adam1p

Witam, Słuchajcie, potrzebuje waszej porady. Bo chce sam ocieplić balkon, ale sytuacja jest nietypowa, bowiem balkon jest ze schodami (01.png) i mimo, że przeczytałem wiele wątków na forach i naoglądałem się wielu filmików na YT, nie mam koncepcji jak to zrobić bez mostków. Mój pomysł jest taki, żeby ocieplić sam balkon tak jak na zdjęciu (02.png). Czerwona linia to ocieplenie. Od góry oczywiście XPS i na to wylewka ze spadkiem. Wyszedł by z tego dodatkowy schodek. Od spodu i frontu styropian. Ale właśnie. Schody będą stanowić mostek. Może jakiś pomysł jak to zrobić lepiej i zgodnie ze sztuką? Mógłbym ocieplić całe schody XPSem, ale potem co? Kleić płytki do XPSa? Troche się boję, że to będzie pękać bez warstwy dociskającej. Gdyby nie te schody sprawa była by prosta. Kolejna sprawa to listwa okapowa. Chciałem od spodu balkonu i od frontu mozaike dać. Na balkon dam listwe okapową, ale na schodach już jest problem. Płytki na schodach, a od frontu mozaika? Woda będzie spływać (brak okapu) i nie będzie problemu? Chyba będzie. Nie wiem jak to rozwiązać. Macie jakieś pomysły? Z góry dzięki za wszystkie sugestie. Pozdrawiam, Adam

Słuchajcie, od kilku dni mam problem z Airpack Home 400V. Reku ma już ponad 3 lata i pojawił się problem. Cieknie z przodu. Spójrzcie na zdjęciach: [ATTACH=CONFIG]467092[/ATTACH] A tu w środku: [ATTACH=CONFIG]467091[/ATTACH] Dodam, że gdy wyciągałem wymiennik wylało się z niego sporo wody. Dzieje się to teraz, gdy temperatura jest około zera. Bypass wyłączony, wszystko idzie przez wymiennik, temp nawiewu przy 0 stopni zewn. około 16 stopni, przy wywiewie ok. 18 stopni, wiec jest tak jak zawsze. Nic w tej materii sie nie zmienilo. Ale w poprzednich latach nic sie nie lało. Dlaczego ta woda się tam zbiera? Jest jakieś rozwiązanie tego czy zostaje wzywać serwis?

Witam, Od kilku miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem AirPack Home 400V. Teraz dokupilem moduł Expansion, zeby dodac sygnał z centralki alarmowej, oraz sygnał właczenia okapu. I zaczeły sie schody. Prosze was o pomoc i rozjasnienie problemu. 1. Funkcja okap. W ustawieniach serwisowych ustawiłem ze okap jest z wentylatorem. Wg. instrukcji sygnał włączonego okapu powoduje ustawienie nawiewu w reku na 100% oraz wyłączenie jednoczesnie wentylatora wywiewu. Chodzi o to żeby repuperator tylko nawiewał powietrze, a okap je usuwał swoim kanałem. Niestety rekuperator po podaniu sygnału z okapu, włącza mi się 100%/100% (nawiew/wywiew). 2 razy udało mi się, że na chwile było 100%/0% po czym po kilku sekundach powrociło do 100%/100%. Zastanawia mnie czym to jest spowodowane, czy jest to jakas wada np. tego modułu rozszerzen czy, to jest kwestia np. jakiś zabezpieczeń. Bo teraz są temperatury jakie są, a wiadomo, jak wyłączy się wywiew i pozostanie sam nawiew to odzysk ciepła nie bedzie działał i powietrze nawiewane moze byc bardzo zimne. Co o tym sadzicie? Przesledzilem instrukcje wszystkie jakie dostałem z reku i nic z tego nie wynika. Po za tym brak jest możliwości ustawień intensywnosci nawiewu dla właczonej funkcji Okap. W nastawach jest niby możliwośc zmiany ale "+" "-", nic nie zmienia i jest cały czas 100%. Zrobiłem teraz ponowną kalibracje i widzę że można ustawić w zakresie 100-104%, ale poniżej 100 już nie. A podsumowanie kalibracji wyglada tak: 2. Sygnał z centralki p. poż. (również moduł Expansion). Gdy dostaje sygnał pożaru to powinien wyłączyć wentylatory. Niestety gdy, np. reku pracuje na 30% i dostaje sygnał p. poż., wyskakuje alarm (to logiczne) i zamiast wylaczyć wentylatory na ekranie nadal jest 30% intensywnosc wentylacji, ale słyszę że wentylatory włączają się na max. Czyli zamiast wylaczyć, włącza na max., plus do tego nadal pokazuje 30%. Gdy wyłącze centrale z pradu i załącze ponownie, wentylatory nie startują, pisze 0% i jest 0% dopóki nie skasuje alarmu. Czyli teraz dobrze. Ale jak dostaje sygnał to idzie na 100% zamiast wyłączyć. Dziwne. 3.Funkcja "Otwarte okno" (moduł podstawowy). Powinno załączyć wywiew na 100%, a nawiew na 0%. I to jeszcze niedawno działało dobrze. Dziś sprawdzam, podobny problem jak pkt. wyżej. Jest np. 30%, włączam "Otwarte okno", na panelu nic sie nie zmienia, nadal pisze 30%, a słyszę że wentylatory (oba) idą na 100%. Jakieś pomysły? Bo nie wiem czy ja za gupi na to jestem, czy wadliwy jest moduł Expansion. Ale z drugiej strony reaguje na sygnały, a przełącznik "Kominek" i "Pusty dom" testowałem i działa ok. Choć teraz odłączyłem Expansion i funkcja "Otwarte okno" nadal zle działa (a to jest w standardzie). Więc może moduł Basic? A może ustawienia? A może to jest kwestia tych temperatur zewnętrznych, że głupieje? Moduł Basic v9.9c Moduł Expansion v9.3c

