Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maxtor74

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    34

  • Rejestracja

O maxtor74

  • Urodziny 01.01.1974

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    51-501
  • Województwo
    dolnośląskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

maxtor74's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. maxtor74
    Tak. W rzeczy samej o to pytam. Tylko, że to czego oczekuje to nie suche stwierdzenie, że coś mi zbutwieje. Chce argument, opis który mi wyjaśni dlaczego tak się stanie. Ja widzę to następująco. Są dwa elementy, które muszą wystąpić, aby powstało zawilgocenie: 1) mostek termiczny 2) wilgotne powietrze w pomieszczeniu z mostkiem termicznym. Mając 24cm styropianu na ścianie zewnętrznej, można uznać krokiew za mostek termiczny, ale tylko w znaczeniu strat ciepła. Żeby tam wytrąciła się woda, to przy warunkach wewnątrz 25 stopni i 60% wilgotności (to już bardzo przesadzone warunki), krokiew musiałaby mieć poniżej 17 stopni. 8 stopni różnicy. W bardziej normalnej sytuacji, gdy w domu jest 20 stopni i 45% wilgotności, to temperatura krokwi musiałaby spać do 8 stopni, czyli różnica 12 stopni. Sprawdź wykresy i-x Molliera. Drewno nie jest tak dobrym przewodnikiem ciepła, aby dopuścić do takiej różnicy. A jeśli nawet coś takiego nastąpi, to ostatecznie nie będzie to stan ciągłego zawilgocenia. Wilgoci też w domu nie będzie za dużo, bo od tego jest wentylacja mechaniczna. Wyjątek to łazienka.... i tu też zadałem pytanie: co zrobić z łazienką, bo tam trzeba najprawdopodobniej dać folię paroszczelną pod piankę otwartokomorową, więc zamykam tę piankę między dwie paroszczelne warstwy.... dać tam mniej pianki otwarokomorowej, aby pozwolić na cyrkulację powietrza?
  2. maxtor74
    W domu jest jeszcze cyrkulacja CWU, a sam kocioł ma zbiornik na 130l CWU.
  3. maxtor74
    Bo to kocioł dwu funkcyjny. Mam czwórkę dzieci, z czego trzy to córki, w przyszłości zamieszkają z nami jeszcze rodzice. Dobrze, że mam tylko dwie łazienki. Nadal uważasz, że wybrałem zły kocioł? Miałem ignorować "porady" nie na temat
  4. maxtor74
    Jak się na coś powołujesz, to nie wyrywaj informacji z kontekstu: "Potem wymieniono je na blachę ocynkowaną, która wytrzymała zaledwie 30 lat. Potem pokrycie zaczęło przeciekać. A że dach ocieplony był bardzo nietypowo – torfem – więźba dachowa zaczęła gnić." W tym przypadku dach przeciekał a torf opatulał konstrukcję dachu wodą (już nawet nie wilgocią). To trochę jakbyś powiedział, że z samochodów nie można korzystać w czasie deszczu, bo przeciekają. Wystarczy zrobić test i wjechać autem do rzeki. Fajnie, że widzisz to bardzo wrażliwe miejsce. Tylko czemu nie widzisz, że tradycyjna izolacja może mieć ich ponad 3 razy tyle!? Patrz ad2. Silnik czterocylindrowy ma cztery cylindry... i nic więcej? Żadnych tłoków, zaworów, świec? Izolacja pod-krokwiowa jak nazwa wskazuje .... czy dach uniosi się w powietrzu? Powtórzę pytania, odpowiedz, na każde tak lub nie: Czy krokiew opiera się o murłatę? Czy krokiew opiera się o płatew? Czy krokiew łączy się z jętkami/kleszczami? Czy jętki/kleszcze przechodzą przez izolację? Czy powyżej wymienione punkty nie stanowią mostka termicznego? Kolekcjonujesz? Bo zdjęcie nie ma nic wspólnego z moim pytaniem. Wiem idź do człowieka, który sprzedał Tobie auto i poproś go na piśmie o oświadczenie, że auto jest wodoszczelne. Potem wjedź swoim samochodem do rzeki i sprawdź wodoszczelność. W razie czego zgłosisz reklamację, że skoro zalała go woda, to w czasie deszczu też by go zalało. Na co czekasz... wjeżdżaj, po co gdybać! Tak, znalazłem różnię. U mnie jest PIR a nie PUR? A Kooltherm to jeszcze coś innego: pianka rezolowa. Ponawiam pytanie? Masz coś do powiedzenia w temacie łączenia pianki OK i ZK? Powoli czuję irytację dyskutując z Tobą, bo niby "Rekordzista Forum", ale tylko duży licznik masz, bo do powiedzenia malutko. Powoli skłaniam się do ignorowania Twoich wypowiedzi. Mam zresztą wrażenie, że inni już to robią.
