są aktywne i pasywne urządzenia tak zwane bass trap'y ale to bez pomiarów akustycznych czy tam wibracji nic sensownego się nie wymyśli. Szkoda ze dom szkieletowy, im dom byłby cięższy tym lepiej by znosił takie drgania(większą masę ciężej wzbudzić)
  2. Ja tam nie widzę sensu wygrzewania płyty z zatopionymi rurkami. Ja w swojej instalacji podobnej nigdy nie nagrzałem płyty więcej niż do 24-26 stopni. Puszczam wodę około 30-32 stopnie. Jest gdzież temat na forum który opowiada o problemach przy nagrzewaniu płyty do zbyt dużych temperatur. Poza tym zawsze możesz się skontaktować z producentem, ja bym tego nie traktował jak wylewki
  3. Najprawdopodobniej w niczym to nie przeszkadza, wygląda mi to tak jakby zalali cześć stropu, poczekali i zalewali druga część stropu, miejsce niedowibrowane to miejsce połączenia betonów. Jeśli tak to znaczy że było wibrowane ale niezbyt dokładnie. Zrób proszę zdjęcie centralnie od dołu w lepszym oświetleniu, na tym nie widać zbyt wielu szczegółów. Jak chcesz lepszej diagnozy zawołaj kogoś z uprawnieniami niech się wypowie. Ogólnie jak się nie orientujesz w budowlance a masz czas i jesteś zdecydowany zawołaj kogoś z papierami nawet do oględzin bez żadnych protokołów. Zapłacisz parę złotych ale będziesz miał pewność że nie ma innych baboli
  4. napiszę swoje uwagi do tego co piszesz w kilku punktach będzie łatwiej odpowiadać. Ogólnie sam myślałem kiedyś nad takim rozwiązaniem. 1. Szalunek ze styropianu czy styroduru będzie ci trudno zaprzeć tak, aby nie zniekształcił się podczas zalewania betonem. Beton ma duże parcie na ściany szalunku, jak się wypaczy i tak będziesz musiał uzupełniać szczeliny, ale najpierw wykuć z nich beton. O wiele lepiej robić coś podobnego w systemie termomur lub podobne. Albo poszukać izolowane dwustronnie prefabrykowane ławy betonowe...gdzieś kiedyś widziałem na necie. 2. A ile masz tańszy beton W4 czy W6 od betonu W8 w tej samej klasie? wyjdzie cie to 100 czy może 200 zł drożej na całym fundamencie. Choć to bardziej zależy od betoniarni i rejonu Polski. 3. Weź kup kawałek styropianu zważ go, następnie umieść go w słoiku wypełnionym wodą i zakręć w taki sposób aby był cały czas pod wodą. Wyjmij po tygodniu i go zważ zobaczysz że styropian chłonie wodę jak gąbka. Jasne nasiąkliwość materiału to 2-3%, ale styropian to w 98% powietrze, a powietrze ma nasiąkliwość blisko 100% 4. Mazanie dysperbitem to uważam także że to bardziej poprawa samopoczucia inwestora niż izolacja. 5. Jasne nalepiej zabezpieczyć izolację termiczną hydroizolacją. Ale zrobienie tego szczelnie to wysoki koszt. 6. Olej beton samozagęszczalny mało kto potrafi z nim pracować, a go to nawet trzeba umieć do szalunku wlewać żeby go nie popsuć Jakie masz warunki wodne? Jak masz takie obawy to może lepiej płytę ?, jeśli chcesz tak dobrze izolować fundament może wyjść porównywalnie.
  5. Ja mam całe zbrojenie płyty podłączone do bednarki, a bednarkę zakopałem jeszcze zanim robiłem płytę. Bednarka przechodzi w peszlu ochronnym przez warstwy styroduru. Oczywiście możesz puścić także odpowiednią ilość złomu obok domu, ale to myślę więcej roboty.
  6. jeśli płyta leży w wannie ze styroduru to nie ma sensu dawać bednarki. Jeśli lejesz płytę na ziemi to tak.
  7. Bo na płyty i tak byś musiał wylać ze 12 cm betonu żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście jak zrobisz mniej też jest szansa że nie popęka. Płyty należy potraktować jako taki chudziak. Czyli warstwa niekonstrukcyjna tylko wyrównująca. Znaczy oczywiście możesz dać pod spód płytki, nic nie broni, będzie lepiej. Pod płytki piasek i ułożyć płasko żeby nie klawiszowały. Na to jakieś dystanse i siatka zbrojeniowa minimum z pręta fi 6 oczko 15x15 czyli Q188.
  8. Ja obłożyłem płytkami chodnikowymi 50x50x7, ogólnie styrodur też na takich płytkach położyłem. Całość obmurowałem zaprawą. i zasypałem aby beton nie rozepchał przy zalewaniu
  9. Ja gdybym robił coś takiego dla siebie, to z betonowych płyt zrobiłbym co najwyżej szalunek. U siebie folii bym nie dawał, zależy jakie masz warunki gruntowe. Ale jeśli chcesz dawać folię, to wyłóż taki właśnie szalunek folią. I zalej z 10-12 cm betonu. Zbrojenie oczywiście być powinno. Ale nie takie z marketu, tylko normalna zgrzewana siatka zbrojeniowa z minimum pręta fi 6.
  10. Ja mam 36 cm styroduru pod płyta i na cokole. Po tym jak poszedł styropian na styrodur na cokole władowałem tam kilka puszek pianki. Ja robiłem wszystko z 3x12 cm xpsa, wszędzie mijanki. Więc miałem zamków dużo ale niewspółmiernie małych w stosunku do ocieplenia. I z reguły uzupełniałem je pianka
  11. Ja uznałem ten temat za mało istotny i olałem, nie docinałem, nie doklejałem. Tak jak się skończyło tak zostało.
  12. No trochę sporawo. Jak leje place pod auta ciężarowe daje siatkę q188 tj. Drut fi 6 oczko 15x15 góra i dolem i 20 cm betonu drogowego b37. Jeżdżą po tym często przeladowane ciężarówki i nie pęka. Pomyśl o gotowych siatkach, szybciej będzie zbroić. Jak chcesz dozbroić wrzuć na siatkę pod ścianami górą 3 x fi 8 i będzie okej.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...