Mam silownik, ale to nic nie zmienia. Ledwo otworzy zawor na podlogowke i juz zamyka bo temp na powrot kotla idzie 20-25 stopni i trzeba dogrzac. Jak reczne sterowanie zaworem zle dziala i nie miesza wody tak jak powinien, to silownik tego nie zmieni.

Raczej liczyli na grawitację, tylko troche im to nie wyszło. Też tak myślę że to będzie najprostsze rozwiązanie. Powinno w jakimś stopniu rozwiązać problem, tylko mam wątpliwości czy do końca. Bo nawet jesli pompa bedzie ładować 55 stopni z zasilania na powrót, ale zawór dalej będzie pchac na powrót 20-25 stopni, to jak ta woda się zmiesza to ile będzie? 35? Idealnym by było jak by ten zawór mieszał poprawnie i dawał np. 35 stopni na powrót, a do tego pompa do obiegu kotłowego dawała by 55 stopni, to wtedy by była szansa że po zmieszaniu może się uda uzyskać te minimum powrotu, o którym pisze producent kotła, czyli 45 stopni. I teoretycznie spalanie wtedy też powinno być niższe. Tak mi się wydaje na logikę. Chyba że się mylę to mnie poprawcie. Jeśli nie będzie innego pomysłu to zamontuję tylko pompe do obiegu kotłowego i nic wiecej nie będę zmieniał, ale jeśli jest szansa na poprawienie pracy zaworu to chętnie się dowiem jak. A pompę i tak zamontuje, tak czy inaczej. No i właśnie. Głupie w tym kotle jest to, ze sterownik przy samej podłogówce grzeje z automatu kocioł do 55 stopni (i tego sie podnieść nie da, bez włączania drugiego obiegu - grzejnikowego), a z drugiej strony producent chce by powrót był większy od 45 stopni. Jak to uzyskać? Chyba jedynie ustawić zawór 4D w pozycji "0" i niech dogrzewa cay czas tylko powrót. Co tam z podłogówką, ważny kocioł. Chore to jest.

Takiej opcji nie brałem pod uwage. Może rzeczywiście coś w tym jest. Tylko chcac dać pompe przed zawór trzeba bedzie przerabiać cała instalacje. A co inni sądzą o tym rozwiązaniu? Przerabiałem schemat Tekli i nie wykasowałem tego. Mój błąd. No i własnie tu jest redukcja z 6/4 na 5/4 cala. Tak, układ jest zamknięty. Cały czas mam włączoną tylką pompę od podłogówki. Oto mi właśnie chodzi, żeby to chodziło na samej podłogówce. I Tak to działa jak opisałem powyżej. Włączenie dodatkowo obiegu grzejnikowego powoduje że jakoś to działa, w sensie że grzeje, bo powrót jest zapewniony z grzejników, ale zawór 4D działa tak samo, czy chodzi sama pompa podłogówki czy razem z pompą od grzejników. A CWU nie używam póki co wogóle. Producent zaś proponuje w instrukcji takie rozwiązania: Żadne nie pokrywa się z tym co ja mam. Mam już taki mętlik w głowie, że sam nie wiem co by było najlepsze w tej sytuaji dla mnie.

Silownikiem na zaworze steruje sterownik kotla "Tekla select" (Compit R770 E11) http:// https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/instrukcja_tekla_select_wersja_1_00_3.pdf&ved=2ahUKEwjxl4rw0-reAhXssosKHaMgB6YQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0yKhvsrnHMKdtlODbMky5v Kociol Tekla Draco Versa 17 kW https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-versa/17 Probowalem silownik zdemontowac i krecic zaworem recznie, we wszystkie mozliwe strony, ale efekt ten sam. Albo idzie na powrot kotla cala goraca woda z zasilania, albo lodowata z powrotu podlogowki. Wystarczy delikatny ruch pokretlem i nagle z goracej wody robi sie lodowata na powrocie z zaworu. Jesli ustawie pompe obiegowa podlogowki na minimum to zaczyna sie ta woda na zaworze nieco mieszac. Jak by grawitacja wtedy zaczynala delikatnie dzialac. Ale pompa na minimum to brak grzania. Na petlach przeplywy od 0 do 0,5L. Czujnik powrotu praktycznie przy samym kotle przymocowany na plaskiej powierzchni trojnika, zaizolowany przed wychlodzeniem. Zaznaczony na ponizszym zdjęciu: http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561123---7aq7/5316677400_1326980696.jpg

Witam, Mam problem z prawidłowym działaniem zaworu 4D. Firma która robiła instalacje twierdzi ze wszystko jest ok, ze tak ma działać. Wiem ze takie tematy już były, ale bardzo bym prosił o ocenę instalacji w tym konkretnym przypadku. Moim zdaniem źle został wykonany obieg grawitacyjny krótkiego obiegu, miedzy kotłem a zaworem 4D. Instalacja składa się z: Ogrzewanie podłogowe - zasilane poprzez zawór 4D z siłownikiem, główne źródło ciepła, parter i poddasze Ogrzewanie grzejniki - 2 szt. piwnica + 1szt. garaż, użytkowane sporadycznie, do złamania temperatury CWU - wyłączone, nie użytkowane, dom jeszcze w budowie wiec nie ma takiej potrzeby Instalacja nowa. Użytkowana od miesiąca. Chodzi sama podłogówka. Kocioł Tekla Draco Versa 17 kW z palnikiem rynnowym, opalany ekogroszkiem. Temperatura zadana kotła 55 stopni (więcej nie ustawie jeśli chodzi tylko obieg podłogówki, takie ograniczenie sterownika). Gdy zawór 4D ustawiony jest na "0" cała woda z zasilania kotła idzie grawitacyjnie na powrót kotła, wiec jest ok. Problem polega na tym ze gdy ustawie zawór w położeniu 3-4 (skala od 0 do 10) to nagle cala woda zimna z powrotu podłogówki idzie na powrót kotła. Nie miesza się z ciepła woda z zasilania ani nawet troszeczkę. Tego mieszania wogole nie ma, bo albo idzie gorąca woda, albo zimna na powrót kotła. Na powrocie kotła zaraz robi się 20 stopni, siłownik zamyka 4D żeby dogrzać powrót kotła, a kocioł wychładza sie bardzo szybko do 42-44 stopni. Po przeczytaniu innych postów najbardziej prawdopodobny wydaje mi sie zle wykonany grawitacyjny obieg kotłowy. Ale niech mądrzejsi wypowiedzą sie. Ja nie jestem fachowcem. Firma która robiła mi cala instalacje nie poczuwa sie, ze coś działa źle. Gość który był to oglądać z owej firmy twierdzi ze tak ma działać, ze to normalne bo dom mam nieocieplony i nie zamieszkały. Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest ogromne a kocioł byl dobrany do domu ocieplonego. Jak ocieplę dom i zamieszkam juz w domu to wszystko będzie pięknie chodzić. Tylko ja sie pytam co ma piernik do wiatraka. Jak ocieplę dom to nagle zawór 4D zacznie mieszać gorącą wodę z zimna? A teraz nie miesza bo dom nie ocieplony? Paranoja jakas. Proszę wypowiedzcie sie, co o tym sądzicie. Gdzie leży błąd i co należy zmienić? Króćce kotła 6/4 cala. Podłączenie i zawór 4D 5/4 cala. Gdy puszcze obieg na grzejniki i podniosę wtedy temp na piecu do 65 stopni, powrót z grzejników mam ok 55 stopni, jak sie to zmiesza na powrocie z tymi 20 stopni które idą z 4D na kocioł, to mam kolo 35 stopni na powrocie i jakos to wtedy zaczyna działać, choć minimum powrotu dalej nie uzyskam. Ale to tez nie jest rozwiązanie. Grzejniki maja działać sporadycznie żeby złamać temperaturę w piwnicy i w garazu, a nie caly czas. Pewnie pompa obiegu kotłowego miedzy zasilaniem a powrotem rozwiązała by jakoś częściowo problem. Choc gosc z tej firmy odradzał mi jak tylko mogl dodatkowa pompę bo ze to jeszcze pogorszy sprawę i jest zupełnie nie potrzebne. Jak sie uprę to zamontują mi ta pompę (oczywiście za dodatkowa oplata) ale z drugiej strony jak twierdza ze ma działać bez i zaprojektowali instalacje na grawitacyjnym obiegu kotłowym to chyba mam prawo domagać sie żeby to działało na tej grawitacji? Pozdrawiam, Adam Załączniki: http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561122---5ihl/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561123---7aq7/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561124---q3of/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561125---csh3/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561119---2k1r/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561120---0pcw/5316677400_1326980696.jpg http://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1561121---qap7/5316677400_1326980696.jpg

Witam, Jestem aktualnie na etapie stanu surowego i koncze robic instalacje elektryczna. Ostatnio troche zaintetesowalem sie tematyka fotowoltaiki i nie ukrywam ze kiedys (za 3, 5, 10 lat, jak fundusze pozwola) chetnie widział bym taka instalacje u siebie. I tak pomyslalem że może warto by było już teraz dostosowac instalacje elektryczna w domu do wspolpracy z fotowiltaika, zeby potem nie kuc w scianach i stropach. I stad mam kilka pytan. Chodzi o instalacje on-grid w której moge odsprzedawac niewykorzystana energię do sieci. Instalacja max. 6kW. Licznik energii jest w skrzynce w granicy posesji. W domu na parterze tylko rozdzielnia. Inwerter mógłby byc na strychu. I teraz pytanie. Od inwertera przewod do rozdzielni czy do licznika? I jaki ten przewod, przekroj? Pozdrawiam, Adam.

Salon ma prawie 32m wiec o miejsce sie nie martwie. Różnie mówią o kominkach, jedni są za inni przeciw. Ja z racji tego ze będę mial kociol na ekogroszek i ogrzewanie podlogowe, kominek chce wykorzystac jako zrodlo ciepla w okresie jesienno wiosennym. Cieplo z kominka szybko mozna uzyskac i szybko to cieplo wygasic. I to jest spory plus. Podloga jednak potrzebuje czasu na reakcje. Po za tym zawsze to jakies awaryjne zrodlo ciepla w razie awarii centralnego ogrzewania. Nawet jak by pradu nie bylo to parter tez ogrzeje. A co do kratki nawiewnej w lazience. Dużo jest opini ze nie powinno sie tak robic, że w lazience powinno być podcisnienie. Choć kiedys myslalem kratke dac i nadal mnie kusi.

Nie wiem dlaczego tak pomniejsza jak wrzucam jako załącznik. Dałem na zewnętrzny serwer w większej rozdzielczości: https://s17.postimg.org/rz3w79pyn/parter.jpg https://s15.postimg.org/lz473s9l7/poddasze.jpg

Witam, Planuje zrobić sam rozprowadzenie ciepła z kominka w systemie wymuszonym. I mam prośbę do znawców tematu o ocenę mojej koncepcji i ewentualne wniesienie uwag. W załączniku rysunki przedstawiające przebieg instalacji. Z obudowy kominka wychodzi rura fi 150, przechodzimy z nią do garażu. W garażu cała instalacja (tj. filtr + bypass, turbina, rury fi 150 zostają podwieszone przy suficie. Rurami okrągłymi przechodzimy przez strop do sypialni na poddaszu i jednocześnie redukujemy na kanały płaskie 150x50. Cała instalacja idzie w podłodze. Jedna odnoga zasila sypialne, druga idzie do pokoi. Kratki nawiewne w ścianie 20-30 cm nad podłogą. Dodatkowa kratka w holu pełniąca role bypassu. Będzie to działać jak należy? Dwie sprawy mnie zastanawiają. Cała aparatura będzie podwieszona w garażu przy suficie ale mimo wszystko podejrzewam że rura która będzie iść od kominka i wchodzić do filtra i turbiny będzie musiała iść delikatnie w dół żeby ją wpiąć do aparatu. W przypadku braku prądu zastanawia mnie jak ten bypass będzie działał, czy w ogóle będzie działał. I druga sprawa, kratki nawiewne w tych dwóch pokojach na poddaszu. Będą przy podłodze, ale centralnie w tym miejscu ale u góry przy suficie są anemostaty od wentylacji mechanicznej. Czy to nie będzie jakoś się zakłócać nawzajem? Na początku była koncepcja rura z kominka na strych, turbina na strychu i anemostaty w suficie, ale ostatecznie z pewnych powodów koncepcja została odrzucona i chce to zrobić na kanałach płaskich. Proszę o opinie, sugestie odnośnie mojej koncepcji. Pozdrawiam, Adam Linki zewnętrzne: https://s17.postimg.org/rz3w79pyn/parter.jpg https://s15.postimg.org/lz473s9l7/poddasze.jpg

Z tym może być problem. Styropianu na podłogę mogę dać max. 12cm, więcej nie wygospodaruje, bo po wylewce i wykończeniu podłogi okno balkonowe w pokoju mi się nie otworzy. Rurki 2cm, kanały z wełną ok. 10cm to już mamy 12cm. Chyba żeby podkuć w stropie pod tymi rurkami żeby je obniżyć trochę i wtedy zaprawę na to.

Witam, Mam pytanie do osób będących w tematyce DGP. Koncepcja DGP zrodziła się u mnie już jakiś czas temu. Pierwotny plan był taki żeby wyjść z ciepłym powietrzem na strych i tam rozprowadzić instalację do pokoi na poddaszu (anemostaty w suficie). Teraz jednak po namyślę stwierdziłem że lepszym rozwiązaniem było by rozprowadzenie ciepłego powietrza kanałami płaskimi w podłodze na poddaszu. Nawiew powietrza w pokojach byłby nisko przy podłodze i całe ciepło unosiło by się do góry mieszając z powietrzem chłodniejszym w pomieszczeniu. I wszystko było by ok, gdyby nie fakt że całą instalację elektryczną zrobiłem kładąc kable w rurkach sztywnych/peszlach w podłodze. Kanały płaskie w jednym miejscu musiały by przechodzić nad tymi rurkami z kablami elektrycznymi. Kanały od DGP będą oczywiście ocieplone twardą wełną ze wszystkich stron. Pytanie czy takie ocieplenie kanałów 2,5-3cm z każdej strony wystarczy żeby przewody elektryczne poniżej nie przegrzewały się. Na ile taka grubość izolacji zatrzymuje tą temperaturę w kanałach z gorącym powietrzem. Na zdjęciu zaznaczone rurki z kablami YDYP w środku. Nad tymi rurkami przechodziły by płaskie kanały od DGP, które oddzielała by warstwa 2,5-3 cm wełny od rurek z kablami elektrycznymi. Wystarczy? Nie będą się te przewody nadmiernie nagrzewały? Pozdrawiam, Adam

Witam, A ja mam pytanie do posiadaczy ThesslaGreen. Co ile wymieniacie filtr CleanPad? Stoje przed wyborem centrali i ten AirPack 300 najbardziej mi odpowiada. Dość drogie są jednak do niego te filtry w porównaniu np. do Renovent Excellent 300. Słyszałem że filtr CleanPad w Airpacku wymienia się co 1 - 1,5 roku, a czesciej wymienia się jedynie włókninę (koszt groszowy). Może to ktoś z was potwierdzić że tyle wytrzymuje ten plisowany filtr?