  5. maxtor74
    A dlaczego coś ma wykraplać się akurat na krokwiach? Wykraplanie następuje gdy przekroczymy punkt rosy. Skoro krokwie są pod płytą PIR to mają tę samą temperaturę co wnętrze. Wyjątek może stanowić tylko miejsce, gdzie krokiew wychodzi po za część izolowaną. Wychodzi ona nie przez płyty PIR tylko przez izolację boczną ściany. W moim przypadku 24cm styropianu. Jako że dach ma nachylenie 45 stopni, to od brzegu izolacji do murłaty jest około 35cm. Problemem może być w takim razie sytuacja jaka jest przy łazienkach, gdzie wilgoć nie jest wynikiem złej izolacji czy wentylacji, tylko charakteru pomieszczenia. I tu ponawiam pytanie, czy zamknięcie pianki otwartokomorowej między dwie paroszczelne warstwy (płyta PIR i folia paroszczelna) nie jest zbyt niebezpieczne. Oczywiście pytam o argumenty. Czy krokiew opiera się o murłatę? Czy krokiew opiera się o płatew? Czy krokiew nie łączy się z jętkami? Czy jętki nie wychodzą po za część izolowaną? Czy to nie są mostki, gdzie drewniana konstrukcja dachu przechodzi z części nieizolowanej do izolowanej? To akurat dobry argument. Niestety nieweryfikowalny. Może tylko jedna uwaga. Przez rozszczelnione okno ciągnie powietrze, więc nieszczelność jest już duża. Za to nie wyczuwam żadnego ruchu powietrza w okolicy łączeń płyt PIR. Dlaczego zakładasz, że brak atestu oznacza automatycznie niezgodność z deklarowanymi parametrami? Właściwie to atest też można zrobić do "lepszej" wersji, a później i tak sprzedawać gorszy towar. Jak producent chce oszukiwać, to ma bardzo duże pole do popisu. Ale jest jeszcze coś takiego jak konkurencja, która tylko czeka aby wytknąć rywalowi ich wady. Jakoś jeszcze nie słyszałem, aby producenci np. wełny kwestionowali parametry, którymi chwalą się producenci płyt PIR. Wygrałeś. Nie jestem w stanie zrobić takiego testu, a to zapewne niezbity dowód, że płyta PIR jest do bani. A tak po za tym, jak chcesz ocenić czy pianka PIR ma lambda 0.33 czy 0.22 na podstawie takiego zdjęcia? Niech zgadnę, z innego wątku wiesz, że zdobyłem kamerę termowizyjną, żeby ocenić izolację termiczną domu, więc na 99% coś musiało być z nią coś nie tak i będzie okazja do "znęcania się". Zgadza się. Coś nie gra, ale akurat nie są to płyty PIR, których się czepiłeś. To akurat najmocniejsza strona izolacji. Tylko wiesz co..... NIE O TO PYTAM! Przestań szukać uszczypliwych komentarzy zupełnie nie na temat i przestań dawać porady nie na temat, zwłaszcza porad pseudo-prawnych abym żądał na piśmie gwarancji, zapewnień itd. Skup się na tym, o co pytam, czyli o łączenie pianki zamknięto-komorowej z otwarto-komorową w konkretnym układzie, czyli ZK nakrokwiowo i OK między krokwie.
  6. maxtor74
    Mój kocioł to 35kW. Już mam przestawione na 100%. Poprawa była minimalna. Tam trzeba zwiększyć przepływ 200%, a nie 50%.
  7. maxtor74
    Nie mam jednej firmy, która wykonuje cały dom, ale brałem jedną firmę, która robiła wszystkie instalacje (woda, kanalizacja, gaz, ogrzewanie podłogowe) i samą kotłownię. Idea była taka, że miałem już nie wgryzać się w detale. Gwarancji sobie nie odpuszczę. Zresztą, ten piec chyba trochę za skomplikowany, żeby po prostu podać mu większą pompę.
  8. maxtor74
    Tak trochę po za tematem.... Jak się jedzie do serwisu samochodowego, oddaje się kluczyki do auta, a mechanicy robią swoje. Jak się idzie do lekarza, to podobnie. Jak się idzie do budowlańca, to trzeba najpierw zrobić "doktorat". Czy naprawdę muszę znać wszystkie tajniki budowy ogrzewania i zapoznać się z katalogami wszystkich dostępnych komponentów? Trudno mi porównywać pompy. Wiem, że obecnie mam w piecu UPM 15-70 (na 95% Grundfos), a w systemie ze sprzęgłem hydraulicznym proponują mi Grundfos Magma3 25-80. Trudno mi porównywać te pompy, bo gdzie nie popatrzę, to inne wartości podają. W dokumentacji Viessmana ta pompa powinna mieć wydajność około 1.3m3, jednak znalazłem jakąś broszurkę grundfosa i według nich ta pompa ma 7m3 wydajności. Za to Magma3 25-80 to według Grundfosa 70m3 Jak to porównać do proponowanych przez Ciebie pomp, to nie mam pojęcia. Za to sama Magma3 25-80 to koszt 2tys zł. "Parametry" parametrami, ale zawsze trzeba pamiętać, że system rurek generuje pewne opory, które będą przekładać się na różnicę ciśnień przed i za pompą. W pewnym momencie nie będzie już istotna "czysta wydajność" pompy, ale to, czy pompa przepchnie konkretną ilość wody pomimo oporów. Obecna pompa według specyfikacji Viessmana w zależności od oporów, pracując na 100% powinna przepchnąć od 0.9 do 1.3m3. Jeśli to przekalkulować na moje 22 obiegi, to będzie 0.7-1 l/min. I to jest rzeczywiście to co obserwuję, rotametry są mało precyzyjnie, ale powiedziałbym, że jest 0.9l/min. Tak jak gentoonx napisał. Ten piec (z tą pompą), więcej nie pojedzie. P.S. Wstrzymałem się z montażem sprzęgła. Za dużo niewiadomych. Szukam, kogoś, kto to przeliczy i zaproponuje rozwiązanie poparte obliczeniami. Na "oko" to już mam za dużo problemów.
  9. maxtor74
    Sedno sprawy! Bardzo bym prosił o rozwinięcie tych zdań. Ja dopiero "robię licencjat" się w dziedzinie ogrzewania podłogowego. Uważasz, że sprzęgło hydrauliczne między kotłem a ogrzewaniem rozwiąże problem? Zacytuję instrukcję (link podany przez zbigor'a): Tak na chłopski rozum, zastosowanie sprzęgła może podnieść przepływ maksymalnie o 30%. Czyli z niecałego 1l/min do około 1.3l/min. Wydatek finansowy duży (około 4tys), ale czy zysk wystarczający? Zakładam, że chodzi o zamontowanie pompy wspomagającej bezpośrednio na głównej rurze wchodzącej do kotła? Bo stosując sprzęgło trzeba będzie założyć dodatkową pompę dla obiegu z ogrzewaniem.
  10. maxtor74
    Witam! Nie było mnie na forum przez jakichś czas, a tu widzę, że dyskusja w najlepsze poszła... Zdecydowanie "fakty", o których piszecie trochę rozmijają się z rzeczywistością. Podam je jeszcze raz. Mam fatalną współpracę z parkieciarzem i jest to główny powód chaosu w ustawieniach ogrzewania. Miałem wyłączać ogrzewanie TYDZIEŃ przed pomiarem wilgotności, a jednocześnie miałem zapewnić, aby podłoga miała nie więcej niż 22 stopnie, a powietrze nie mniej niż 16. Był czas, że w domu było po 25 stopnie, a był czas, że było tylko 14 stopni. W pewnym momencie zbiegły się dwie rzeczy: 1) do ręki dostałem kamerę termowizyjną 2) kolejny pomiar wilgotności wskazał nadmiar wilgoci w posadzce i miałem ponownie włączyć w domu ogrzewanie. Zdjęcia z tego co zobaczyłem kamerą termowizyjną zamieściłem w pierwszym poście. Ważne! To nie była sytuacja, która trwała tygodniami, że w domu mam 13 stopni, a na kotle 50 stopni. Za to obraz, który zobaczyłem skłonił mnie do przeświadczenia, że ogrzewanie podłogowe nie działa poprawnie i podważyło skuteczność przeprowadzonego wcześniej wygrzewania jastrychu. Uzgodniłem z producentem posadzki, że zrobimy 2 tygodniowe wygrzewanie. W kolejnych dniach podnosiłem temperaturę wody, która opuszczała kocioł o 5 stopni. Osiągnąłem 50 stopni na kotle, utrzymałem tę temperaturę 3 dni. Potem tę temperaturę opuszczałem o 5 stopni. To dlatego nie mogłem powtórzyć niektórych testów i to dlatego zawsze był problem, że w domu nie ma stabilnej temperatury. Ale to chyba oczywiste, bo celem było wygrzewanie. Za to mogłem lekko wyregulować działanie ogrzewania. Już po pierwszych 3 dniach rozgrzewania udało mi się rotametrami tak ustawić przepływy, ze wszystkie pola miały bardzo zbliżoną temperaturę i jedynym moim zmartwieniem pozostało nierównomierne rozłożenie temperatur w obrębie pojedynczego pola (brzeg gorętszy o 4 stopnie od środkowej części). W trakcie wygrzewania nie miałem takiej możliwości, ale teraz po zakończeniu zrobiłem sobie taki test. Zamknąłem ogrzewanie na rozdzielaczu na piętrze, więc cała woda przechodziła przez ogrzewanie na parterze. Przepływy ustaliły się na około 1.5l/min. Różnice w temperaturze między brzegiem obwodu a środkiem pola spadła poniżej 2 stopni.
  11. maxtor74
    Nie uważasz, że właśnie podałeś najlepszy argument za tym, że mam za słaby przepływ wody w ogrzewaniu? Jeśli woda krąży za wolno układzie (a u mnie krąży za wolno), to choćbym miał i +100 na kotle, to dom może zamarzać? Kocił grzeje do konkretnej temperatury. Jeśli nic nie zabierze tej wody, to kocił nawet się wyłączy.
  12. maxtor74
    Panowie, dzięki za rzeczowe komentarze! Co raz bardzie się cieszę, że opóźniłem kładzenie desek i zrobiłem dodatkowe ostre grzanie posadzki. Przy okazji wyreguluję sobie ogrzewanie podłogowe.
  13. maxtor74
    To mam przechlapane Mam prawo nie znać się na wszystkim, ale wydaje mi się, że firma, która od lat robi hydraulikę i instaluje kotłownie, to chyba powinna znać takie detale. Dzięki za informację. Na pewno się przyda. Za wysokie progi dla mojej wiedzy, ale wydaje mi się, że prędzej czy później któraś pompa wyzionie ducha. Prościej jest dać jedną dużą pompę, ale to jest możliwe tylko, jeśli masz zwykły bojler. Bardziej wydumane konstrukcje tak jak np. mój piec, są wyliczone pod konkretne przepływy i zamontowanie innej pompy to utrata gwarancji. Różnica między temperaturą zasilania i temperaturą powrotu nie powinna wynosić więcej niż 10 stopni. http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-regulacja-temperatury-i-regulacja-hydrauliczna/
  14. maxtor74
    uris i mpoplaw. Podchodząc dość radykalnie do Waszych wypowiedzi można dojść do wniosku, że właściwie po co pompa w ogrzewaniu podłogowym. Ba, po co w ogóle tyle metrów rury rozkładać w posadzce. Niech w jakimś pomieszczeniu znajduje się palenisko gazu, a ciepło powinno w czasie dążącym do nieskończoności samo rozpropagować się po budynku. Po to kładzie się tyle metrów rury pod podłogą i po to wymusza się tam obieg wody, aby rozprowadzić ciepło pod domu równomiernie (albo tyle ile się w danym miejscu chce mieć). Jeśli w jednym pomieszczeniu mam kilka obwodów, z których jeden przekazuje więcej energii a drugi mniej, to siłą rzeczy mam nie pożądany efekt cieplny. A na koniec, mpoplaw, krzywa grzewcza wpływa na temperaturę wody opuszczającej piec. Zero przepływu, zero enerii. Nieskończenie duży przepływ.... no cóż, dopływ gazu, to nie rurociąg o średnicy 2m.
  15. maxtor74
    22 obiegi (2 rozdzielacze po 11 obiegów). Ale nie mówię. Ja ze swojej podłogówki nie jestem zadowolony. Muszę przekonywać swojego wykonawcę, że przepływ poniżej 1l/min to za mało, a o izolowaniu dobiegów to nie słyszał, a ja się dowiedziałem za późno i już nie da się "naprawić" Teraz może mnie ratować chyba jedynie większy przepływ, aby ciepła woda szybko uciekła z dobiegu i oddała swoje ciepło tam, gdzie powinna. Instalacja instalacji nie równa. Ja mam Vitodens 222f, a w niej pompę 15-70 i nie mam nawet 1l/min. Ty masz o 50% więcej obwodów, więc można by szacować, że z tym piecem i taką pompą miałbyś przepływy w okolicy 0.7l/min. Jasne, gdybanie, ale przyciśnij swoich wykonawców, aby powiedzieli Tobie jaką pompę chcą Tobie założyć. Charakterystykę mojej pompy 15-70 znajdziesz tutaj (strona 12): http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/c072c07729b9707bc1257b48003ab14b/$FILE/WP%20Vitodens%203,8-35kW%20(2011,05).pdf
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia